Ricky Sarkany en La Escalada: el aprendizaje de su padre zapatero y el día que puso un freno a su adicción al trabajo

Fuente: Infobae – “Nunca una mujer va a usar una bota en Argentina. Las botas dan reminiscencia militar. El clima es húmedo, no es Siberia. ¿Sandalias? ¡Las mujeres no muestran los dedos de los pies!”. Las frases aún resuenan en la cabeza de Ricky Sarkany. Su padre, un húngaro que llegó a Buenos Aires escapando de la Segunda Guerra Mundial, era la cuarta generación de zapateros. También lo había sido su abuela. El oficio corría por sus venas, pero su visión estaba adelantada a su tiempo. “En aquel tiempo, la confianza era total y no quedaba otra que recibir un pago anticipado para contar con capital. Con un prototipo, mi padre visitaba zapateros que, debido a la demanda insatisfecha de calzado hecho a mano, aceptaban su propuesta y le adelantaba dinero. Así, podía producir zapatos”, cuenta el emprendedor en diálogo con la sección La Escalada de Infobae.

En su pequeño taller artesanal fabricaba zapatos para marcas que luego les ponían su sello. Él diseñaba, pero otros se llevaban el crédito. En Argentina, a fines de los años 50, los zapatos se vendían en zapaterías y los mayoristas dictaban las reglas. No existía la venta directa al público. “El proceso era lento. Se cortaba el material a mano, lo cual era rápido, pero luego venía el cosido, lo que tomaba un día. El ensamblado se hacía completamente a mano, hilvanado sin pegamentos, y el zapato debía permanecer en la horma entre cinco y siete días en clima seco para tomar su forma antes de coserle la suela y terminarlo manualmente. Hacer un solo zapato podía llevar entre siete y diez días. Un operario habilidoso lograba producir entre seis y ocho pares al día”, explica Ricky-.

Su primera gran idea fue una bota para mujer. Se la rechazaron. Era un país machista, donde la moda seguía reglas estrictas. El segundo fracaso fue la sandalia. “Demasiado agresivo”, le dijeron. ¿Dedos al descubierto? ¿Forro rosa Dior? Nadie lo entendió. Terminó haciendo lo que pedían los dueños de zapaterías: modelos clásicos en negro, marrón y azul. Sobrevivió vendiendo a mayoristas con pago anticipado, fabricando calzado artesanalmente. “Mi papá era pintor y escultor de formación. Todo lo que traía de Europa tenía una gran carga artística -explica Sarkany-. Venía de una cuna de arte, diseño y vanguardia. Pero además de ser un artista, mi padre tenía visión de futuro. Él veía más allá”.

A los diecisiete años, Ricky ya trabajaba en el taller. Ataba cajas. Aprendía el oficio. Pero no entendía por qué su padre no vendía directamente a la gente (Candela Teicheira)

Cuando Ricky nació en 1960, eran una familia de clase media baja. Vivían en Núñez, cerca de la cancha de Platense. La casa era modesta, pero con un taller lleno de artesanos, cueros y hormas de madera.

En busca de su propio destino

A los diecisiete años, Ricky ya trabajaba en el taller. Ataba cajas. Aprendía el oficio. Pero no entendía por qué su padre no vendía directamente a la gente.

—Es más fácil vender mil pares a un zapatero que un par a una mujer —le repetía su padre.

Pero él insistía. Creía que el cliente y el usuario debían ser la misma persona. Hasta que un día, sus compañeros de la facultad comenzaron a gastarlo.

—Compren lo de Ricky, que vende más barato.

No entendía qué pasaba. Su padre había tomado la decisión sin decirle nada. Había abierto al público en el garaje del taller y le había puesto su nombre: Ricky Sarkany. Sin consultarlo. El resultado fue un desastre. Todos los clientes mayoristas cancelaron sus pedidos. Ese mismo día se fundieron.

—Esto es competencia desleal —le reclamaron los zapateros.—No, esto que vendo es lo que ustedes nunca quisieron comprar —respondió él.

Ricky se volvió un adicto al trabajo. Era el primero en llegar y el último en irse. Nada estaba por encima de la empresa (Candela Teicheira)

La caída y el milagro

La zapatería no era tal. En el garaje donde se preparaban los pedidos mayoristas, pusieron una alfombra, unas sillas, unas estanterías de vidrio y exhibieron diez o doce modelos. Un aviso en el diario hizo el resto:

“Ricky Sarkany, el calzado más caro del país a precio de fábrica. Ahora vende al público. Crámer 3664″. Y pasó lo que su padre temía: los mayoristas los abandonaron. Los zapatos acumulaban polvo. La empresa estaba en ruinas.

Pero entonces pasó algo. Primero, entró una persona. Y esa persona trajo tres amigas. Y esas tres amigas trajeron otras cuatro. El boca a boca hizo el resto. Así, despacito, lograron lo imposible:Los zapatos dejaron de ser solo calzado. Se convirtieron en arte. “Logramos tener nuestra propia impronta y que los zapatos pudieran ser reconocidos como si fuera un cuadro de un artista”, recuerda Ricky.

Éxito, adicción al trabajo y un infarto

Los años pasaron y Ricky se volvió un adicto al trabajo. Era el primero en llegar y el último en irse. Nada estaba por encima de la empresa. Trabajaba hasta en casa. Su esposa lo veía, sus hijas lo sufrían. “Yo era lo que se llamaba un workaholic y me jactaba de ser un workaholic, de llegar y ser el último en irme de la empresa. Todo era trabajo”, resume Sarkany.

Ricky tenía el control total en su empresa. Todas las decisiones pasaban por él. Pero su equipo funcionaba sin él. “Lo hacían mejor que yo. Me mostraron cuál era el camino”, admite convencido (Candela Teicheira)

—Mirá lo que hice en el jardín —le dijo Sofía, su hija, cuando era una niña.

Él intentó responderle, pero se quedó dormido. No fue el primer aviso. Un día, se sintió mal. Lo llevaron de urgencia al sanatorio. Su médico lo miró a los ojos.

—Ricky, por favor, te lo pido. Descansá siete días— le pedía su médico.

—No puedo. Tengo que ir a trabajar— respondía convencido.

No hizo caso. Y al poco tiempo, terminó con dos stents en el corazón. Desde ese momento, ya no tuvo opción. Tuvo que delegar. Al principio, con miedo, con vergüenza. Hasta que descubrió algo inesperado.

Ricky tenía el control total en su empresa. Todas las decisiones pasaban por él. Pero su equipo funcionaba sin él. “Lo hacían mejor que yo. Me mostraron cuál era el camino”, admite convencido. Tuvo que aprender a soltar.

La vida más allá del trabajo

Los días que no pudo trabajar los pasó con su familia. Llevó a sus hijos al colegio. Acompañó a su esposa. Hizo cosas que antes no hacía. Y descubrió que vivió más en esos días que en años enteros. “Yo pensaba que trabajaba por ellos – dice Ricky-, pero ellos nunca me pidieron que abandonara mi vida por el trabajo”. Ahí entendió lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Su empresa tenía una impronta propia. Su legado estaba en marcha. Y no dependía solo de él.

De atender una pequeña fábrica de calzado a ser la marca de indumentaria deportiva número 1 en China: quién es Ding Shizhong

En 1994, Ding Shizhong, un joven emprendedor de Jinjiang, Fujian, comenzó un proyecto con el sueño de transformar la industria del calzado. Lo que empezó como un pequeño negocio familiar pronto se convirtió en el coloso deportivo más grande de China. Este visionario impulsó su marca hacia el liderazgo global en un mercado dominado por gigantes internacionales.

Hoy, su legado incluye una red de marcas reconocidas, adquisiciones estratégicas y un impacto notable en la economía del país. Su historia demuestra que con perseverancia y audacia, incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en oportunidades de crecimiento.

Cómo hizo su fortuna Ding Shizhong

En sus inicios, Ding Shizhong transformó las dificultades de su familia en una oportunidad. Los zapatos que su padre fabricaba en Jinjiang eran el punto de partida. El joven empresario los vendía a minoristas, pero pronto reconoció la necesidad de controlar cada etapa de la cadena de valor. Así, en 1994 fundó Anta Sports Products Limited, con la visión de revolucionar la moda deportiva.

El camino no fue sencillo. En 2009, después de una crisis de inventarios, la organización cambió su modelo de mayorista a minorista, integrando diseño, producción y distribución. Este enfoque innovador marcó la diferencia frente a competidores como Li Ning, que dependían de fabricantes externos. Además, la adquisición de FILA China en 2009 amplió significativamente su cartera, transformándola en una marca premium y superando en ganancias a la propia Anta.

La adquisición de marcas internacionales consolidó el liderazgo de Anta en el mercado.

La adquisición de marcas internacionales consolidó el liderazgo de Anta en el mercado.

En 2019, lideró un consorcio que compró Amer Sports por USD 5.200 millones. Esta incorporación agregó marcas icónicas como Wilson, Arc’teryx y Salomon, permitiendo cubrir un espectro más amplio de consumidores. Con alianzas como el patrocinio del Comité Olímpico Chino y figuras como Klay Thompson, el proyecto consolidó su posición en el mercado global. La diversificación de marcas y un enfoque en la calidad y la innovación fueron claves en el éxito de Ding Shizhong.

Cuál es el patrimonio de Ding Shizhong en 2024

En diciembre de 2024, el presidente de Anta Sports cuenta con un patrimonio neto de USD 6.700 millones, ubicándose en el puesto 462 del ranking global de multimillonarios según Forbes. Su trayectoria lo llevó a formar parte de las 100 personas más ricas de China, ocupando el puesto 48 este año.

Desde sus inicios humildes, Ding lideró la evolución de una pequeña fábrica en un imperio mundial.

Desde sus inicios humildes, Ding lideró la evolución de una pequeña fábrica en un imperio mundial.

La organización que lidera está valorada en más de USD 47.000 millones y genera ingresos significativos no solo con su marca insignia, sino también gracias a adquisiciones como FILA y Amer Sports. Ding no solo ha acumulado riqueza personal, sino que también ha contribuido al crecimiento económico y social mediante donaciones filantrópicas, como su aporte de USD 1.200 millones a la Fundación Hemin.

Su historia es un claro ejemplo de cómo el liderazgo estratégico y la visión empresarial pueden trascender fronteras.

Las Cleo: Cecilia Soloaga Revoluciona la Moda Femenina con Diseño y Pasión por los Zapatos

Fuente: Caras – Cecilia Soloaga, fundadora de Las Cleo, comparte su visión de moda y empoderamiento femenino. Con 14 años de experiencia, la marca se distingue por su calidad, estética única y su enfoque en crear calzado que haga sentir fuertes y sensuales a las mujeres.

Las Cleo: Cecilia Soloaga Revoluciona la Moda Femenina con Diseño y Pasión por los Zapatos
Las Cleo: Cecilia Soloaga Revoluciona la Moda Femenina con Diseño y Pasión por los Zapatos | CREDITO CARAS

Cecilia, ¿Qué te llevó a fundar Las Cleo y cómo has desarrollado tu enfoque en brindar una experiencia única a través de tus prendas?

A mí siempre me gusto la moda, desde muy chiquita me encantaba diseñar ropa, jugaba con telas y me ponía las sandalias de juguete (splendit) ahí me di cuenta lo coqueta que me gustaba estar en cualquier reunión familiar.

Mi tío era violinista del Colon Cacho Gambino en cada gala que yo iba a verlo me ponía un vestido con mis tacos.

Yo trabaje durante 6 años en una marca muy reconocida de indumentaria, era la encargada y sentía que no se me reconocía por todo lo que hacía, desde organizar el stock, la limpieza, encargarme de los otros empleados hasta vestir a jugadores de futbol que la marca era su sponsor. Fue cuando me di cuenta que quería ser mi propia jefa porque me sobraba espontaneidad, productividad  e ideas.

Mis inicios fueron revendiendo zapatos en un puesto de una feria en Palermo, fue muy rápida la explosión de las ventas. Empecé a prestar atención en qué era lo que se vendía, lo que estaba de moda y lo que las mujeres querían.

Luego me acerco a una fábrica de zapatos donde el dueño Gastón Casa, me abre las puertas para poder comenzar a diseñar mis propios modelos, cabe destacar mi admiración por su talento como diseñador y fabricante del mejor calzado para mí de la  industria Argentina.

Nace Las Cleo hace 14 años, nuestra marca evoluciono con esfuerzo y dedicación, cambiando constantemente, aprendiendo de nuestros errores y potenciando nuestras virtudes, pero sobre todo, escuchando y haciendo foco en las mujeres: nuestra razón de ser.

Mucha agua pasó, muchas cosas cambiaron pero lo que siempre se mantuvo con nosotras es un enigmático amuleto: el escarabajo alado que representa la eterna transformación, similar a cómo las mujeres enfrentamos la vida con fuerza, determinación y resiliencia. La energía que ponemos en nuestra marca se traduce en calidad de nuestros productos y el enfoque estético que no se negocia. 

¿Cómo te inspiras en las tendencias actuales y en tu entorno al diseñar cada colección?

Me inspiro en la paleta de colores que van a estar en tendencia, los accesorios, las bases, cueros, texturas y ahí empiezo a crear, entre prueba y error. Me guío mucho con la moda europea para saber qué se va a venir en las colecciones siguientes y a esto le pongo mi impronta. Me ayuda mucho mi sobrina Azul Monzón para estar actualizada con lo que le gusta a las jóvenes de ahora.

Diseñar me apasiona, cada cambio de temporada es pensar en que cada mujer que use algún producto de mi colección se sienta empoderada.

En el contexto de programas como Gran Hermano, ¿cómo influye la moda y la percepción del estilo en la imagen pública de los participantes?

Lo que influye la moda y la percepción del estilo de la imagen publica de los participantes de Gran Hermano, trabajo bajo el asesoramiento indicado de la vestuarista Cecilia Lipovetzqy, Y DEJAME DARLE MI AGRADECIMIENTO POR CONFIAR EN MI TRABAJO COMO DISEÑADORA Y CAMBIARME LA VIDA.

Este va a ser mi segundo año trabajando en Gran Hermano siendo la única marca de calzado. Super feliz por esta nueva oportunidad, me encanta todo lo que implica estar trabajando para este gran programa.

¿Cuáles son las características distintivas de Las Cleo que te diferencian de otras marcas en el mercado?

La energía que le ponemos a nuestra marca diseñando nuestros productos en calidad, enfoque y estetica, avanzando hacia un futuro mas radiante. Somos una empresa cien por ciento Argentina, nuestros productos son hechos a mano.

¿Qué tipo de experiencias buscas crear para tus clientes al usar tus prendas, y cómo reflejan estas experiencias tu visión como diseñadora?

Lo que trato de buscar para mis clientas es que se sientan fuertes, sensuales, cómodas al usar Las Cleo. Se refleja mi visión viendo mis diseños en mujeres que se animan a pisar fuerte. 

¿Qué tres consejos darías a quienes desean encontrar su propio estilo personal y expresarse a través de la moda?

Mis consejos serian, amor propio para tener la seguridad en si mismo que lo lleve a lograr su meta, confianza para perseguir lo que sueña, sin perder su estilo y acompañar a la moda, y por ultimo estar preparados mentalmente para los aciertos y desaciertos que surgen en el proceso.

Datos de contacto:

Para conocer más 
Instagram: lascleok

www.lascleo.com

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GRETEL ZAPATOS: Un Icono de la Moda que llega a todo el País

Fuente: CARAS – Con una propuesta innovadora Gretel inaugura un nuevo espacio en la ciudad de Santa Fe ofreciendo una experiencia de compra única que fusiona estilo, comodidad y atención personalizada con la variedad más amplia del mercado.

¿Qué motivaciones te llevaron a crear este proyecto?

Gretel Zapatos es un proyecto que lleva más de 12 años desarrollándose y consolidándose, y en esta ocasión la apertura de un nuevo local significa un paso más adelante. La recepción que tenemos de todos nuestros clientes nos motiva a seguir creciendo e innovando, y por eso hoy estamos enfocados en expandir las ventas online para llegar a todo el país con nuestros productos.

En principio lo que buscamos fue acercarnos a la gente con una ubicación exclusiva a metros del boulevard principal de la ciudad y creamos un espacio donde priorizamos la comodidad del cliente y poder brindarle una atención personalizada con la calidez propia de todo nuestro equipo de trabajo.

Por otro lado, en esta etapa decidimos ampliarnos en variedad y rubros, sumando muchas marcas nuevas y exclusivas, como también incorporamos indumentaria, carteras, accesorios y bikinis.

¿Qué tipo de experiencias buscan ofrecen a sus clientas, tanto en local físico como la tienda web?

Para nosotros la conexión y la experiencia de compra que se llevan nuestros clientes es fundamental, le damos mucha importancia a cada detalle y queremos que siempre vuelvan. Hay muchísimas personas que nos siguen desde los primeros locales que siempre nos hablan maravillas, y eso obviamente nos llena de orgullo y nos motiva a seguir creciendo.

En el nuevo local tenemos diferentes ambientes amplios con una variedad enorme de artículos y marcas, sectorizados por rubros e inclusive tenemos un sector preparado para que los menores se entretengan pensando siempre en esos detalles para que la experiencia sea especial.

En la tienda web queremos lograr lo mismo, por eso elegir y comprar un articulo es muy fácil. Tenemos todos nuestros productos cargados, y nos tomamos el tiempo de realizar producciones de fotos reales de cada uno de ellos en nuestro estudio. Quien elige un producto puede encontrar más seis fotos del mismo y apreciarlo prácticamente de la misma forma que lo haría en nuestro local físico. Inclusive tenemos preparado un tutorial de compra muy sencillo visible en la portada principal como así también la política de cambios y/o devoluciones. Todos estos detalles hacen que lleguemos a todas partes del país con nuevos clientes que valoran y comparten nuestro trabajo.

¿Cuáles son los planes a futuro y que novedades incorporan?

Siempre tenemos planes a futuro, y en esta etapa queremos consolidarnos a nivel regional y nacional. Además de abrir un nuevo local que realmente quedó hermoso y super cómodo, hemos renovado nuestra plataforma virtual para seguir creciendo. Esto acompañado obviamente de toda la mercadería espectacular y una variedad enorme de marcas y artículos que fuimos incorporando.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Dónde podemos encontrarlo?

Nos pueden encontrar físicamente en la Ciudad de Santa Fe en calle Belgrano 3472 a metros de Boulevard Gálvez. Sino a través de la página web www.gretel.com.ar o en las redes como @gretel_zapatos. También Pueden contactarnos por whats app al número 342-5883242.

Las compras se pueden realizar por cualquiera de esos canales y manejamos todas las formas de pago como ser efectivo, transferencia, debito, tarjeta de crédito hasta 6 cuotas, billeteras virtuales, etc. Y con respecto a los medios de envío, se realizan por medio de Correo Argentino o Andreani.

Zapatería Mara, el legado familiar del calzado que resiste el paso del tiempo en Resistencia

Fuente: Libertad Digital – Mariano Carrascosa, propietario de la histórica zapatería Mara, compartió en Radio Libertad la trayectoria de la tienda que lleva 79 años siendo un emblema de la ciudad, con un legado que sigue vivo gracias a la atención personalizada y el compromiso con la calidad.

Zapatería Mara, un emblema del calzado en Resistencia, tiene una historia que se remonta a 79 años atrás, cuando el abuelo de Mariano Carrascosa, José María, decidió abrir las puertas de su comercio en la ciudad. A pesar de que el origen del nombre de la zapatería no está claro, Carrascosa cree que podría haber sido inspirado por su tía Mara, quien luego se trasladó a vivir a España. Sin embargo, la verdadera historia de Mara es la de la tradición familiar que ha pasado de generación en generación.

«Todo comenzó hace 79 años cuando mi abuelo José María abrió la zapatería aquí en el mismo lugar donde seguimos hoy, con algunos cambios a lo largo del tiempo. Aunque mi abuelo se fue a Mar del Plata y mi papá continuó con el negocio, hace más de 30 años que estoy a cargo,» contó Mariano Carrascosa, propietario de la zapatería.

La tienda, conocida por su amplia variedad de calzado, se caracteriza por la atención personalizada que brindan a cada cliente. Ricardo, uno de los vendedores históricos de Mara, se destaca por su habilidad para identificar lo que cada cliente realmente necesita. «A Ricardo le gusta mucho la venta, pero lo que realmente lo motiva es encontrar el calzado adecuado para cada persona. Él se siente satisfecho cuando un cliente se va feliz con su compra,» explicó Carrascosa.

En un contexto de constantes cambios en las tendencias de moda y hábitos de consumo, la pandemia de COVID-19 marcó una transformación significativa en el mercado del calzado. «Durante la pandemia, la gente empezó a buscar comodidad, y fue cuando las zapatillas ganaron popularidad. Incluso personas mayores que nunca usaban zapatillas comenzaron a usarlas a diario» explicó Mariano. A medida que la situación mejora, se nota un regreso a modelos más elegantes y de fiesta, especialmente en las últimas temporadas.

La clave del éxito de Zapatería Mara, según Carrascosa, ha sido la combinación de tendencias y comodidad. «Buscamos siempre las mejores marcas, como Sarkany, Cavattini y Caspati, que ofrecen un calzado cómodo y urbano, ideal para todos los días, pero también tenemos modelos especiales para eventos» agregó.

Además, la tienda sigue siendo un lugar de recuerdos para muchas personas que han adquirido sus zapatos para momentos especiales, como casamientos y fiestas de quince años: «Nuestros clientes guardan sus zapatos como recuerdos de grandes momentos, y eso es algo que nos llena de orgullo,» dijo Mariano.

Para las fiestas, Zapatería Mara siempre tiene promociones especiales, y este año no será la excepción. «Tenemos muy buenas ofertas, especialmente con la tarjeta Tuya, que funciona muy bien entre nuestros clientes» comentó Carrascosa, quien destacó que el comercio también se adapta a los tiempos modernos ofreciendo ventas a través de WhatsApp, aunque aún no cuentan con una plataforma de ventas online.

Zapatería Mara sigue siendo un pilar del comercio local, fiel a sus raíces y comprometida con ofrecer calidad y buen servicio a sus clientes, que siguen confiando en esta tienda con casi 80 años de historia.

Mirá la entrevista completa.

Jessica Kessel: «Encontré una manera de expresarme y hacer zapatos tan coloridos, porque también en el fondo hubo mucho dolor»

Fuente: Planeta Urbano – La diseñadora argentina que soñaba con ser disruptiva como Coco Chanel y empresaria como Miuccia Prada, celebró más de una década haciendo calzados sin seguir reglas ni tendencias efímeras. En diálogo con EPU, recuerda que en sus inicios “todo era una plataforma negra” y asegura: “Hoy hago los zapatos que siempre soñé tener”.

Disruptivos, coloridos, eclécticos y distintos. Así podemos describir a cada par de zapatos de Jessica Kessel, la diseñadora que pateó el tablero en la industria de calzado nacional. “En su momento, todo era una plataforma negra, era imposible encontrar un calzado diferente. Así que en una sesión de terapia le dije a mi analista: ‘Voy a hacer mis propios zapatos’”, cuenta sobre sus inicios.

Luego de doce años de múltiples creaciones con nombre propio, sus diseños no solo cautivaron a los consumidores locales, sino que atravesaron fronteras y aterrizaron en México, Roma y España, donde caminaron en el desfile “Los niños perdidos”, AW25 de la marca Outsiders Division. “Una mañana, David Mendez Alonso, el director creativo de la marca, me escribió por Instagram diciéndome: ‘Amo lo que hacés y quería saber si me podías prestar zapatos’. Le dije: ‘Obvio que sí’. No podía creerlo”, revela.

Para Kessel, cada pieza es como un lienzo en donde manifiesta sus sentimientos, experiencias, inspiraciones y emociones, logrando que cada zapato se transforme en un objeto único. “Hoy hago los zapatos que siempre soñé tener”, declara la diseñadora con dos locales propios, uno en San Telmo y otro en Recoleta.

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–¿Te acordás de esa sensación cuando terminaste de crear tu primer par de zapatos?

–Sí, tardé ocho meses en hacer mi primer par de zapatos, y el día que me los puse me generó tal emoción que no sé cómo explicarlo. Se me explotó el cerebro. Para mí era tan común ir y comprarlos, pero no tenía ni idea de todo lo que sucedía detrás, y de que todo eso era re difícil. Eso me cautivó y ahí supe que quería diseñar para siempre.

–¿Cómo definís al universo de Jessica Kessel?

–Hay un poco todo de este mundo onírico y fantasioso hecho realidad. Después, el cruce de experiencias, de vínculos, de viajes, de situaciones, retroalimentan a este universo; un universo que va más allá, de lo pantanoso a lo rosa. Los locales son color rosa y me da la sensación de que cuando vienen las clientas y se prueban un par de zapatos, sucede algo.

La manera de actuar, de formar parte de la comunidad, de decir: “Puedo ser disruptiva, me animo a calzarme estos zapatos que son raros y que dicen otras cosas”, como que están comunicando, están diciendo algo esos zapatos. Entonces, creo que es un universo que se va construyendo y va mutando, pero medio fantástico. Me gusta hacer un objeto que vos te lo pongas y digas: “No necesito ningún otro accesorio”, porque ya el zapato dice un montón.

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–¿En algún momento te pusiste a pensar en por qué diseñás zapatos?

–Hay mucho de la fantasía y de lo onírico convertido en un objeto. Para mí, hacer zapatos es un modo de exorcizar cosas buenas, malas, feas, lindas. Todas las experiencias de algún modo se pueden transformar en un objeto bello, casi como un tatuaje, una cicatriz. Y ese objeto final, trato de que siempre esté lleno de color y de información.

Mencionás el concepto de belleza. ¿Qué es la belleza para vos?

–Hay algo en la expresión. A veces me pasa que veo algo y digo: “Esto es espectacular”, y por ahí es un edificio abandonado, prendido fuego, y a mí me genera cierta atracción. Encontré una manera de expresarme y hacer zapatos tan coloridos, porque también en el fondo hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos momentos de cosas oscuras.

Cuando me visto de muchos colores me genera otra cosa, como cuando viajo a ciudades. Tuve la oportunidad de viajar a Cusco, también de conocer Ciudad de México, y son lugares donde el color, los sabores, el estímulo de información, es tan grande, que estoy en mi salsa (se ríe). Y también, me da la sensación de que cuando empecé a hacer zapatos, no era tan común el zapato colorido. Había algunas marcas, algunas diseñadoras que yo miraba muchísimo y que tenían otra propuesta y a mí eso me llamaba mucho la atención porque decía: “Hay una forma de expresarse”. Entonces, creo que esa es mi manera.

–¿De qué manera plasmás ese modo propio de expresarte?

–Desde hace muchísimos años no suelo trabajar con modelos en las producciones que hago, sino que me pasa esto de cruzarme con personas con las que de repente se genera cierto intercambio e inspiración y las elijo. Me pasó con Charo López o con Mariana Enríquez, por ejemplo, de leerla y decir: “Uf, qué intensidad”, cómo cuenta la experiencia de vida, lo oscuro, lo pantanoso, eso me parece bellísimo.

¿Qué es lo que te hizo decir “ese es el camino que tengo que seguir”?

–Me preguntaba por qué tantas personas querían estar todas con lo mismo, por qué no había otra propuesta, por qué existía eso del uniforme. Me generaba cierta incomodidad. Con todo lo que existe, ¿no podemos hacer algo nuevo, una nueva propuesta de estilismo? Y de algún modo, llevar eso a competir en el mercado, porque tenés que tener otra propuesta, ¿sino como iba a salir a competir con los monstruos gigantes que están en el shopping?

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–Celebraste los doce años de la marca. ¿Qué balance hacés de todo este recorrido?

–Fue una celebración muy esperada. Cuando se cumplieron diez años, esperaba hacer una fiesta, pero era tanto lo que estaba pasando, los planes de hacer la reedición de los diez modelos más importantes, que todo se pasó muy rápido y me agarró de sorpresa. Hicimos el rebranding y no llegamos a hacer la celebración, así que creo que fueron necesarios esos dos años más, porque me sirvieron para observar lo sucedido en esa década. Realmente lo viví como un logro y sentí la necesidad de que la marca madure en muchas cuestiones organizativas, los procesos de trabajo, el exterior del local. Poder cumplir con esos objetivos más estructurales donde realmente se pueda plasmar ese crecimiento.

En agosto de 2012 lancé la primera colección y había algo con el número 12 que me parecía importante también. Mi idea era acercarme no solo a las personas que me acompañaron todos estos años, sino también a personas que aún no conocen cómo funciona la marca, el proceso creativo, de producción, las ideas y la emocionalidad que hay. No es solo hacer y vender zapatos sino que hay una historia detrás.

–Más allá de todos estos logros, ¿te queda algún sueño por cumplir?

–Estoy entrando en los 40 años, así que mis sueños tienen que ver con estar con los pies sobre la tierra, con solidez y con estructura. También pienso en el amor, la compañía, los vínculos y la familia. A la vez, por supuesto, me gustaría vender en todo el mundo y tener zapatos en las ciudades más importantes, pero estoy abierta a recibir del universo lo que el universo tenga preparado para mí.

El distribuidor de Nike en la Argentina y Uruguay tiene un nuevo número uno

Fuente: IProfesional – Southbay es parte del Grupo Regency, que compró el negocio de Nike en Argentina en 2022 y ya manejaba esta marca deportiva en otros países de la región.

Federico Tórtora es el nuevo General Manager de Southbay, distribuidor oficial de la marca de indumentaria y calzado deportivo Nike en Argentina y Uruguay.

Southbay es parte del Grupo Regency, compañía que distribuye marcas de indumentaria, accesorios, calzado y otros productos en 13 países de Centroamérica y América del Sur. Además de Nike, el grupo de origen panameño representa a las marcas de Inditex (como Zara), relojeras como Swatch y Seiko, Converse y Sportline en otros países.  

En 2022 compró el negocio de Nike en la Argentina, cuando la compañía norteamericana se retiró del país de manera directa. Regency ya comercializaba la marca en otros mercados de la región. Tórtora fue su Director Comercial para esta marca.  

Con este cambio, el Grupo Regency buscará potenciar el agresivo plan de expansión de Southbay en Argentina y en Uruguay, consolidar el equipo y seguir brindando innovación e inspiración a los consumidores.

Bio de líder

Tórtora ocupó el cargo de Director de One MarketPlace y cuenta con un amplio camino recorrido en la compañía, con más de 20 años en Nike, lo que le aporta una mirada experta y formada sobre los distintos aspectos del negocio.

Es ingeniero industrial egresado de la UCA, donde también completó un programa en Marketing. Asimismo, realizó un Master en Administración de empresas en el IAE y estudios de Management Directivo en Kellogg, en los Estados Unidos.

«Estoy muy agradecido por esta oportunidad y por la confianza que el Grupo Regency puso en mí. Tenemos el enorme desafío de seguir desarrollando el negocio y de potenciar la marca Nike en nuestros mercados» comentó el nuevo General Manager, y añadió, «nuestros consumidores son lo más importante y todas las decisiones que tomamos las hacemos poniéndolos a ellos en un rol central».

Las ventas del e-commerce “resisten” a la caída del consumo: las razones según el CEO de Tiendanube

Fuente: Clarín – Es la plataforma que ya es un unicornio atiende a emprendedores y empresas. Según Alejandro Vázquez los nuevos emprendedores y pymes que comienzan a vender en forma digital son el motor del crecimiento.

A pesar de la caída colosal del consumo en los primeros ocho meses del año, las ventas en los sitios de e commerce resisten. En la plataforma Tiendanube, por ejemplo, de enero a junio las ventas crecieron un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior: al mismo tiempo, aumentó la facturación y la cantidad de empresas que operan a través del sitio.

En diálogo con Clarín, Alejandro Vazquez, CEO y fundador de uno de los unicornios argentinos, analizó las razones de esta «resiliencia» del comercio on line y aseguró que, pese a la macro, es optimista respecto al futuro.

Fundada en 2010, Tiendanube ya trabaja con más de 130.000 marcas clientes, desde pequeños emprendedores hasta empresas consolidadas, en toda la región, 50.000 de las cuales están en Argentina.

«En estos casi 15 años, hemos atravesado distintos contextos políticos y económicos en distintas geografías y lo que encontramos es que en distintos países, pero sobre todo en Argentina y Brasil, hay una cultura emprendedora muy fuerte. A veces, es por necesidad, otras por deseo, pero esa cultura está y hace que nuestro negocio siempre crezca, porque todo el tiempo se suman nuevos emprendedores o pymes del mundo físico que quieren comenzar a vender en forma digital», dijo Vazquez.

«Por eso nuestras métricas son tan distintas a lo que se ve en el resto de la economía en materia de consumo», aseguro Vazquez. Luego de que en el primer semestre la plataforma reportara 7 millones de transacciones y una facturación de más $409 mil millones, el ejecutivo aseguró que el futuro es promisorio tanto para su empresa, como para el comercio digital en general.

«Aunque hace tiempo dejó de ser novedad, el e commerce es incipiente todavía: hoy en día solo el 13% de las pymes formales de Argentina tiene un e-commerce propio, lo que da la pauta del potencial de crecimiento del negocio en el país», sumó Vazquez.

Consultado sobre el impacto de las desregulaciones que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei en el comercio digital en particular, el ejecutivo señaló que si bien ninguna afecta directamente el «core» de su negocio «siempre en la medida que sea cada vez más fácil empezar un negocio, o desarrollarlo, que las Pymes se animen a invertir más, a contratar más, resulta algo bueno para el ecosistema en general«.

«Guerra de promos», cuotas y envíos

Entre las estrategias que encuentran las empresas para mantener o hacer crecer las ventas, Vazquez señaló: «Cuando vemos el ticket promedio de nuestros clientes, vemos que muchas veces su crecimiento se ajusta por debajo de la inflación. Nuestra interpretación es que deciden apretar un poco los márgenes para mantener el nivel de ventas. Hay rubros como los de moda o belleza, que tienen más espacio para hacerlo. Al mismo tiempo, otros rubros donde quizás no se puede jugar con los precios, se trabajan más las promociones, descuentos y también ofreciendo envíos gratuitos, aún con tickets más bajos», explicó.

«Vemos una tendencia más agresiva de promociones en todo el sitio para mantener el nivel de ventas», remarcó y detalló, que si bien el diseño de estas promociones es exclusivo de cada tienda, la plataforma le ofrece a los emprendedores la posibilidad de gestionar envíos más económicos o sumar cuotas sin interés a las opciones de pago. «Lo que hacemos es para permitir que las Pymes puedan ser competitivas respecto a las grandes marcas», aseguró.

Vazquez remarcó que su plataforma es «un ecosistema abierto» donde conviven todos los medios de pago, incluso acérrimos competidores como los bancos y las fintech. Según datos de Tiendanube, la tarjeta de crédito continúa siendo una opción de pago favorita para el consumidor, con un 58% de las compras realizadas bajo esta modalidad. Las transferencias bancarias fueron en segundo lugar con el 16%, posiblemente motivadas por las promociones asociadas a su uso, y los pagos con tarjeta de débito con el 7% yendo de la mano con el dinero en cuenta representando el 8%.

La tienda de moda que nació en pandemia y ya abrió tres locales

Fuente: La Nación – Pablo Boue y Stefani Harvey detectaron una necesidad en la industria de fast fahion; un negocio apalancado en la agresividad de precios.

Abrieron y cerraron sucursales, crearon y fusionaron marcas, y lanzaron y mudaron su e-commerce. Pablo Boue (35) y Stefani Harvey (35) no tienen miedo de equivocarse. Para ellos, lo importante es reconocer el error rápidamente, para sacar las conclusiones y corregir los pasos sobre la marcha. Sobre la base de esa filosofía, hicieron y deshicieron su negocio durante los últimos nueve años, el cual hoy crece en la industria de la moda bajo el nombre Alucinna.

Boue y Harvey iniciaron el emprendimiento hacia 2015, poco tiempo después de su noviazgo. Para entonces, Boue se desempeñaba como gerente de Ventas en la norteamericana P&G, dueña de marcas como Gillette, Pantene y Pampers, aunque se encontraba a la deriva: se había graduado de abogado y enfrentaba una carrera que no quería para su vida. En tanto, Harvey venía de una familia emprendedora, había vendido zapatos por catálogo mientras estudiaba, y para entonces realizaba tocados de novia de autor a mano.

Alucinna tiene tres locales: en Buenos Aires, en Chaco y en Corrientes
Alucinna tiene tres locales: en Buenos Aires, en Chaco y en Corrientes

Más allá de cualquier circunstancia, el disparador fue azaroso. “Fuimos juntos a una feria, vimos que había mucha gente alrededor de un stand de calzados y decidimos hacer algo juntos”, señaló Boue a LA NACION. Y consideró: “Es una historia linda y anecdótica, porque fuimos encontrándonos y descubriéndonos como pareja. Hoy estamos esperando una hija y dirigimos la empresa con una división formal de roles: yo me encargo de la dirección estratégica de las finanzas; y ella se encarga del departamento de Marketing y de RRHH”.

Una oportunidad en el mercado

Desde el inicio, el objetivo de los jóvenes era claro: querían vender zapatos de moda a precios accesibles. Para ello y con US$9000 de inversión -ahorros de ambos- abrieron su primera zapatería en Corrientes bajo el nombre Cinnamon. Se trató de un local pequeño, cuyo baño funcionaba como depósito, y en el cual disponían de 30 modelos de zapatos y cerca de 130 unidades de stock. Según el budget que habían diseñado, debían vender dos pares por día para que el negocio no fuera a pérdida. Durante el primer año, vendieron 400 unidades y todo ingreso fue reinvertido; ambos trabajaron prácticamente gratis en el local y vivieron del salario que Boue percibía de la multinacional.

“Buscamos marcas emergentes que pudieran proveernos productos de moda de calidad y accesibles. Sin embargo, no llegábamos al rango de precios que queríamos. Por eso, lanzamos una segunda zapatería, Alula, con la que intentamos vender zapatos de ecocuero de buena calidad a menor precio”, explicó.

Pausa y reconversión

Al poco tiempo, entendieron que los clientes identificaban ambas firmas como la misma empresa, por lo que no estaban logrando su objetivo. Pausaron todo y fueron por la unión de las marcas. “Cuando decidimos dar el salto, justo llegó la pandemia. Primero la identificamos como una amenaza, pero después descubrimos que fue nuestra gran oportunidad. Unificamos el presupuesto de marketing y la estrategia digital, armamos un software ERP (Enterprise Resource Planning) a medida para utilizar el stock de los dos depósitos y mostrar todo online bajo una sola plataforma, y así dimos nacimiento a un nuevo producto, ampliamente mejorado: Alucinna, que arrancó primero como e-commerce”, explicó.

Apoyados en el aprendizaje de Cinnamon y Alula, Boue y Harvey arrancaron una nueva etapa. “Necesitábamos probar la unión de marcas primero por la vía digital: era una apuesta muy fuerte. Previamente, a través de las antiguas marcas, la venta estaba limitada a las redes sociales, y no imaginaban que derivaría en un e-commerce. “Nosotros pensamos: si tenemos un local tan chico, no nos conoce nadie y no podemos acceder a publicidad o marketing tradicional, de alguna manera tenemos que hacernos conocidos. Así, primero nos enfocamos en Instagram y después entramos en Tiendanube”, indicó.

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Tras el cierre de las primeras superficies, los emprendedores diseñaron un proceso de expansión controlado, para reacomodar los recursos y comenzar luego la apertura de sucursales más amplias. Mientras que los primeros locales -dos de Alula y dos de Cinnamon- eran de 50 m2 y estaban atomizados entre Corrientes y Chaco, los nuevos formatos fueron de 230 m2. Tienen tres: en Corrientes, Chaco y Buenos Aires, a los que próximamente sumarán uno en Rosario y otro en Córdoba. “También tenemos el proyecto de comercialización vía franquicias, que nos ayudará a llegar a todas las provincias lo antes posible. Nuestro plan es que, en los próximos cinco años, haya un Alucinna en cada capital de la Argentina”, resaltó.

De una marca de zapatos a una tienda de moda

Alucinna definió una propuesta basada en la escalabilidad y en la compresión de márgenes, y cerró un acuerdo con dos fábricas -una en Córdoba y otra en Buenos Aires-, para la provisión de desarrollos propios y de terceros. “Si hay algo que nos hizo conocidos es la agresividad en el ejercicio de los precios. Luego de haber trabajado en la industria del consumo masivo y conocido diferentes formatos, vemos que las materias primas valen cada vez menos y que el valor viene desde el trabajo en los procesos, la compresión de márgenes y la minimización de la rentabilidad”, consideró.

En el último tiempo, además, Alucinna avanzó sobre la ampliación de la gama de productos: hoy la cartera incluye calzado femenino de moda, accesorios, marroquinería y lentes de sol, a la vez que se prevé la incorporación de artículos de cosmética y de bijou. “Nuestro objetivo es que Alucinna pase de ser una tienda de calzado a un e-commerce de moda con locales físicos. Entendemos que el mundo físico y digital van de la mano”.

Ya con un equipo conformado por más de 40 personas, Alucinna comercializó 95.000 unidades en 2023, lo que representó un crecimiento de 17% interanual. A su vez, las proyecciones para este año llevan la cifra a 120.000. “Manteniendo ese budget, intentando mejorar las condiciones a partir de la baja de tasas y sumando nuevas sucursales, intentaremos crecer un 20%. En el primer semestre, logramos un desempeño flat, lo que fue positivo si consideramos que la industria cayó cerca de -26%”, señaló Boue.

El plan a futuro contempla, además, el crecimiento de visitas al sitio de e-commerce, que en 2023 llegó a 10 millones, y la mejora del canal. En esa línea, Alucinna se incorporó a Evolución, una solución tecnológica que Tiendanube otorga a medianas y grandes empresas de la Argentina, entre las que figuran Billabong, Juan Valdez y Morph, entre otros. Para Boue, hay oportunidades en este canal: “Si bien Mercado Libre hizo mucho por el ecosistema, todavía tenemos costos logísticos elevados y demoras impropias del servicio. También queremos terminar de afinar el proceso de venta internacional. Las condiciones cambiarias de los últimos años no ayudaron a restablecer una venta internacional, pero ante el nuevo escenario, que está un poco más acomodado, tenemos la idea de focalizarnos más fuertemente en la venta digital. Nuestro centro de distribución está en Corrientes, cerca de Brasil, Uruguay y Paraguay, mercados interesantes”, precisó.

Ser zapatero, un oficio que se hereda y se transforma

Fuente: Caras by @el_tranquito – Desde hace miles de años, el hombre sintió la necesidad de proteger sus pies del frío y de las asperezas del terreno. Esta necesidad lo llevó a indagar, a lo largo del tiempo, distintos materiales y formas de fabricación de un calzado que le proporcionara comodidad y seguridad a sus pies.

Con el correr de las épocas, el calzado fue evolucionando, adaptándose a diversas culturas y estilos e imponiendo modas que han marcado la historia.

Hoy, un zapatero es quien se dedica a la confección, reparación y arreglo del calzado, y piezas similares como carteras y bolsos. No es un oficio que abunda, sin embargo, es muy buscado por quienes eligen la reparación y la comodidad por encima de modas efímeras.

Andrés Pullol fue zapatero, siguiendo la tradición de su padre, heredó no sólo la habilidad de trabajar el calzado, sino también, el nombre de un emprendimiento que inició su padre alrededor de 1967 y que hoy es reconocido por miles de seguidores en las redes sociales: El Tranquito.

El botero de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, que ha logrado transformarse en un verdadero artesano del calzado. Manteniéndose fiel a sus raíces, Andrés fabrica botas en cuero vacuno y de búfalo de manera artesanal, para hombres y mujeres de a caballo, domadores, poleros y criollos a los que les gusta lucir las pilchas gauchas en cualquier ocasión.

Alejado de la urbe, cercado por un monte de eucaliptos y al compás del canto de los pájaros, se encuentra su taller y su refugio, el lugar donde se combinan el talento y el saber, con el amor al oficio.

Una bota elegante de montar o de polo, hecha a medida por El Tranquito, brinda comodidad y confianza, ya que se utilizan materiales nobles de primera calidad. Las alpargatas también tienen su estilo propio, fabricadas en cuero crudo o vacuno, forradas en cuero y con delicadas costuras a la vista, son el capricho de cualquier paisano campero.

Son muchos los que disfrutan de un buen calzado hecho a mano y que eligen ésta marca argentina. Es el caso de un reconocido uruguayo jugador de fútbol, quien triunfa en Argentina y le encargó a El Tranquito, nueve pares de alpargatas y dos pares de botas, seguramente, para poder lucirlas del otro lado del charco.

Carlos Ulloa, es una leyenda en el mundo del polo y es quien llama personalmente a Andrés para que le tome las medidas que terminarán en una bota de montar color negra, alta y con un bordado en la parte superior de la caña. Bota que le dará nombre a éste diseño particular y que es una de las opciones que figuran en el catálogo de la página como: “Bota Polito”.

Andrés, que pasó de ser “zapatero remendón” a botero profesional, defiende la tradición argentina como estilo de vida, y eso se materializa en cada una de sus creaciones. Su herencia de trabajar con cuero no termina con él, ya que, son sus hijas quienes encontraron la forma de reutilizar los retazos de pieles y transformarlos en Yerberas de cuero con un nombre muy  original: “Las Tranquitas”.

Cada 13 de Septiembre, Andrés recibe numeroso saludos de clientes y amigos por el Día del Zapatero. Ese día, no pierde la oportunidad de levantar una copa para brindar y festejar por haber elegido ese trabajo que tanto ama.