Furor por la app que muestra los mejores locales de la avenida Avellaneda para comprar ropa barata

Fuente: Cronista ~ El barrio de Flores es uno de los más populares a la hora de ir a comprar ropa barata. Con esta herramienta vas a encontrar las mejores ofertas, en los mejores lugares.

Los precios no paran de subir, por lo que hoy es muy difícil comprar ropa que nos guste con números tan elevados. Sin embargo, seguramente ya escuchaste hablar que en Avellaneda hay posibilidad de comprar buenas prendas y a un costo mucho menor.

Gracias a los más jóvenes, en los últimos meses se volvieron virales en las redes sociales, y especialmente en Tik Tok, videos donde muestran compras que realizan en sitios alternativos con precios llamativamente bajos. Y uno de los más populares es sin lugar a dudas la Avenida Avellaneda, ubicada en el barrio porteño de Flores.

En esta zona, la cual se centra principalmente en las cuadras que abarcan del 2800 al 3600, se pueden encontrar un sinfín de locales con precios extremadamente llamativos.

LA APLICACIÓN QUE TE MUESTRA LOS MEJORES LOCALES DE AVELLANEDA

Sin embargo, la oferta es tan variada y hay tantos negocios que puede ser difícil encontrar lo que estamos buscando al mejor precio. Es por esto que Gabriela Armoa, con solo 22 años, creó la plataforma «Avellaneda a un toque«, un instrumento que hace las veces de puente virtual entre vendedor y comprador.

La joven influencer reconoce que es muy fácil perderse, ya que Avellaneda ofrece demasiada información y si no conoces la zona puede ser un paseo contraproducente.

Comenzó armando un mapa para sus amigas, explicando qué había en cada lado y cómo debían hacer el recorrido. El mapa de la zona explicaba qué calles conviene caminar y el mejor recorrido por hacer para aprovechar mejor el dinero.

Cuando lo subió a su cuenta de Tik Tok y se volvió viral, se le ocurrió volverlo una aplicación disponible para todos.

¿QUÉ ES AVELLANEDA A UN TOQUE?

La idea evolucionó a una plataforma web y móvil que brinda el servicio de publicación y visualización de avisos de productos ofrecidos por locales ubicados en el Centro Comercial del Barrio de Flores, CABA, Argentina.

A través de la plataforma, podés buscar los productos que te interesan y contactarte directamente con los vendedores.

¿CÓMO FUNCIONA LA APP?

  1. Elegí el rubro que te interesa, o si estás indeciso, podés ver todas las ofertas juntas.
  2. Filtrá según tus preferencias (mayorista o minorista, si hace envíos, si acepta tarjeta, etc) y ordenarlas como quieras.
  3. Tocá la oferta que te interese para ver el detalle del producto (precio, más fotos, talles, colores, etc) y del vendedor (ubicación del local, horarios de atención y las formas de comunicarse)
  4. Contactá al vendedor por whatsapp, teléfono o e-mail, o sino podés ir directamente al local. Como vos prefieras

Nike factura 5% más en 2022 a pesar de sufrir un desplome de sus ventas del 13% en China

Fuente: Ámbito ~ Nike reveló ingresos de 46.710 millones de dólares para el año fiscal 2022, un 5% más que eb 2021. Además, la multinacional de equipamiento deportivo también mejoró su beneficio, pasando de los u$s5.727 millones de 2021 a los u$s6.046 millones, lo que le permitió elevar sus ganancias un 6% en el último año.

Este crecimiento se produce a pesar de que la actividad del gigante de Oregón en China sufrió un desplome de un 13% como consecuencia del cierre de fábricas y tiendas por el repunte de los casos de coronavirus en el país.

De esta forma, Nike pasó de facturar u$s8.290 millones en 2021 a u$s7.547 millones. Hay que tener en cuenta que el negocio de la compañía en China representa un 16,9% de la actividad total del grupo, por lo que su impacto en el negocio global de Nike fue notable.

A pesar de los malos resultados en China, su actividad en el resto de mercados evolucionó positivamente. Las ventas en América del Norte y en Europa, Oriente Medio y África (Emea) repuntaron un 7% y un 12% respectivamente, y ya suponen un 66% del negocio de Nike en todo el mundo. Sin embargo, la región en la que más creció Nike fue en Asia-Pacífico y Latinoamérica, donde la actividad se incrementó un 16% durante el ejercicio de 2022, alcanzando los u$s5.955 millones.

Por categoría de producto, la mayor alza durante el último ejercicio fue la de equipamiento, con un aumento de un 18%, superando los u$s1.600 millones de ingresos. Eso sí, esta categoría es la que menos negocio genera a la firma del swoosh. El producto rey de Nike es el calzado, seguido de las prendas deportivas, que incrementaron sus ventas del 4% y el 6%, respectivamente. La categoría de calzado representa un 62% de la facturación total, mientras que la ropa supone un 29%.

Por canales de distribución, las ventas a través de mayoristas cayeron un 1% durante el ejercicio de 2022. A pesar de ello, este canal sigue representando un 57% de la actividad del grupo deportivo, que en los últimos años lanzó una ofensiva directa al consumidor. Las ventas directas de Nike repuntaron un 15% en 2022, alcanzando unos ingresos de u$s18.726 millones y concentrando un 42% del negocio de la multinacional. En el caso de la división de ventas global la facturación se triplicó, aunque tan sólo representan un 0,2% de la actividad de Nike. En el cuarto trimestre del año, la empresa americana vio como su facturación descendió un 1%, mientras que el beneficio también bajó ligeramente un 5%, pasando de u$s1.509 millones a 1.439 millones.

El rubro del calzado busca recuperarse a través de la restricción de importaciones

Fuente: La Nación ~ Crecieron las exportaciones, pero las compras al exterior son todavía muy significativas

El sector del calzado fue uno de los más afectados por las idas y vueltas de la economía durante los últimos años, lo que provocó el cierre de fábricas, sobre todo pymes.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones resultaron en US$4 millones y mostraron una importante recuperación del 100% respecto a los US$2 millones de 2021, según un informe del Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) Con respecto a las compras externas, estas también mostraron una recuperación tanto en valores como en cantidades, aunque perdieron participación en el consumo interno. Alcanzaron los US$198,5 millones con una recuperación del 86% respecto a los US$106,7 millones de igual período de 2021.

Saldo y precios

El saldo comercial fue negativo en US$ 195 millones y resultó en un deterioro del 86%. En cuanto a las cantidades, las exportaciones aumentaron un 19% hasta los 206miles de pares, mientras que las compras externas crecieron un 91%, para llegar a los 11,1 millones de pares.

«En los primeros cuatro meses del año, la producción de calzados mostró una importante recuperación, de la mano de una mayor demanda interna y la sustitución de importaciones. La mayor protección arancelaria por parte del gobierno, sumado a la escasez de divisas para la importaciones de bienes finales fueron los principales motivos que impulsaron la producción hacia arriba.

De esta manera, entre enero y abril del corriente año, la producción logró mostrar una recuperación del 33,6% anual, para llegar a un total de 33,4 millones de pares, frente a lo que habían sido los 25 millones de un año atrás. Se espera que la producción total de calzado durante el año 2022 finalice con una expansión del 26,7% respecto a 2021 llegando a un nivel de 95 millones de pares anuales, el mayor desde 2018 a la fecha». consigna IES.

En abril de este año, el crecimiento interanual de los precios del calzado alcanzó al 66,4% respecto a igual mes de 2021, continuando un tanto por encima de la inflación general que fue de 58% en el mismo período.

Alerta y preocupación en las empresas por el nuevo cepo a las importaciones

Fuente: Clarín ~ Algunos frenan ventas o limitan las entregas hasta conocer los alcances y la implementación de las medidas.

«En el día de ayer, el Banco Central fijó nuevas pautas para la importación de mercaderías hasta el 30-9-22», arranca el mensaje que una marca líder de herramientas le envió a sus clientes por Whatsapp. En el mismo notifica que comenzarán a facturar en base a un dólar de $ 150 (esto es $ 20 por encima del oficial) y que «tal vez en algunos productos nos veamos obligados a restringir las cantidades a entregar«.

El caso expone la preocupación y la incertidumbre de fabricantes y proveedores de sectores como electrónica, indumentaria, calzado, autopartes, motos y bicicletas, entre muchos otros, por el reforzamiento del cepo a las importaciones. Hay otros mensajes que circulan donde se «informa que hasta nuevo aviso se cancelan las ventas debido a la inestabilidad cambiaria» o que «por el momento no estamos entregando pedidos por las restricciones de pago al exterior».

Son acciones puntuales y preventivas por las nuevas medidas dispuestas por la escasez de reservas, cuyos alcances están bajo análisis de empresas, importadores y bancos. Una de ellas establece un tope para acceder a los dólares del BCRA. Las empresas que superen el 5% de lo que importaron en 2021, tendrán que endeudarse a 180 días por su propia cuenta.

«Esto nos pega en la línea de flotación y tiene impactos en todos los frentes, incluso con el alto riesgo de parar las plantas«, se lamentó un ejecutivo de un fabricante de electrónicos de Tierra del Fuego. Dice también que todavía desconoce los alcances de las nuevas trabas, pero que se descuenta un encarecimiento de la producción y un inevitable traslado a los precios de venta.

Por ahora, según la mayoría de los consultados, adoptó una postura cautelosa: prefieren conocer bien los detalles dela circular A7532 de la entidad que conduce Miguel Angel Pesce antes de tomar acciones concretas. «Por ahora no tomamos ninguna determinación y estamos a la expectativa, pero sin dudas es un dolor de cabeza«, confió a Clarín una de las marcas internacionales de motocicletas que fabrica y vende en la Argentina.

Un importador de computadoras explicó las razones de tanta incertidumbre. «Se entiende lo que buscan con la resolución, pero la implementación es incierta«, dijo. Por un lado, hay muchas dudas sobre los criterios que tomará el Gobierno con respecto a los cupos máximos, por ejemplo. «Todavía no se sabe cómo se computarán las deudas contraídas, cuánto podremos importar y en qué condiciones«, enumeró el alto ejecutivo. De todos modos, aclaró que continuarán entregando mercadería mientras se despejan los interrogantes.

Desde ayer, ni bien se conocieron las medidas, se multiplicaron las consultas entre cámaras sectoriales, empresas y entidades financieras para comprender la nueva operatoria. Un mayorista y fabricante de indumentaria confesó que el endurecimiento del cepo no lo sorprende y que su sector (textil y confección) viene atravesando graves problemas desde el año pasado. «Ya no vendo al por mayor porque no me quiero desprender de la mercadería«, sostuvo.

En esta línea, el empresario describió que ya tenía complicaciones para ingresar las importaciones al país de muchos insumos vitales para elaborar prendas de calidad: hilados, telas y anilinas, entre otros. «Lo que vendés hoy no lo podés reponer con la misma calidad de confección, ni la misma materia prima», ejemplificó. El textil es uno de los rubros más protegidos por las políticas oficiales y uno de los que más aumentaron los precios, según viene revelando el Indec.

En principio, los importadores estiman que el nuevo cepo impulsará los precios, como mínimo, sin minimizar los riesgos de que se profundicen los faltantes, muy notorios en rubros como neumáticos o zapatillas. La exigencia de tomar deudas en el exterior para importar por encima del cupo tiene mayores costos. «La cobertura de cambio (por eventuales devaluaciones) cuesta 7 u 8% por mes, porque los pesos los tenés hoy pero el pago será en 6 meses», señalan.

Tomar créditos en dólares a 180 días implica contabilizar otros costos, entre ellos la inflación norteamericana (estiman 10% para el año) y la tasa del préstamo. Eso siempre y cuando el Central entregue las divisas en tiempo y forma.

Dentro del atomizado mercado de las bicicletas, las más perjudicadas por las nuevas medidas son las marcas internacionales, entre las que sobresalen Specialized y Scott. Las restricciones para importar las complica, aunque ambas decidieron armarlas en el país.

Desde Specialized explican que desde el año pasado, «no usamos los dólares del Central». Es decir que la compañía paga sus compromisos con el contado con liqui, cuyo precio cotiza muy por encima del oficial. «Resignamos rentabilidad para no perder mercado», justifican.

Creó una marca de zapatillas con nombre de militar, fue ícono teen y hoy sigue vendiendo: la historia de John Foos

Fuente: Cronista ~ ( @johnfoosla ) Miguel Ángel Fosati armó su empresa en los 80 y sus zapatillas de lona marcaron una época en la moda adolescente. De dónde surgió el peculiar nombre de la firma.

En los 90 una marca de zapatillas de lona con nombre en inglés se volvió furor entre los adolescentes. Su diseño lo usaban desde músicos hasta las estrellas de la tira juvenil del momento. Sin embargo, a pesar de lo que muchos creían, esta etiqueta tenía origen nacional. John Foos marcó una época en el negocio de calzado y más de cuatro décadas después de su nacimiento aún se mantiene vigente.

Miguel Ángel Fosati hizo de todo. Se ganó la vida limpiando autos, se dedicó a armar flores artificiales e incluso incursionó en el mundo de la radio como locutor. Pero en su juventud ingresó a la industria del calzado a través de un familiar que tenía una fábrica dentro del rubro.

Miguel Ángel Fosati, fundador de John Foos. Creó la marca en 1980.

Luego de ganar experiencia ahí en la parte comercial, él decidió independizarse. En los 70 empezó a juntar la producción de varias fábricas y luego las colocaba en el mercado estadounidense, en particular en la cadena de tiendas Macy’s. Lo que hacía era exportar todos los zapatos a la Isla de Margarita, en el Caribe, desde donde los grandes players de retail se abastecían debido a sus menores costos impositivos.

Nacimiento de John Foos

Pero el Rodrigazo de 1975 lo llevó a tener que reinventarse. Tenía 28 años y tras conseguir u$s 200.000 los invirtió para abrir su propia planta de zapatillas vulcanizadas en un predio que había adquirido en Haedo. «Investigué y había pocas fábricas de zapatillas vulcanizadas en el mundo. Los fondos surgieron de los porcentajes que me pagaban las tiendas en Estados Unidos por conseguirles calzado argentino», detalló Fosati, en diálogo con El Cronista en 2020.

La marca se volvió un hit con su clásica zapatilla de lona.

A la compañía todavía le faltaba una marca y el emprendedor lo encontró en un libro. Entre hojas y hojas apareció un nombre que llamó su atención: John Foos. Se trataba de un militar estadounidense que actuó durante la Guerra de Secesión para el bando sureño. A Fosati le gustó como sonaba e inmediatamente lo patentó.

Ícono adolescente

En cuanto al producto, el rumbo era el indicado. Las zapatillas vulcanizadas (cuya suela de caucho atravesaba un proceso que las hacia elásticas y resistentes) tenían potencial. No obstante, la pata comercial no acompañaba, ya que las casas deportivas solo buscaban marcas reconocidas para tener en sus escaparates. Por eso, al principio, John Foos solo se vendía en vaquerías y zapaterías.

¿Cómo logró convertirse en un ícono de la moda urbana adolescente? La etiqueta se consolidó en los 90 luego de apostar por la publicidad en canales de televisión cuyo core de audiencia correspondían a este target, como MTV y Much Music. Así también consiguió penetrar dentro del mercado regional y la marca se registró en 23 países.

Una marca regional

En 1997 se mudó de Haedo a Beccar, donde hoy cuenta con un predio de 9000 metros cuadrados. Ahí posee tres fábricas: una de armado, otra de caucho y una de aparado. Esta unidad elabora principalmente para el mercado interno. Por su parte, para la región produce todo en fábricas en China e India. Actualmente la presidencia de la marca está compartida con María José Fosati.

Tiene una planta en Beccar desde donde fábrica zapatillas para el mercado argentino.

Durante su pico de ventas llegó a fabricar alrededor de 1 millón de pares de zapatillas por mes. Si bien estos números bajaron, hoy John Foos se mantiene vigente con nuevos productos. Su antiguo slogan lo indica: «Las zapatillas se gastan, las ideas no».

Scioli destacó la producción récord de calzado en un encuentro con industriales PyMEs

Fuente: Argentina ~ ( @camaradelaindustriadelcalzado ) El ministro partició de la 106º Exposición Internacional de Calzado Argentino (EFICA), con récord de visitantes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, destacó el desempeño de la producción de calzado durante la visita a la 106º Exposición Internacional de Calzado Argentino (EFICA): “En 2015 se producían en Argentina 125 millones de pares de zapatos, luego con el gobierno anterior ese número se redujo a la mitad. El año pasado se logró alcanzar los 107 millones de pares y, este año, con las órdenes de compra que ya tienen los productores para la próxima temporada, estiman superar la marca de 2015”.

“El sector del calzado es un pilar de la industria argentina y un motivo de orgullo por la diversidad de modelos que se producen en el país, por la variedad de los precios y los diseños para todos los gustos”, expresó Scioli durante el encuentro con expositores, compradores internacionales y comercios de todo el país.

“Me mostraron modelos muy innovadores como el que lleva la marca Fangio, orientado al mercado italiano. Ver la diversidad de diseños en este sector es un motivo de orgullo para la industria argentina”, apuntó Scioli.

El ministro conversó con los expositores de la feria internacional y visitó los stands de las marcas Gravagna, Ferli, Topper, Nigeria, Giorgio Beneti, Viamo y el del INTI, entre otros.

Scioli recorrió la exposición junto con el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Alberto Sellaro; el vicepresidente 1°, Daniel Risafi; el vicepresidente 2°, José Fernando De Vito y el secretario de la entidad, Horacio Moschetto. También participaron el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; y el director provincial de Desarrollo Territorial y PyMEs, Ariel Aguilar.

“Tuvimos récord de visitantes, el fin de semana fueron 3200 y hoy llegamos a 600. Estamos muy contentos porque los 200 expositores han trabajado muy bien, todos los que pasaron por los stands hicieron pedidos”, manifestó Sellaro.

Las autoridades de la institución resaltaron el récord de producción del sector y destacaron que la gran recepción de la asistencia en la exposición permite proyectar una temporada exitosa, con incorporación de trabajo y nuevas tecnologías para ser más competitivos y aumentar las exportaciones.

En el marco de la exposición, la CIC junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería Argentina organizaron la Ronda de Compradores Internacionales de Calzado, que permitió concretar 100 agendas de trabajo entre distintas empresas.

Renaud Pellegrino: conocé al rey de las carteras en Francia

Fuente: Perfil ~ Es uno de los marroquineros franceses más talentosos de su generación. Una entrevista con un clásico que sorprende cada temporada.

Nació en Cannes, en la Costa Azul de Francia. Dado que su familia era muy modesta y no pudo costear sus estudios secundarios a 14 años entro como aprendiz en el atelier de una fábrica de zapatos de Cannes. Por entonces conoció a una estilista armenia que fabricaba calzado de mujer quien lo inicia en la creación. 

Sus carteras siendo muy originales demuestran el saber hacer de este estilista que de muy joven se interesa a la marroquinería, que tuvo y tiene una existencia plena de encuentros y proyectos increíbles, algunos de los cuales han enriquecido su trabajo y su vida. Fue merecedor en 2007 de Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras, galardón que se lo entregó su amiga Catherine Deneuve. 

Carteras Renaud Pellegrino
Pellegrino tuvo una gran amistad y trabajo con Yves Saint Laurent.

-¿Llegaste a París con un objetivo o una meta?
-Para nada, no sabía a qué quería dedicarme; a los 20 años uno se busca constantemente, piensa que hará cosas formidables porque pone mucho entusiasmo en ello, pero al llegar a París no tenía nada decidido. Me gustaba el metier que había aprendido, pero claro no conocía otra cosa.
-¿Sin lugar a dudas el encuentro con María Carita (uno de los salones de zapatería más importante de la ciudad) le cambio la vida? 
-Apenas a dos semanas de haber llegado tuve la suerte de cruzarme con María Carita. Me pregunto cuál era mi metier; hablamos mucho y al final me dijo que no sabía que hacer conmigo pero que como yo era muy buen mozo me veía muy bien recibiendo a las clientas en la boutique de la planta baja de su negocio que pronto abriría sus puertas. 

Carteras Renaud Pellegrino
Modelos clásicos con toques que nunca pasan de moda.

-¿Cómo continuó su carrera después?
-Seguí colaborando con las hermanas Carita pero también trabajé para otras marcas del momento como Dior, Givenchy o Emanuel Ungaro. También una amiga, Hélène Rochas, me presento a Yves Saint Laurent de quien yo era fanático. Este encuentro me permitió presentarme en su atelier con una carpeta de mis creaciones. Fui recibido de manera muy cordial y cuando Yves Saint Laurent me pregunto porque lo había elegido, le conteste porque yo no quería trabajar con nadie más que con él. En ese momento surgió una gran simpatía entre nosotros a lo cual me dijo que en el atelier estaban contentos de conocerme y que era la persona que ellos estaban esperando. En poco tiempo me incorpore a trabajar en el atelier, mi trabajo en Yves Saint Laurent duro 8 años. Fue una experiencia fantástica.
-¿Con los años y con una carrera tan rica sentís alguna dificultad en la creación?
-No, ninguna dificultad, me encanta la novedad, crear cosas distintas, al mismo tiempo que este metier ha evolucionado mucho en las últimas décadas. La técnica, los materiales, hay muchas cosas que hacíamos antes que no se pueden hacer hoy y hay otras formas de abordar las dificultados o los desafíos, ya que la moda cambia todo el tiempo.

“Lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar carteras a gran escala, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal”. 

-¿En tu trabajo sentís mucho la falta de artesanos?
-Lamentablemente cada vez hay menos artesanos, muchos negocios cerraron o desaparecieron proveedores lo que hace que siga aun disminuyendo el trabajo artesanal. A mí lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar mil o dos mil carteras a gran escala, el producto seguramente será bueno, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal. No es un juicio lo que yo hago, sino simplemente uno siente cuando un producto paso por las manos de alguien. 
-¿Qué otra cosa te gustaría diseñar?
-Bijouterie sin lugar a dudas. Me encantan las piedras. En estos momentos trabajo con artesanos italianos que son maravillosos. Lo son también trabajando el cuero por supuesto, en este caso puedo decir que son los maestros de la peletería.

Carteras Renaud Pellegrino
En esta última colección sumó brillo.

-¿Diversificarse no va en contra de su trabajo?
-No al contrario, trato de organizar una especie de tren donde mucha gente interviene con su saber hacer que es mi interés. Mi energía esta puesta en encontrar nuevas ideas para la búsqueda de nuevas creaciones.
-¿Conocés Argentina?
¡Si, estuve en Buenos Aires una vez y me encanto! 

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Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 

Fuente: Perfil ~ Las principales firmas apuestan por esta prenda, que es una de las más amadas y odiadas en la historia de la moda. 

Desde que Kim Kardashian lució un look total black en la MET Gala 2021, la modelo repitió este outfit de manera orgullosa en varias oportunidades. En el último tiempo hemos visto a muchas celebridades e influencers lucir una prenda que mezcla una bota ceñida y un pantalón. Las PantBoots es una de las prendas más amadas y odiadas dentro de la historia de la moda, y gracias a las últimas pasarelas del año regresó para ser tendencia este 2022. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

Las PantBoots pueden estar confeccionadas en charol, látex y tweed, entre otros. Se trata de unos pantalones que parecen fusionarse con unas botas, y este año la industria de la moda vuelve a apostar por esta prenda que no necesita calzado, ya que los tiene incorporados. Esta nueva tendencia da una sensación futurista y de glamour de alto nivel, que vimos en las pasarelas del último Fashion Week en París. Sus primeras apariciones datan de finales de los años 60, cuando Saint Laurent apostó por esta fusión arriesgada para la época.  

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

Demna Gvasalia se convirtió en director creativo de Balenciaga en 2015 y dos años más tarde propuso nuevamente esta moda, marcando un triunfo en la pasarela, aunque no muchos consumidores la aceptaron desde un principio. En sus primeras colecciones, junto a este tipo de pantalones que parecían no tener fin, logró definir una nueva etapa estética de la marca. Lo mismo funcionó en su reciente colección con Gucci. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

En su colección de otoño/invierno 2021, Saint Laurent apostó por los PantBoots en modelos inspirados en la década del 80. En su colección primavera/verano 2022 Gvasalia presentó varios estilos combinados con vestidos asimétricos y blazers oversized. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

La calle Avellaneda se reinventa. El polo de indumentaria que revitalizó al barrio de Flores

Fuente: La Nación ~ Es una de las zonas que se fortaleció con la crisis económica: además de los locales de ropa, surgieron propuestas gastronómicas y hasta hoteleras de calidad.

¿Viste, amiga? ¡No lo puedo creer! Conseguí de todo”, se entusiasma una chica que no pasa los veinte, en la esquina de Helguera y Felipe Vallese, una de las más “palermitanas” de Flores. “Gasté 20 mil pesos y me compré de todo, en otros lugares por esa plata no me llevo ni la mitad”, resume, mientras agarra fuerte su carry on dispuesta a seguir su derrotero por el efervescente polo de indumentaria que, a su vez, impulsó otras industrias como la gastronomía y la hotelería y revalorizó el metro cuadrado de la zona.

Al contrario de lo que ocurrió con otras áreas a las que la crisis económica golpeó fuerte, este polo parece haber florecido en un contexto adverso. De lunes a sábado recibe, desde muy temprano (las persianas se suben a las 8 AM o antes), a contingentes de revendedores que vienen a comprar al por mayor para sus negocios en CABA o en distintas provincias del país. Es tan grande el flujo de gente que llega desde el interior que han surgido en la zona buenas propuestas hoteleras para alojarlos, incluso por horas, bajo la modalidad day use.

De Avellaneda hacia Gaona están los comercios con mejor diseño y confección que atraen a un público ABC1
De Avellaneda hacia Gaona están los comercios con mejor diseño y confección que atraen a un público ABC1Ricardo Pristupluk – La Nacion

Pero Flores también recibe, cada vez más, a un público minorista que hace unos años se movía por circuitos ABC1 y que hoy llega atraído por los precios: aquí una prenda se paga menos de la mitad de lo que sale en los locales de grandes marcas. Ni la modalidad de venta al por mayor (que en la mayoría de los negocios es de 3 a 5 prendas surtidas) ni la falta de financiamiento (se usa más que nada efectivo) ni la imposibilidad de probarse la ropa son escollos para quienes buscan oportunidades a la hora de renovar su placard. Para eso, se valen de los consejos de influencers como Luli Lopardo, de @info.avellaneda, la primera en armar un Instagram de la zona, o de apps como Avellaneda a un toque, con data de precios y ofertas que va actualizando cada marca.

La nueva fisonomía se percibe claramente de la avenida Avellaneda hacia Gaona, donde los locales se agrandan en metros y llaman la atención por su diseño y atractivas vidrieras. De Avellaneda hacia Rivadavia, en cambio, se conoce como “la Saladita de Flores”, donde abundan las galerías y los manteros y los precios son mucho más económicos. Uno y otro lado tienen un público fiel que raramente cruza “la frontera” de la avenida, donde los precios suelen ser mas caros debido a “la llave” que se paga para ingresar (unos 100 mil dólares) y el alto precio de los alquileres. Por eso, en los últimos años, también empezaron a popularizarse los showrooms de marcas en distintos edificios que ofrecen un servicio más personalizado y mejores precios porque evitan los altos costos de un local a la calle, aunque resignan exposición.

Los “históricos” y los recién llegados

Jesica Miño llegó a Flores hace 14 años, cuando empezó junto a su marido Dual Power, su marca de ropa deportiva insignia (tiene otras dos: Dual Power 1 y Liss & Bagg). Es testigo privilegiado del desarrollo del barrio, al que define como una “burbuja” dentro de la industria textil. “Tuvo una evolución muy buena. Fue creciendo de manera paulatina, hasta que en los últimos cinco años el crecimiento se aceleró y después de la pandemia fue una explosión –asegura–. Once murió y esta zona se fortaleció y cambió mucho en cuanto a locales porque algunos parecen de Palermo, y también sumó gastronomía, que era algo que faltaba. Hay barcitos, cafés y restaurantes de comida coreana que trabajan muy bien”, resume Jesica, referente de ropa para fitness.

El showroom de Dual Power, una marca de ropa deportiva
El showroom de Dual Power, una marca de ropa deportivaRicardo Pristupluk – La Nacion

Por su parte, Darío Vulpes acaba de aterrizar con la marca familiar Vulpes de ropa femenina después de 50 años de presencia en otro gran polo de indumentaria porteño. “Nos instalamos hace un año, cuando el Once se cayó a pedazos después de la pandemia –cuenta–. Acá aparecieron oportunidades porque bajaron los alquileres y con mi familia tomamos la decisión, en mayo de 2021, de trasladar el local y la fábrica. Este crecimiento de Flores, que se hizo un polo a donde viene la gente de Palermo, Belgrano y Barrio Norte a comprar, es muy reciente, empezó este año. Viernes y sábado es un lugar de gente ABC1 que tiene casa en country, que viaja a Miami y en vez de gastar 60 mil pesos en un tapado de alguna marca de renombre viene acá y lo paga 15 mil o 20 mil pesos”, asegura Darío, dueño también de Shiba Café, un popular punto de encuentro en la esquina de Vallese y Helguera.

Pastelero de profesión (fue uno de los fundadores de Scarlett Tortas), Vulpes notó que a la zona le faltaban propuestas gastronómicas. “Me di cuenta de que no había suficientes. Había solo un café y había que esperar 15 minutos para que te lo sirvieran. Y ahí dije ‘voy a poner uno’. Como los locales abren muy temprano, la zona se va llenando desde las siete de gente que antes de arrancar quiere tomarse un café, o a media mañana hace un corte, se sienta y tiene ganas de comer algo rico. Especialmente los sábados muy temprano se ve mucha gente de alto poder adquisitivo”.

Darío Vulpes abrió hace unos meses Shiba Café, un punto de encuentro en la zona
Darío Vulpes abrió hace unos meses Shiba Café, un punto de encuentro en la zonaRicardo Pristupluk – La Nacion

Luli Lopardo, la referente por excelencia de la zona (en su Instagram tiene más de 200 mil seguidores, número que duplicó desde marzo, cuando dejó su trabajo para dedicarse de lleno a su IG) asegura que la transformación en este lugar fue enorme. “Conozco mucho Flores porque vivo cerca de acá y desde chiquita vengo con mi mamá. Es increíble lo que creció en poco tiempo. La diferencia de precios respecto de otras marcas comerciales es de más del 100 por ciento –afirma–. Por lo que pagás por una prenda en otros lugares, acá te llevás tres. Y son parecidas: muchas veces se comparte tallerista con las marcas más conocidas y el molde es igual. Hay camisas que decís ‘esta la vi en tal local’. Muchas marcas reetiquetan. Yo ahora no te pago un sweater 15.000 pesos ni loca, ya tengo el chip Flores”, dice Luli, que asegura que todos los días recibe mensajes de chicas de zona norte (Olivos o Nordelta) en busca de consejos para ir a comprar en el polo textil.

De recorrida

Aunque en un principio pueden apabullar tantos locales juntos, hay un cierto orden establecido que permite organizarse mejor: Argerich es la calle de la ropa masculina y el calzado; Helguera la calle de la moda donde se encuentran las mejores tiendas de ropa de mujer, y Concordia es la que concentra la ropa de niños. Todas cortan la avenida. En paralelo a Avellaneda están Aranguren, Morón y Felipe Vallese que venden un poco de todo, aunque el 80% de la oferta es ropa femenina. Y dentro de esta categoría, abunda la indumentaria para adolescentes: hay mucho talle único (oversize) y también tops, vestiditos y ropa para ir a bailar.

Luli Lopardo, influencer de la zona tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Acá, visitando un local de la calle Morón
Luli Lopardo, influencer de la zona tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Acá, visitando un local de la calle MorónRicardo Pristupluk – La Nacion

Una de las marcas que tiene este tipo de ropa es On Fleek, sobre la calle Morón. Alberto Funes abrió su local hace un año primero con la idea de vender únicamente remeras estampadas y buzos. Pero después incorporó tops, jeans intervenidos con cadenas y vestiditos para ir al boliche, con la onda de Tini Stoessel, Lali Espósito y demás ídolas teen. “Recuerdo que sacamos una remera de Billy Eilish rubia cuando salió en la portada de Vogue y fue un furor. Se agotaron en horas. Después, cuando Wanda Nara posó con un jean con cadenas lo replicamos y fue otro éxito. La gente venía al local a comprar el jean de Wanda. Hay muchas marcas comerciales que hoy son reconocidas que salieron de acá”, cuenta Alberto y destaca a Flores como “una zona de oportunidades”.

“Siempre se están buscando empleados, talleristas, vendedores, gente para ocuparse de las redes sociales. También hay comisionistas que vienen a retirar el pedido que hiciste por internet y te lo llevan a donde vos digas por un porcentaje de lo que compraste. Y ahora está el boom de las cafeterías. Surgieron muchas de jóvenes coreanos de familias dueñas de negocios de ropa que estudian para ser baristas y empezaron a poner muy lindos locales”, dice Alberto, fascinado con el desarrollo de la zona.

En la zona confluyen personas de todos barrios y provincias
En la zona confluyen personas de todos barrios y provincias Ignacio Sanchez

¿Contras? La falta de estacionamientos, el tráfico y la marea de gente. La influencer Luli Lopardo suma otras: “No hay tarjetas, se usa mucho efectivo. Recién ahora algunos se animan a sumar Mercado Pago. Tampoco se puede probar, porque el local pierde mucho tiempo si te probás la ropa y se supone que es para reventa, entonces no tiene sentido que haya probadores. Y los cambios se hacen solo por talle, excepcionalmente por color dentro del mismo modelo”, cuenta Luli, que también recibe, por día, 600 mensajes pidiendo asesoramiento o consejos para comprar.

Justamente entre los tips que suele dar están el de llegar muy temprano para conseguir estacionamiento, evitar los primeros días del mes en los que la gente cobra, elegir los jueves o viernes que es cuando bajan los mínimos de prendas para llevar (el sábado es venta minorista, pero está lleno de gente), traer calzado cómodo para caminar y un carrito o valija si se va a llevar mucha cantidad. “¿Otro consejo? No dejarse llevar por lo primero que se ve. Muchas veces la gente se tienta en los dos primeros lugares y en la otra cuadra capaz tenés lo mismo, más barato”, advierte Luli, la influencer de la calle Avellaneda cuyos seguidores no paran de crecer, como la zona.

Qué hay que saber antes de ir

Días y horarios

La zona trabaja de lunes a sábados desde las 8 AM o incluso antes. Los locales cierran a las 17 y los sábados a las 13. Lo más conveniente es llegar muy temprano para encontrar estacionamiento y evitar el gran flujo de gente

Cómo llegar

Muchos van en auto para un regreso más cómodo, pero no es la mejor idea. Hay muchos colectivos y también se puede acceder por tren (FF.CC. Sarmiento, estación Flores) o subte (línea A, bajar en estación San Pedrito y caminar 450 metros)

Precios

Algunos precios de referencia en la “zona vip” son: jeans por $2500; sweaters entre $2000 y $3000; camperas a $10.000; remeras por $800; buzos por $2000; calzado entre $4000 y $7000 y calzas deportivas por $2000

Dónde comer

El polo gastronómico se está armando. Para los amantes de la comida coreana, el pasaje Ruperto Godoy es ideal. Allí está el mejor sushi en Dashimaki. Entre las cafeterías se destacan Shiba Café (la especialidad es la cheesecake) y I am barista

Lo peor

La falta de estacionamientos, el tráfico y la cantidad de gente. Los escasos medios de pago (hay tarjetas, pero se usa efectivo). Tampoco se pueden probar las prendas. Y los cambios se hacen solo por talle o por color dentro del mismo modelo

Lo mejor

Sin duda son los precios. De Avellaneda hacia Gaona está la mejor parte del polo, con locales muy bien puestos y ropa de diseño y buena confección como Kandente, St. Marie, Delucca, Privé, Vulpes, IDK y Lemmon, entre otras

La actividad de la industria pyme creció 3,2% en mayo, según CAME

Fuente: Ámbito ~ La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% anual en mayo, a precios constantes. El encarecimiento de fletes y desabastecimiento de gasoil impactó en los sectores.

La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% anual en mayo, a precios constantes, y tuvo una retracción de 0,2% en la comparación mensual (contra abril). El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se ubicó en 70,1%, 0,3 puntos porcentuales por debajo de abril, con los niveles más elevados en maderas y muebles (76,3%) y más bajos en papel e impresiones (65,2%), según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El encarecimiento de los fletes y el desabastecimiento de gasoil generaron problemas para conseguir insumos y demoras en las entregas de la producción. La demanda se mantuvo constante, marcando una mejora a fin de mes en rubros como Indumentaria y en Alimentos y bebidas, que habían comenzado más estancados.

El 63% de las pymes consultadas calificó la situación actual de su empresa como buena o muy buena (contra el 62% en abril). A su vez, el 63% de las empresas de la muestra trabajaron con resultados positivos (contra 61% en abril), el 29% con resultados nulos y el 8% con negativos.

En cuanto a las expectativas para los próximos dos meses, el 9% de las industrias respondió que espera que su producción suba (1 punto menos que en abril), el 2% espera que disminuya (mejora 3 puntos frente a abril) y el 89% que se mantenga sin cambios.

Análisis de sectores

En mayo, la rama industrial vinculada a la fabricación de productos de metal, maquinarias, equipos y material de transporte marcó la mejor performance, con un aumento anual de 6,9%. En contrapartida, el rubro Madera y muebles sufrió una caída anual del 0,8%.

Alimentos y bebidas. En este rubro, la producción anual se mantuvo sin cambios, pero subió un 0,3% con respecto al mes anterior. El sector trabajó con un 71,9% de la capacidad instalada, 3,9 puntos por encima de abril. Los resultados del mes estuvieron determinados por algunas dificultades para producir debido a los constantes aumentos en los precios de las materias primas y las demoras de hasta tres meses en la entrega de algunos insumos. Las empresas que usan harinas como insumos para su producción señalaron que, si bien los precios se estabilizaron, el incremento de las últimas semanas no se trasladó totalmente al precio de venta porque la demanda está muy sensible. Otros problemas manifestados por los empresarios consultados fueron: el incremento de los fletes, la dificultad para conseguir envases de vidrio y el desabastecimiento de combustible. De todos modos, el 59% de las empresas del sector relevadas evaluó que su situación actual es entre buena y muy buena.

Indumentaria y textil. La producción anual subió 1,8% en mayo y bajó 2,4% en la comparación mensual. Los pedidos de producción se mantuvieron en las primeras tres semanas del mes, con un impacto positivo en la última por la proximidad del Día del Padre. El regreso de los eventos, festejos, reuniones presenciales, del trabajo de oficina y también de los viajes turísticos siguen activando la demanda de indumentaria.

Madera y muebles. La producción bajó 0,8% anual en mayo y subió 6,8% mensual. Las empresas trabajaron con el 76,3% de sus instalaciones, 3,5 puntos porcentuales por encima de abril. Se notó una mayor demanda en relación a marzo y abril. El sector tiene demanda, pero poca capacidad de producción por falta de insumos (por ejemplo, placas de madera importadas, pegamentos o clavos).

Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte. La producción subió 6,9% anual en mayo y bajó 4,2% mensual. Las inversiones en el agro, la construcción y la industria en general traccionaron al sector. El ramo de maquinarias y equipos se vio favorecido por los problemas de importación de artículos y por la buena dinámica inversora de la industria nacional. En mayo el rubro trabajó con 67,1% de la capacidad instalada, 2,7 puntos porcentuales debajo de abril.

Productos químicos y plásticos. La producción subió 3,7% anual en mayo y 6,4% mensual. El uso de la capacidad instalada se mantuvo en 70,5%, igual que abril. Todas las industrias consultadas evaluaron que la situación actual de su empresa es buena. La demanda estuvo más activa en el mes, principalmente en lo vinculado a la producción de envases plásticos para sectores como el avícola, bebidas, construcción y el agro en general.

Papel, cartón, edición e impresión. La producción subió 2,1% anual en mayo y 3% mensual. Sin embargo, el uso de la capacidad instalada bajó 5,3 puntos porcentuales (65,2%). El sector siguió afectado por los problemas para conseguir insumos como papeles, químicos y tintas y por las subas de los precios. La demanda se mantiene, pero los empresarios tienen incertidumbre ante los límites del poder adquisitivo frente a la inflación en productos que no son esenciales.