Fallece el cofundador de las zapatillas Vans, Paul Van Doren

Fuente: TN ~ Paul Van Doren, cofundador de la empresa Vans, cuyas emblemáticas zapatillas del sur de California eran vanagloriadas por algunos patinadores y que fueron un éxito internacional, falleció a los 90 años.

La compañía, con sede en Costa Mesa, al sureste de Los Ángeles, anunció el viernes en redes sociales la muerte de Van Doren, pero no proporcionó detalles.

“Paul no era sólo un empresario; era un innovador”, dijo la empresa. “Los atrevidos experimentos de Paul en diseño de productos, distribución y marketing, junto con su habilidad para los números y la eficiencia, convirtieron una empresa familiar de calzado en una marca reconocida mundialmente”.

Van Doren abandonó la escuela secundaria y se mudó al sur de California desde el área de Boston. Van Doren, su hermano James (quien murió en 2011) y los socios comerciales Gordon Lee y Serge Delia abrieron Van Doren Rubber Co. en el condado de Orange en 1966, donde fabricaban y vendían su propio calzado. Al principio, batallaron para producir suficientes productos para llenar las cajas de calzado en los estantes de la tienda.

Van Doren dijo a la revista Los Angeles Magazine el mes pasado que tenía dos décadas de experiencia en la producción de calzado, pero nunca en tiendas.

“La primera persona me dio un billete de 5 dólares, un par de zapatillas costaban 2,49 dólares”, dijo en la entrevista, después de publicar sus memorias “Authentic”.

“Pero no tenía dinero en la caja registradora, así que le di las zapatillas” sin pagar, dijo Van Doren. “Terminamos vendiendo 16 de los 18 pares de zapatillas ese día. ¿Sabes qué? Le dije, ‘regresa luego a pagar’. Todas esas personas regresaron y pagaron”.

El hijo de Van Doren, Steve Van Doren, dijo que la visión de su padre ayudó a convertirlo en un empresario exitoso.

“Mi papá era un hombre de sistemas”, dijo Steve Van Doren al periódico Los Angeles Times en 2009.

“Hacía cosas como poner códigos de color a las cajas: azul para hombres, verde para mujeres y naranja para niños. De tal forma que podías ver con qué inventario contabas. Sólo abría tiendas que tuvieran ventana libre a la derecha de alguna calle, porque pensaba que era la mejor forma de captar la vista de alguien que conducía cuando pasaba por allí”.

Van Doren también permitió que las personas pidieran calzado personalizado. Expandió la base de clientes al permitir que varios diseños se vendieran en todas partes, desde tiendas de surf hasta tiendas departamentales.

En su libro “Authentic”, Van Doren consideró que la clave del éxito era dar a los clientes lo que querían. “Si es un diseño a cuadros, si son rosas y amarillos brillantes, o si resulta que son dinosaurios o un cráneo con huesos cruzados, escucha su opinión sobre colores y diseños”.

La comodidad es tendencia: la moda se adapta a la nueva normalidad

Fuente: Infobae ~ La moda tiene esa magia que le permite ir cambiando de estilos o colores con el transcurso de los años. Reinventarse, volver con más pasión una y otra vez. Luego de casi un año de estar cada uno en su casa por la pandemia del COVID-19, las personas debieron adaptarse, redescubrirse y con la moda se vivió algo similar. Hoy los básicos son más descontracturados y está comprobado que se puede estar arreglada sin perder la esencia. Por eso, la nueva colección de Ricky Sarkany muestra looks distendidos que pueden acompañar a cualquier mujer durante todo el día y en diversas ocasiones.

Así, con este paradigma, se lanzó la campaña realizada íntegramente en espacios abiertos, rodeados de naturaleza que invitan a la calma. El mar fue el gran protagonista y resaltó la belleza de la actriz e influencer, Stefi Roitman; la elegida para este nuevo ciclo. El resultado: un nuevo renacer con toda la energía y el poder que brinda la playa.

Para la locación se utilizó una casa flotante construida en 1920, que se encuentra en el mar de Miami, a una hora de Key Biscayne. La idea fue buscar la calma luego de un año de encierro en el que cada uno, desde su lugar, intentó una conexión interna para salir de nuevo a la vida. Es un lugar ideal para rearmarse y cargar baterías con el fin de volver con toda la fuerza.

Con esta nueva campaña de Sarkany me sentí identificada desde el primer momento. Ya con el nombre, “Reset” y con el mensaje que se quería transmitir, me sumé a eso sin pensarlo, con todas las ganas. Ricky y su equipo me hablaban de un reiniciar y es algo que me toca muy de cerca porque en muchos aspectos esta pandemia significó un comenzar de nuevo, un reajustar, un reinventarse para la mayoría de la sociedad. Fue un año muy difícil, donde pasamos meses de ansiedad, de tristeza, de soledad pero en donde también pudimos sacar a la luz diferentes herramientas y ser más creativos; ir hacia la introspección, para ser mejores. Me siento muy identificada con esta campaña con todo el mensaje que transmite de libertad, de reiniciar, de salir adelante a pesar de todo y encontrar siempre el lado positivo de la vida”, comentó Stefi Roitman.

Para la campaña se realizó una producción en Winwood que se combinó con fotografías del atardecer en la playa, a orillas del mar. Diferentes looks para lucir a toda hora y siempre estar arregladas. Lo que se buscó es la comodidad del look y lo natural del escenario. La necesidad de soltar amarras y dejarse llevar por lo que brinda la naturaleza.

Se buscó la comodidad del look y lo natural del escenario (Crédito: Prensa Sarkany)

Se buscó la comodidad del look y lo natural del escenario (Crédito: Prensa Sarkany)

De esta manera, Sarkany presentó su colección Winter ´21 – Reset en la que se observa la evolución en los diseños de sneakers. Siempre con la mirada puesta en la sustentabilidad, la marca presenta zapatillas confeccionadas con la innovación del material de piña, compuesto por fibras de hojas de plantas del ananá natural y jersey 100% biodegradable con hilado reciclado, teñido con pigmentos naturales sin químicos; lavado con aceite de cáscara de naranja , bases de eva reciclable y cordones 100% de algodón.

Por otro lado, se pueden ver líneas diferentes como las Chelsea Boots, borcegos militares, bucaneras medias en microfibra elastizada eco-friendly y botas texanas. Este estilo de calzados están pensados para acompañar outfits deportivos y le agregan ese condimento que logra completar los looks con la firme intención de estar arregladas, sin resignar comodidad.

“La moda que se viene me fascina. ¡Es una bomba! Zapatillas, botas, borcegos, súper cool, canchero, cómodo, pero sin descuidar la parte sexy. Es de mis temporadas favoritas y me da felicidad y emoción verla de cerca. La ropa también se viene con todo. Amo la moda porque me divierto y juego con ella, y lo que se viene me da todo el lugar para hacerlo”, cuenta Roitman.

Looks con la intención de estar arregladas, sin resignar comodidad (Crédito: Prensa Sarkany)

Looks con la intención de estar arregladas, sin resignar comodidad (Crédito: Prensa Sarkany)

La marca comentó que está por lanzar una colección totalmente innovadora que consiste en una cápsula con toda la indumentaria utilizada en esta campaña por Stefi Roitman. Esas prendas pensadas para las mujeres libres que mezclan brillos con zapatillas o borcegos acompañados por ropa deportiva.

Stefi aseguró que Sarkany será parte de su casamiento (se casará en los próximos meses con el cantante Ricky Montaner, con quien convive desde hace un año). “Siempre estuvo en los momentos importantes de mi vida. Y esta no va a ser la excepción”, concluyó.

Estar a la moda sólo dependerá de la libre elección porque la comodidad de disfrutar de un outfit determinado poco tendrá que ver con prendas y calzados. Esa mezcla que dan los joggers junto con unos tacos. Una combinación de zapatillas y los clásicos blazers. Lo que viene es gozar de la libertad y para eso no hay límites ni barreras que puedan impedirlo.

Así son las nuevas ULTRABOOST21 de adidas

Fuente: Olé ~ El nuevo modelo ULTRABOOST21 de adidas, las zapatillas que incorporan alta tecnología deportiva, ya es utilizada por los mejores deportistas de la Argentina. Eduardo Salvio, Julián Alvarez y Fabiana Vallejos son parte de los embajadores deportivos que tiene la marca y que se unieron al lanzamiento del nuevo calzado adidas. Con un diseño audaz, son furor porque combina las tecnologías más avanzadas con los elementos de diseño más emblemáticos de las ULTRABOOST originales.

El volante de Boca, Eduardo “Toto” Salvio, opinó sobre la experiencia con las ULTRABOOST21: “Creo que son las zapatillas ideales para nosotros. Cómodas, confortables y con gran diseño”.

Julián Alvarez, delantero de River, dijo que “al probar las nuevas zapatillas, además de tener un diseño único y unos colores muy lindos, sentí mucha comodidad”.

Nuevo lanzamiento de adidas.

Nuevo lanzamiento de adidas.

Mientras que Fabiana Vallejos, futbolista de Boca, también narró sus sensaciones sobre las nuevas zapatillas de la marca y aseguró que son “confortables, livianas, placenteras y muy cómodas al andar”.

Además de usar el mejor calzado deportivo, los embajadores de adidas también tienen una rutina de entrenamiento y una estricta alimentación que son la herramienta fundamental para mantener siempre en alto la energía.

Salvio reflexiona que “siempre depende de la cantidad de partidos que tengamos en la semana, lo principal es estar preparado, fuerte y descansado para el día del partido”.

Alvarez, que es una de las promesas del equipo de Marcelo Gallardo, dijo: “La alimentación es controlada por el nutricionista del club, es un plan con muchas alternativas y variedades de comidas, lo cual nos mantiene con un gran nivel de energía constantemente”.

Mientras que Vallejos, que se desempeña en el mediocampo de Boca, agregó que para mantener la energía en alza la clave es “hacer las cuatro comidas diarias, con hidratos cinco veces a la semana antes del entrenamiento o partido, sumando proteínas, frutas y verduras el resto de los días”.

Nuevo lanzamiento de adidas.

Nuevo lanzamiento de adidas.

¿A qué le dan prioridad para rendir más en la cancha?

Salvio reconoció que “mirar partidos y ver jugadas de uno mismo ayuda mucho a mejorar”. Álvarez agregó que darle mucha importancia al descanso y la recuperación post entrenamientos y partidos. Y confesó que “otra cosa que también me ayuda mucho, es el sector de neurociencia”.

Para Vallejos, por su parte, es fundamental el descanso, lo definió como “esencial y muy importante”.

Durante todo el parate que tuvieron por la pandemia, los tres deportistas coincidieron que había que estar preparados para cuando llegase el momento de volver a jugar. Salvio reconoció que “costaba agarrar una motivación sin tener un partido, pero creo que ahí el deseo y la pasión por hacer lo que a uno le gusta ayudó muchísimo”.  Alvarez agregó que pudo mantener el mismo nivel de energía “ya que seguí alimentándome y entrenando igual durante la cuarentena, más allá de que el entrenamiento era un poco más general que específico de fútbol”.  Por último, Vallejos dijo que implementó una dieta saludable, con ejercicios y descanso.

Mientras tanto, los tres deportistas seguirán disfrutando las ULTRABOOST21 de adidas, las zapatillas que siguen en constante evolución.

La marca volvió a demostrar el enorme potencial que existe al combinar a la ciencia, la tecnología y los deportes. Con un fuerte foco en performance y confort, las ULTRABOOST21 son la última generación de un calzado deportivo que se caracterizó siempre para impulsar cambios y mejoras positivas.

Para más información ingresá a www.adidas.com.ar/ultraboost_21.

Una emprendedora confecciona accesorios a partir de descartes textiles, ganaderos y agropecuarios

Fuente: TN ~ Ekdysis es una marca de diseño sustentable basada en el Up-Cycling, fenómeno que busca brindar una segunda vida útil a materiales en desuso. Fue creada en 2019 por la diseñadora de indumentaria Delfina Sciurano a partir de una búsqueda personal y un deseo de consumo circular, conciente y sostenible.

“Antes de recibirme empecé el proyecto pensando en buscarle soluciones a problemáticas que hay dentro de la industria de la moda, como por ejemplo la cantidad de residuos textiles que se generan en la fabricación de indumentaria. También lo mezclé con los problemas de descarte que tiene la industria ganadera y agropecuaria de nuestro país”, explicó Delfina en diálogo con TN Estilo.

Las xilobolsas son la insignia distintiva de la marca.Por: Gentileza de Ekdysis

El proceso productivo de cada accesorio es artesanal, en tanto se les realizar distintos tratamientos y técnicas de estampación para generar resultados únicos, resistentes y, por sobre todo, de calidad. En primer lugar, se selecciona el material a utilizar, luego se lleva a cabo un período de limpieza profunda, se interviene el textil y finalmente se corta para crear un producto lo más perfecto y menos defectuoso posible. La fase de diseño propiamente dicho es la siguiente.

“Decidí darle un enfoque sustentable por el impacto que me generó ver tantos desperdicios en el día a día en ambas industrias. Fue un choque muy grande empezar a trabajar en el rubro de la moda y empezar a ver la cantidad de descartes que se generaban. Quería hacer lo que me gustaba que era diseñar, pero quería hacerlo de forma consciente y responsable”, añadió Delfina.

Todos los accesorios son confeccionados a partir de descartes textiles.Por: Gentileza de Ekdysis

// Moda y solidaridad: por cada color de la colección, una marca colabora con causas sociales

La sustentabilidad se une a la solidaridad en un tercer momento del proceso. La emprendedora envía los residuos resultantes de la confección a organizaciones como GEA (Grupo de Ecología Activa); Raüni, un grupo que recupera descartes textiles de forma inclusiva y, finalmente, a Reforestar, una reconocida organización encargada de reforestar la Patagonia donando árboles por cada prenda vendida. “Con cada acción trato de ser responsable para poder generar el menor impacto o la menor huella posible en el ambiente”, asegura.

Las riñoneras son furor.Por: Gentileza de Ekdysis

¿Qué la inspira a crear un nuevo diseño? “Ver la realidad, las nuevas generaciones, las nuevas problemáticas, las nuevas tendencias, los paisajes, la innovación, el cuidado, el mundo entero creo que es lo que me inspira hoy en día. Toda esta tendencia que hay ahora sobre cuidarse a uno mismo y cuidar el entorno, ser más consciente y responsable. Todo esto me inspira a crear, pero también a seguir por este camino”, afirmó Delfina.

Con respecto a la proyección a corto y largo plazo, espera que la marca se siga extendiendo, pueda llegar a un mayor número de personas y crecer. “Quizás poder incorporar algo de indumentaria en el futuro, pero siempre de manera muy respetuosa con el medio ambiente”, concluyó.

Tosone: desde 1938, la misma familia se mantiene vigente en el mercado del lujo

Fuente: La Nación ~ Históricamente, la industria del calzado fue reconocida a nivel internacional, sobre todo por la calidad de los cueros. Sin embargo, la apertura al mundo siempre depende de las condiciones económicas y los vaivenes son una constante. Luego del retroceso de las exportaciones, a fines de los años 90, con la devaluación de 2002 las ventas al exterior comenzaron a recuperarse y se mantuvieron estables hasta que el atraso cambiario las volvió a afectar.

Entre enero y marzo de 2020, el sector calzado tuvo una fuerte caída de 66,2% en el primer trimestre de ese año al pasar de US$ 3 millones a U$$ 1 millón. A pesar de estos números , el sector sigue dando pelea con empresas y marcas ya consolidadas tanto en el mercado interno como externo.

Entre enero y marzo de 2020, el sector calzado tuvo una fuerte caída de 66,2% en el primer trimestre de ese año

Es el caso de la empresa Tosone, fundada en 1938 cuando el bisabuelo de la actual socia, que había llegado a la Argentina desde Mallorca y era zapatero, junto con algunos amigos instalan un pequeño taller donde hacían composturas y zapatos para algunos vecinos. Con el correr de los años ese taller fue creciendo hasta mudarse a Caballito, donde contrató como tenedor de libros a José María Tosone, que se casó con su hija Margarita y continuó el negocio. Dos de los tres hijos de ese matrimonio se dedicaron a la empresa y cinco de los siete nietos lo continuaron después, donde actualmente funciona la fabrica.

“Un día estaba en la facultad de Farmacia y Bioquímica, entre libros de química y física, cuando decidí tomarme un tiempo para dedicarme a full a lo que solo hacía cuando terminaba de cursar y rendir finales. Empecé a ir a los locales todos los días y, de a poquito, me incorporé a la fábrica. Para ser sincera no fue fácil, era un gremio muy machista , pero gracias al apoyo de mi padre cada día fui aprendiendo un poquito más”, recuerda y comenta Virginia Tosone, socia de la empresa.

Actualmente la fábrica desarrolla el 100 % de la producción de cada uno de sus calzados, produciendo 150 pares por día y 12.000 por temporada

Con una modalidad comercial centrada en locales propios y sin presencia en centros comerciales, la marca logra preservarse de los vaivenes económicos y consolidar un modelo de venta centrado en circuitos más exclusivos.

En el 2019 fueron seleccionados entre 20 empresas de la argentina para incorporar metodologías Kaizen (un famoso sistema de producción japonés que hizo que marcas como Toyota, Honda o Sony revolucionaran sus sectores). Para ello fueron apoyados por e INTI y profesionales japoneses con quienes trabajaron a lo largo del año, visualizando y realizando cambios en la compañía.

“El año pasado especialmente fue un año difícil debido a la pandemia que trajo como resultado una merma en el consumo interno. Antes una mujer se compraba cuatro pares de zapatos al año, ahora solo uno de ellos es de alta gama“, resalta.

Hacia el exterior

“En 2001/2002, luego de varias misiones comerciales junto a la Cámara de la industria del calzad, surgen las primeras posibilidades de exportar, primero a los países limítrofes. Luego llegó nuestra primera orden de compra para Europa, donde había que fabricar botas de cuero cuando estábamos en plena producción de verano y en Europa era invierno. Esto nos llevo a reorganizar la fábrica para exportar,” explica.

“Con un dólar más competitivo tenemos que ir pensando en exportar más, pero para eso hay que conquistar de nuevo al mercado externo. Entre 2002 y 2012 se exportaba casi un 40 % de la producción a mercados como Suecia, pero eso fue mermando por el tema cambiario”.

Actualmente la empresa exporta a Chile , EE.UU, Japón y están en negociando para exportar a Italia Peru y Colombia

En el extranjero, Tosone vende sus productos dentro del nicho de lujo, con un precio mayorista de entre US$70 y US$75. “Lo ideal sería estar entre US$55 y US$60 para ser más competitivos. En el 2001 llegamos a exportar el mismo producto a US$25, Podríamos habernos dedicado completamente a la exportación, pero sabemos que con la inestabilidad cambiaria nos conviene tener una pata en el mercado interno y otra afuera. El mundo valora la calidad de los zapatos argentinos y cada vez más su diseño”, finaliza.

Un amigo le prestó $300 y montó un negocio de $15 millones vendiendo alpargatas

Fuente: Apertura ~ En marzo de 2009, Fermín Laborde quiso comprar un par de alpargatas reforzadas en Buenos Aires, pero luego de preguntar en varios locales de venta de calzados, volvió a su casa sin las alpargatas en los pies, pero con una inquietud en la cabeza. ¿Había en este mercado una demanda insatisfecha? El emprendedor de Trenque Lauquen contactó un mayorista de alpargatas y con el préstamo de $300 de un amigo compró los primeros 30 pares. Comenzó a vender y a los pocos días ya le había devuelto el dinero a su amigo. 

El producto tenía un cien por ciento de rentabilidad y el total de lo recaudado se reinvertía en stock, por lo que enseguida comenzó el crecimiento. Así nació Quiero Alpargatas, con el fundamento de que los consumidores compran por impulso. “Había que encontrar el camino más corto desde el impulso o desde ese pensamiento, hasta la marca”, dice el fundador de la marca a la que luego se asoció su hermano Gastón.

La marca, ahora llamada QA Company, hoy vende indumentaria y calzado en su mayoría de forma mayorista y más del 20 por ciento de estas ventas se exportan a países de la región, Estados Unidos, Europa y hasta Emiratos Árabes. 

El primer paso en el exterior fue en Uruguay en el 2014 y con la ayuda de la fundación ExportAr. Según su fundador, esta pata va a seguir creciendo en 2021, pero dependerá de factores como inflación y tipo de cambio, ya que “lo que hoy puede ser un buen negocio, en tres meses puede dar pérdida”.

Laborde asegura que fomentar la exportación es importante para la generación de empleo, pero requieren de la ayuda de medidas que sumen previsibilidad, especialmente en cuanto al tipo de cambio y costos internos para poder planificar, ya que en general los procesos de producción son largos. “La inestabilidad interna genera problemas para proyectar. Por otro lado, la carga impositiva se nos hace muy pesada a las PyMEs. También ayudaría contar con acceso al crédito para capital de trabajo”, reflexiona.

En cifras

  • Fundación: 2009
  • Ciudad de origen: Trenque Lauquen
  • Cantidad de empleados: 4
  • Facturación anual: $ 15 millones
  • Mercados a los que exportan: Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Australia, Emiratos Árabes, Uruguay, Paraguay y Chile.  

La inspiradora historia de Grimoldi, la empresa familiar que calzó a generaciones de argentinos

Fuente: IProfesional ~ Grimoldi es una de las marcas más conocidas de calzado en el país. Esta es la historia de la empresa y de la familia que la fundó

Fue el año de la reconciliación. En 1860, Buenos Aires se unió al resto de las provincias para conformar la República Argentina. Habían pasado cincuenta años de marchas y contramarchas desde la Revolución de Mayo. Por fin se iniciaba un camino en armonía. Ese año arribó al país un joven oriundo de Como, Italia. Tomaso Grimoldi tenía 18 años y en poco tiempo desarrolló su talento como zapatero remendón. Instalado en la calle Piedad 1110 (hoy Bartolomé Mitre) y asociado con Cayetano Rimoldi y Martín Nillergi, también italianos, se ocupó de los zapatos de los vecinos. El negocio iba tan bien, que en 1868 sumaron a un aprendiz de once años: Luis Grisetti.

Ese año, Tomaso –ya convertido en Tomás–, se casó con Ángela Rimoldi, hermana de su compañero.

Fueron naciendo los ocho hijos. Celestina, Juana, Alberto, Enrique, Luis Alfredo, Ana, Amelia Ángela Raquela y Miguel Rodolfo. Desde chicos, los varones fueron ejercitados en los secretos del oficio. El aprendiz Grisetti también era considerado de la familia. Más aún cuando en 1888, a los 31 años, contrajo matrimonio con Celestina Grimoldi.

En 1895, mientras el padre disfrutaba de rentas, luego de años de trabajo de lunes a lunes, los varones (Alberto, Luis y Enrique), más el cuñado Luis, crearon Grisetti y Grimoldi Hnos., que funcionó en un local ubicado en Ombú (Pasteur), entre Piedad y Rivadavia.

Los factores que hicieron despegar a la marca

Hasta la primera década del siglo XX, la empresa tuvo una evolución continua. Más allá de la coyuntura favorable del país, que para ese entonces crecía a un 6% anual, hubo dos factores que fueron determinantes en el desarrollo de la empresa.

La promulgación de la Ley 1420 de Educación Común estableció la obligatoriedad de la formación primaria. Los niños comenzaron a asistir masivamente a las escuelas y necesitaron calzado adecuado. Con el tiempo, los zapatos escolares de Grimoldi se convirtieron en un clásico como luego fueron los Kickers y los populares Gomicuer, cuya goma indestructible soportaba horas de picaditos en los recreos.

En segundo lugar, los médicos recomendaban los zapatos de la marca Grimoldi para corregir defectos del pie de los chicos. De todas maneras, el envión externo que recibió la compañía no habría servido de mucho sin la fuerte inversión que hizo Alberto Grimoldi en maquinarias para calzados, tecnología de punta para la fabricación de hormas propias y selección de curtiembres a tono con la calidad de los zapatos.

En 1906 Luis Grisetti dejó la compañía. En los años 20, Grimoldi Hnos. volvió a apostar por la innovación. Crearon “la marca del medio punto”, frase que registraron y que indicaba una manera de medir calces por medio centímetro en lugar de tres cuartos de centímetros.

A lo largo de los años, Grimoldi siempre mantuvo una fuerte presencia en el ámbito del calzado escolar.

A lo largo de los años, Grimoldi siempre mantuvo una fuerte presencia en el ámbito del calzado escolar.

En la década del 30, la empresa, que hasta el momento sólo actuaba como proveedora de terceros, realizó un cambió fundamental en la forma de comercialización: inició la exposición y venta directa al público. En épocas de esplendor, el local de Florida y Corrientes llegó a vender mil pares de zapatos diarios.

Un hecho notable ocurrió por aquellos años en que los Grimoldi optaron por el mercado minorista. Alberto decidió viajar a Alemania a visitar la cadena de zapaterías Leiser con el fin de conocer los detalles de la venta al público. Cuando la persecución nazi hacia los judíos en Alemania se hizo intolerable, y ante la posibilidad de que se le confiscara todo, la familia Leiser, dueña de aquella cadena de zapaterías, envió su dinero a la Argentina. Más precisamente, se lo confiaron a Alberto Grimoldi. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, Alberto facilitó la entrada de los Leiser a la Argentina y devolvió, tal como les había prometido, todo el dinero que habían enviado antes del exilio.

Una nueva denominación tuvo en los años 40: Alberto Grimoldi – Fabricación de Calzados.

En ese tiempo la compañía estaba en el podio de la producción de zapatos. Alto vuelo para los descendientes de Tomás, aquel zapatero de la calle Piedad, quien trabajó con ahínco y sin imaginar que, gracias a sus hijos, el apellido terminaría designando a la empresa de calzado más importante de América Latina.

Grimoldi se mantiene como una de las marcas más prestigiosas de calzado.

Grimoldi se mantiene como una de las marcas más prestigiosas de calzado.

Prestigio y tradición familiar

A partir de la muerte de Alberto Grimoldi en 1953, la firma quedó en manos de varios primos. Su hijo homónimo se retiró de la empresa para volver en los 80 y preservar el patrimonio familiar. En aquellos años, un estudio de mercado reveló que la marca Grimoldi era prestigiosa y que su producto se consideraba calzado de calidad, pero aburrido.

El rediseño se puso en marcha. Y no solo eso. Como aguijoneados por los resultados, llevaron adelante una campaña memorable en 1967, cuando expusieron para la venta en sus principales locales los coloridos zapatos Por Art flúo de doble plataforma (14 cm.) creados por Dalila Puzzovio, del Instituto Di Tella. Si hubo revoluciones del calzado, sin dudas la del 67 está en la lista porque llenó de colores el mercado.

Desde 1985 la compañía se denomina Grimoldi S.A. y se mantiene dentro de la familia. Ya es una empresa de cuarta generación en la Argentina y con un sello de prestigio que reconocen, en todas las latitudes, los principales competidores del mundo del calzado.

Zapatos peronistas: la marca cordobesa que calza a Alberto Fernández y a todo el gabinete

Fuete: La Voz ~ Tienen 36 años. Nicolás Mendizábal y Germán Bolatti, militantes, emprendedores y socios.El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con sus Justicialistas en mano.Alberto Fernández usa los zapatos cordobeses.Fernández, Cafiero y Biondi posando con sus Justicialistas. (Instagram de la marca)El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con sus Justicialistas en mano.

“Dicen que minutos antes de entrar a la ronda de negociaciones con los acreedores, (el ministro de Economía) Martín Guzmán sacó una gamuza naranja de su bolsillo y frotó suavemente sus zapatos hasta lograr un brillo deslumbrante (…). Los acreedores quedaron atónitos, casi hipnotizados ante el movimiento pendular que se repetía de izquierda a derecha. (…) En cinco minutos, había logrado la adhesión del 93 por ciento de los presentes y el ahorro de más de 37.000 millones de dólares al pueblo argentino”.  

La ilustración de la fábula es el ministro sonriente, calzado en un par de Scalabrini en cuero negro, uno de los modelos de Justicialistas, la marca de zapatos creada por los cordobeses Nicolás Mendizábal y Germán Bolatti, militantes y emprendedores.   

El posteo nutre la exitosa cuenta de Instagram (supera los 62 mil seguidores) de esta etiqueta con ideología que en cuatro años superó las expectativas de sus creadores: logró desarrollar un público masivo –y creciente– de adeptos que van del intendente Martín Llaryora al presidente Alberto Fernández, pasando por todo el espectro de almas que siente afinidad con el justicialismo, o al menos no lo rechaza.  Publicidad

Así, Justicialistas saltó de proponer un modelo de zapatos de hombre en dos colores a comercializar un catálogo de 40 modelos para varón, mujer y accesorios; todos bautizados con nombres, hitos o principios del movimiento fundado por Juan D. Perón. 

Jauretche, Parodi, Resistencia, Presidenta, Scalabrini, Walsh, Duarte, Cooke o Descamisados son algunos de los rótulos-consigna que ayudan a identificar diseño y, a la vez, a difundir el ideario y proponer debates.   

Justicialistas apostó de arranque a redes sociales y al e-commerce, un esquema que se mostró resiliente para sortear la pandemia y les permitió alcanzar un nivel de ventas que oscila entre los mil y 1.400 pares mensuales (precio promedio de cuatro mil pesos), según la estacionalidad.    

Hoy siguen creciendo y se preparan para exportar. En el proceso, expanden el mensaje peronista.   

Su historia  Publicidad

Cuñados, amigos y compañeros de militancia, Mendizábal (politólogo) y Bolatti (administrador de empresas) pensaron el proyecto a fines de 2015, en medio de una coyuntura dura para la industria nacional del calzado.  

“La industria del calzado y la textil son muy sensibles a las variables macro. Cuando se abrió la importación, empezaron a cerrar talleres acá en Córdoba. En uno trabajaba el padre de un amigo, quien recibió maquinarias en pago por su indemnización. Con eso, empezamos a fabricar zapatos para amigos que también eran compañeros de militancia, y así nació la marca”, relata Mendizábal.  Publicidad

Fue casi una gesta en pos de la industria nacional… 

–Está ese cliché de que ‘todo es político’, y de alguna manera es así. Es política la afiliación a un partido, pero también hay política en la compra de un calzado argentino, porque detrás de esa decisión hay una consecuencia económica: trabajo nacional, desarrollo local. En esa lectura tratamos de movernos, con mucha coherencia. 

Y a la vez seducir con un zapato de cuero, bien hecho…

–Gran parte de nuestro trabajo es ofrecer productos de buena calidad, sobre dos ejes: materia prima local y trabajo formalizado, dos cuestiones que son todo un tema en el sector. Eso engloba la idea del justicialismo.  

Son prueba de que se puede dar trabajo formal con precios competitivos… 

–Creemos que sí, porque nuestros precios están entre 30 y 20 por ciento por debajo de productos de similar calidad. Van de 3.900 a 4.600. Tenemos rentabilidad estable, no hacemos promociones ni liquidaciones. Y empleamos de manera formal y directa a 20 personas. A la vez, trabajamos con otras fábricas, en la que buscamos el mismo criterio. En total, serán otros 80 empleos indirectos. Y con mi socio estamos a full dedicados a esto.  

El “peronismo” tiene acepciones muy diferentes, el modo en que vota Córdoba ilustra muy bien eso. ¿Cómo lidia la marca con las internas?  

–Por eso somos Justicialistas y no peronistas, porque el justicialismo trasciende al peronismo. Representamos el ideario del justicialismo. Para nosotros hay un sustrato, que es la unidad del peronismo, que se puede laburar. No esquivamos la discusión. Pero, por ejemplo, al hacer una publicación en nuestras redes del Che (Guevara), ponemos una carta que le escribe Perón a él, ningún peronista discutiría esa carta.      

Desde un lugar muy genuino, de militancia, terminaron creando una marca que encaja perfecto con lo que el marketing hoy prescribe: tener propósito, coherencia, desarrollar una conversación relevante con su público y seducirlo incluso desde lo afectivo. ¿Es así?  

–Sí, hay una tendencia a buscar en las marcas compromiso social o político, pero en nuestro caso no fue pensado como estrategia de marketing y posicionamiento. Nacimos en tiempos de José López y el ‘No vuelven más’, con la militancia muy golpeada moralmente. Lo hicimos casi como revancha moral, no pensamos que lograría esta pregnancia, pero funcionó así.  

Su canal de difusión y de venta son las redes sociales, manejan un storytelling muy único ahí: ideología, humor, complicidad, conciencia.   

–Las redes, Instagram y Facebook, son nuestro canal de venta y no pensamos estar en locales físicos ni tener el nuestro, menos luego de la pandemia. El que ha vivido el justicialismo maneja ciertos códigos, como patrones que se pueden trabajar desde el humor, es un lenguaje con el que nos sentimos muy cómodos y en el que nos movemos con tranquilidad.  

¿Tienen clientes no peronistas?  

–Hay mucha gente que no se siente identificada con el justicialismo y nos dice que les encanta que exista la marca, valora lo que hacemos. El segmento al que no llegamos es el antiperonismo.  

¿Alguna devolución de compra de un distraído?   

–Alguno hubo, pero mínimo, anecdótico. Alguien que cuando recibió la caja y vio nuestro propósito y mensaje como marca, no le gustó.  

Vamos a los clientes, ¿quién fue el primer peronista ‘famoso’ que les compró?  

Guillermo Moreno fue uno de los primeros que nos compró. Arrancamos con periodistas de C5N y a partir de ahí, con uno de ellos, Nicolás Munafó, que cubre Casa Rosada, llegamos a muchos. Abrimos muy buena relación con Santiago Cafiero y Juan Pablo Biondi (vocero del Presidente). Cuando vino Alberto a hacer campaña a Córdoba, le llevamos un par, todos ellos tienen mucha cercanía con la gente. A Axel Kichillof le mandamos también, tenemos muy buena relación con su equipo. Y con intendentes del conurbano.  

Cafiero y Kicillof rinden más como modelos que otros… 

–(Risas) Y… tienen más carisma.   

¿Todos se hicieron clientes o piden canje?  

–Todos adoptaron los zapatos y militan la marca, eso pasa en general con la gente. Nos mandan fotos, hacen preguntas. Y compran los zapatos, es un modo de mostrar respeto al trabajo ajeno.  

¿Clientes cordobeses? 

–Tenemos muchos. Martín Llaryora usa nuestras zapatillas, se compró y también le regalaron hace poco, para su cumpleaños. Tienen las Walsh y las Cooke. Además, nos envió un tipo de cordón que vio en una feria de innovación, muy interesante. Él y mucha gente en el municipio y en la Provincia se acercan todo el tiempo.

¿Algún opositor?  

–Los hay. De Loredo (Rodrigo, concejal de la UCR), por ejemplo, nos compró un par… el tema es que con eso hizo un video donde dijo que iba a ‘caminarles los votos a los peronistas’. Igual, nosotros vendemos a todo el mundo. Y cada quien usa el producto como quiere.  

Hablando de eso. Nacieron como oposición y hoy son oficialismo, ¿qué rinde más como marca?  

–En términos de marcas, es más fácil ser oposición, sobre todo para generar contenido. En esos términos, era muy fácil pararse en la vereda de enfrente de Macri. Pasa que el consumidor no tenía plata para comprarnos, entro otros problemas. En cambio, cuando gobierna el peronismo, hay capacidad de consumo. Desde ahí siempre vamos a preferir ser gobierno. Ahora tenemos que lograr pasar esta pandemia y llegar a la normalidad.  

¿Planean exportar? 

–Sí, hay argentinos y argentinas en España identificados con el peronismo que nos piden. Está en marcha enviar de a poco el producto a Europa.   

Eso muestra que hay mercado para rato… 

–Justicialismo habrá toda la vida en Argentina, no tenemos dudas. No se sí será siempre tal cual lo conocemos, pero es tan propio de la cultura argentina que siempre va a estar.

Inteligencia artificial: tecnológica argentina revela su “caja de herramientas” para 2021

Fuente: iProfesional ~ Esta tecnología permitió a quienes la adquirieron multiplicar por tres sus ventas, frente a quienes no tienen la posibilidad de prueba virtual

Aunque en 2020 vivió un boom, el comercio electrónico aún tiene paño para cortar. Una de las tecnologías que puede potenciar las ventas de este canal es la inteligencia artificial, con experiencias virtuales inmersivas.

Andrea Mandelbaum, directora general ejecutiva de Mc Luhan Consulting, una empresa de capitales argentinos especializada en omnicanalidad y experiencia del cliente explica en la siguiente entrevista de iProfesional cómo les fue en 2020 y sus planes para este año nuevo.

Fundada en octubre de 1996, tiene 250 empleados y cuenta con operaciones comerciales en la Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Panamá, Uruguay, Costa Rica, España e Italia. Sus clientes son de los sectores de finanzas, retail, tecnología, telecomunicaciones y entretenimiento, entre otros.

-Terminó el 2020. Si mira para atrás, ¿cómo cambió su empresa respecto a diciembre de 2019?

-Previo a la pandemia, nosotros ya contábamos con parte del trabajo remoto. Somos una organización acostumbrada a trabajar a distancia; contamos con sedes en varios países y clientes en todo Latam. Brindamos servicios, por ejemplo, en la Argentina y parte de la programación del software se desarrolla en Brasil. Trabajamos por células de especialización distribuida en diferentes países de Latinoamérica. https://d12c37181d9d6c55a803ba12fdbeb427.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Cuando llegó la Covid-19 tuvimos que estructurar al equipo de administración, finanzas y comercial para que trabaje en una modalidad de forma remota. Eso representa el 20% de nuestra estructura, lo que significó una adaptación en bajo tiempo y alta efectividad.

También notamos que, por parte de los clientes, hubo una adaptación favorable. Aprendimos todos a solucionar situaciones, a trabajar en equipos operativos y de negocios de forma remota, lo que previamente hacíamos con reuniones presenciales que implicaban viajes de varios días en diferentes países. En este punto, encuentro una gran evolución en el vínculo cliente-partner tanto en tiempos, eficiencia, como en costos.

-¿Cómo impactó la pandemia en sus proyectos?

-En Mc Luhan nos encontramos en una situación favorable como evaluación de 2020. Contamos con soluciones de inteligencia artificial, específicamente bots conversacionales multicanales.

Previo a la pandemia, los procesos de decisión de adopción eran más prolongados. Cuando llegó la pandemia, a causa de la cantidad de gente que se enfermó en los contact center, con sucursales físicas cerradas y trabajo en home office con limitaciones de conectividad, el tráfico de los contact centers aumentó considerablemente, con la imposibilidad de atender por parte de las compañías esa demanda. Es allí donde se ha decidido en tiempo récord en la adopción de esta tecnología como solución para atender ese tráfico, lograr niveles de servicio satisfactorios, generar eficiencias y bajar costos. De esta forma, la ecuación resultó ganadora desde todo punto de vista. Mc Luhan desarrolló probadores virtuales para sitios de ecommerce.

Probadores virtuales para el comercio electrónico

-En el contexto de la pandemia, ¿cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar? ¿Les quedaron algunas pendientes para 2021?

-Hacía dos años ya que veníamos trabajando en iniciativas apuntadas a tecnologías de retail, específicamente en la combinación de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y mixta. Este año, a causa del abrupto crecimiento del ecommerce, lanzamos probadores virtuales para poder comprar desde el hogar y testear los productos antes de comprarlos. Consiste en que el cliente elija un producto, que puede ser make up, anteojos, tintura de cabello, calzado, joyas, relojes, y al encender la cámara del móvil o tablet pueda ver cómo le queda, como si lo estuviera probando realmente. También los hacemos para objetos como electrodomésticos, decoración, donde se pueden ubicar estos productos en las casas de los consumidores y saber cómo queda un sillón, una mesa o lo que elija, tanto en medidas, como modelos y colores. Esta tecnología permitió a quienes la adquirieron multiplicar por tres sus ventas, frente a quienes no tienen la posibilidad de prueba virtual.

-¿A qué tecnologías recurrieron para estos cambios?

-Para los desarrollos de asistentes virtuales trabajamos con motores de inteligencia artificial propios, machine learning, Speech Recognition, NLP con voz (teléfono, WhatsApp, App) NLP texto (WhatsApp, chat, Telegram, Messenger, SMS, etc.).

En cuanto a las soluciones de experiencias inmersivas, trabajamos con diferentes tecnologías, como ARToolkit, Unity, Blender, entre otros, además de combinarlas con motores de inteligencia artificial, reconocimiento facial y machine learning.

-En su opinión, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Sin dejar de mencionar el nuevo modelo de trabajo de home office, donde hubo que adaptar a toda una población a una nueva normalidad, considero que el salto más abrupto se dio en los nuevos hábitos de compra, desde el tipo de productos que comenzamos a adquirir hasta la forma de hacerlo. Los miedos que conlleva ir físicamente a un comercio, los recaudos a tomar. A la fuerza toda una sociedad tuvo que acostumbrarse al ecommerce, a plataformas de delivery, hasta en productos impensados.

Esto obligó a las empresas a generar una trasformación digital en tiempo récord en toda su cadena de venta y distribución. Y es allí donde la tecnología y las consultorías en tecnología tuvieron un papel preponderante.

Como enseñanza, creo que las empresas deberían escuchar a sus asesores tecnológicos y de negocio porque somos quienes estamos siempre atentos a las próximas tecnologías por lo menos 5 años vista. El aprendizaje es que es imprescindible estar en continuo proceso de innovación tecnología para no salir bajo demanda o emergencia, porque es tarde, no permite una correcta evaluación de la solución y trae mayores desvíos y costos.

La planificación de roadmap digital es clave hacerla con planificación de cinco años y no en un mes. Quienes estaban preparados, solo tuvieron que aumentar su capacidad, a diferencia de generar de 0 una transformación digital.

-Para 2021, ¿cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-El principal pendiente es la incorporación de tecnología en salud, para lograr datos confiables y en tiempo real de la situación de la población, implementar inteligencia artificial para diagnóstico veloz frente a síntomas de dolor o enfermedad. Incorporación de herramientas tecnológicas en educación; un porcentaje muy grande de los niños y jóvenes no recibieron educación por falta de conectividad, herramientas de hardware y software. Además, una capacitación a los maestros para que puedan trabajar con estas herramientas de una forma eficiente y amigable.

Andrea Mandelbaum: “La planificación de roadmap digital es clave hacerla con planificación de cinco años y no en un mes”.

-Suena arriesgado hacer pronósticos después de lo que sucedió en 2020, pero ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021?

Este año vamos a seguir evolucionando con nuestra solución de inteligencia artificial para que logre tener un mayor número de funcionalidades en las industrias que ya trabajamos: banca, seguros, salud, telco, entre otras.

Con respecto a las soluciones inmersivas, estamos desarrollando un software que incluye realidad virtual y realidad aumentada que va a colaborar con el retail en generar experiencias únicas con baja inversión. Esto va a generar un salto cuantitativo y cualitativo en los nuevos hábitos de compra, generando experiencias más reales, lúdicas y placenteras.