Fuente: CIMA – Luego del encuentro realizado esta semana entre la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) y el Subsecretario de Acciones para la Defensa de los Consumidores, Fernando Blanco Muíño, los productos del sector estarán incluidos en Cuota Simple.
En este sentido, las autoridades de CIMA y Blanco Muiño dialogaron sobre la situación del sector y se coincidió en la importancia de reactivar el consumo. Por este motivo, se hizo hincapié en la inclusión de los productos del sector en el programa del Gobierno Nacional que brinda la posibilidad de financiar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias y con la tasa más baja del mercado.
De esta manera, con Cuota Simple los consumidores podrán realizar sus compras en cuotas dentro de un universo que abarca 30 categorías de productos de fabricación nacional, entre los que se encuentran los productos del sector, a los que se podrá acceder con una Tasa Nominal Anual (TNA) que representa el 85% del plazo fijo del Banco Central (110% TNA).
En esta etapa, el programa estará vigente hasta el 31 de mayo de 2024. Tendrá alcance nacional, estará disponible todos los días de la semana tanto en tiendas físicas como virtuales que se encuentren adheridas. La medida surge a raíz del trabajo compartido entre el Banco Central, las instituciones bancarias y la Secretaría de Comercio, con el objetivo de promover el desarrollo económico, incentivando la inversión productiva y la demanda de bienes y servicios a través del otorgamiento de facilidades de pago en cuotas fijas.
Según los antecedentes del programa anterior, las 3 y 6 cuotas son las más elegidas por los consumidores, totalizando un 80% de las transacciones. Por este motivo se acordó optar por estos plazos.
Es importante destacar que los comercios que estaban adheridos al programa Ahora 12, continuarán participando en Cuota Simple, y quienes quieran sumarse, pueden hacerlo a partir de este enlace.
Cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de cima@cuerocima.com.ar o por whatsapp al +54 9 11 6542-2945
Fuente: @rocasargentina – Un emprendimiento marplatense nacido en la playa ahora se expande en todo el país y Europa con sus colores, originalidad y filosofía animal friendly.
Amantes del mar, María Elena Tapia (Marie) y Guido Joachim encontraron en la playa su fuente de inspiración para crear “Rocas”, una marca animal friendly que comenzó realizando accesorios con impronta veraniega y hoy se especializa en calzados y carteras. Su nombre, cuenta Marie, su cofundadora, surgió de largas caminatas en la playa recolectando lo que dejaba el mar de pasada por la orilla: “comenzamos a recolectar piedras y armábamos collares, pulseras y aros”, que luego se encargaban de vender con gran aceptación del público, gracias al carisma y las ganas que le ponían al emprendimiento. En el año 2020 ampliaron el mundo Rocas con una línea para niños y una nueva marca para hombres, Lado B.
La idea de la marca desde un principio fue poder desarrollar productos únicos, de diseño y amigables con el medio ambiente, en conexión con el cuidado de la naturaleza y libres de crueldad animal ya que no utilizan pieles de animales para sus diseños.
Para esta temporada FW 2024-25 lanzaron para Rocas mujer: «The power of color» donde las estrellas son los colores, elegidos por sus cualidades renovadoras y energizantes, descritos como “fuerzas de motivación” invitándonos al descubrimiento, la transformación y el placer. La colección invita a que “reavives la imaginación”, te llenes de confianza con los colores, las estampas y las diferentes texturas disfrutando y te diviertas con los productos.
Y para Lado B, su marca masculina; una colección inspirada en el invierno costero, que captura la esencia relajada y la energía fresca de esta época del año. Con una paleta de color en tonos frios y naturales, como el azul y los celestes, el blanco crujiente de las olas, y una suave paleta de grises inspirada en las nubes de estación. Acompañada de elementos y patrones vintage de los 90´s.
Con dichas Colecciones se harán presentes en la exposición Internacional de productores de la industria de Calzado; MICAM en Milán, Italia.
Durante los días 18,19,20 y 21 de Febrero, del corriente año con el objetivo de abrir mercado en dicho continente y expandir así, el diseño Argentino.
Actualmente cuentan con más de 10 locales exclusivos en Argentina (Palermo, Las Lomitas, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar del Plata) 2 locales exclusivos en Costa Rica, 1 local exclusivo en Nicaragua, más de 200 multimarcas en todo el país, 15 multimarcas en Chile y dos ecommerce: uno local y otro en Chile.
Fuente: Cronista – La italiana Prada tiene presencia en 70 países a través de sus bolsos, perfumes y artículos de indumentaria. La nieta del fundador fue la encargada de transformarla en una marca global.
La italiana Prada tiene presencia en 70 países a través de sus bolsos, perfumes y artículos de indumentaria.
Bolsos con piel de lagartija, billeteras de sapo y valijas del cuero más fin. Mario Prada fundó su negocio en Milán y pronto se convirtió en el favorito de la aristocracia italiana. Más de 100 años después, su apellido se erige como una de las diez marcas de lujo más valiosas del mundo. Sin embargo, más allá de los artículos de moda, la compañía supo incursionar en otros rubros, desde celulares hasta pastelería.
Prada abrió su tienda en 1913 en la galería Vittorio Emanuele II junto a su hermano, Martino. Ahí comercializaba bolsos, valijas y accesorios de viaje. Sus artículos se caracterizaban por incluir piedras llamativas como marcasita y lapis lazuli.
Mario Prada abrió su tienda de productos de cuero en Milán en 1913.
Seis años después de su fundación, el emprendimiento obtuvo luz verde para ser considerado proveedor oficial de la Casa Real de Italia. Esto le permitió agregar el escudo de armas de la Casa de Saboya a su logo y también ganar adepto en la clase alta italiana. Prada permaneció al frente de la compañía hasta su muerte en 1958 y su puesto fue heredado por su hija, Luisa. No obstante, quien se erigiría como la gran sucesora del fundador sería su nieta, Miuccia.
De Milán al mundo
Miuccia Prada ingresó a la empresa en 1975 y rápidamente asumió la dirección de diseño de la marca. Poco después conoció al emprendedor toscano Patrizio Bertelli con quien entabló una partnership de negocios que derivó en una relación personal (están casados desde 1978).
Bertelli y Prada reorganizaron la compañía y cambiaron el modelo de negocios hacia uno más enfocado en tener control directo de la producción para asegurar los estándares de calidad.
La firma se expandió de las valijas al calzado con el lanzamiento de su primera colección de zapatos femeninos en 1979. La década siguiente se enfocó en abrir tiendas propias. Esta cadena de retail tenía una estética determinada con una tonalidad especial de verde, que pronto pasó a ser conocido como «verde Prada». Empezó con locales en Milán y luego siguieron aperturas en Nueva York, Madrid, Londres, París y Tokio.
Cómo crear una marca de lujo
Tanto Prada como Bertelli también aprovecharon el éxito de la compañía para invertir en sus proyectos personales a través del holding. En 1993 la heredera creó la marca Miu Miu que hoy representa un 14% de las ventas del grupo, en tanto su esposo presentó Luna Rossa, un equipo de navegación que llegó a obtener la copa Louis Vuitton en 2000.
A lo largo de los años, la empresa italiana se diversificó hacia rubros que suelen ser moneda corriente en la industria del lujo. En 2000 lanzó su línea de anteojos (hoy licenciada a la italiana Luxottica) y creó su marca de fragancias en colaboración con la firma especializada Puig.
Patrizio Bertelli y Miuccia Prada, los artífices de la gran expansión de la compañía a partir de los 80.
A su vez, se expandió en el negocio del calzado a través de la adquisición de marcas reconocidas. En 1999 compró la británica Church por u$s 170 millones, que hoy se lleva un 1% de toda su facturación, además de quedarse con Car Shoe.
Los proyectos más increíbles de Prada
No obstante, también ingresó en otros verticales menos relacionados con su core. Prada supo tener su propio modelo de teléfono celular, en sociedad con LG. El Smartphone touch LG Prada salió al mercado en 2007 y en 18 meses vendió 1 millón de unidades. A su vez, incursionó en el mundo del entretenimiento con el lanzamiento de una serie de cortos a cargo de directoras mujeres.
El teléfono celular Prada es uno de los proyectos más recordados de la compañía.
Pero, asimismo, incorporó nuevos verticales a su portfolio. En 2014 adquirió la tradicional pastelería italiana Marchesi 1824, con la que hoy opera 6 locales; y unos meses después se quedó con Tannery Hervy, una firma francesa especializada en productos de bronceado.
El grupo Prada cotiza en la bolsa de Hong Kong desde 2011 y hoy está presente en 70 países a través de sus más de 600 tiendas propias, su canal de ecommerce y su presencia en tiendas departamentales.
Fuente: Perfil – El minimalismo en la moda ha llegado para quedarse, y esta tendencia se refleja en los accesorios, especialmente en los bolsos, una elección digna del lujo silencioso.
El minimalismo en la moda es una tendencia que gana cada vez más relevancia en los últimos años. Podemos reflejarlo mucho más en el estilo del lujo silencioso, un mundo donde a menudo menos es más, esta filosofía se ha extendido a la elección de accesorios, y los bolsos no son la excepción.
La tendencia de los bolsos en clave minimalista se afianzo esta temporada y conquisto a amantes de la moda y accesorios del mundo.
El minimalismo en la moda: menos es más
El minimalismo es un enfoque en el diseño que se caracteriza por su simplicidad y funcionalidad. Se trata de eliminar cualquier elemento innecesario para centrarse en la esencia de una pieza. En el mundo de la moda, esto se traduce en prendas y accesorios que son elegantes en su simplicidad, con líneas limpias y colores neutros. Podemos verlos en total look, o en el lujo silencioso que cada vez es más tendencia.
Bolsos en clave minimalista: menos adornos, más estilo
Los bolsos siguen la misma filosofía, bolsos que se destacan por su diseño limpio y sin adornos, estos bolsos suelen tener un diseño bastante simple y sin adornos llamativos, además el preferido de uso es en colores neutros como el blanco, el negro y el beige, los preferidos.
Y aunque son minimalistas en diseño, estos bolsos están hechos en materiales de alta calidad, como cuero genuino o tejidos resistentes de alta costura.
Fuente: Forbes – Claudia Epszteyn fue la dueña de Carla Danelli, pero tras una vertiginosa carrera, decidió frenar. Al tiempo ya estaba arrancando de vuelta y hoy tiene Sentèz, marca que comenzó en España y en la pandemia explotó en nuestro país.
Claudia Epszteyn se dedica a la marroquinería desde hace 40 años, de la mano de su padre. O no tan de la mano, porque en ese momento la industria era casi exclusivamente masculina. Y no fue aceptada fácilmente.
Con una mente creativa, rápida y curiosa, notaba que había algo injusto: su papá era marroquinero y muy talentoso. «En esa época no existía el concepto ni la carrera de diseño, pero mi papá había inventado una técnica constructiva de hacer carteras que era extraordinaria en el mundo, una obra de arte en bolsos, él solo, y se las vendía a un señor que se hizo muy famoso», cuenta la ejecutiva, hoy dueña de Sentèz. Ese señor se llamaba Orlando Morandi: «Toda la alta sociedad argentina iba a tocarle la puerta, él decía que era un italiano que sabía hacer bolsos y les vendía las carteras que en realidad eran hechas por mí papá», suma Epszteyn.
«Esto no puede ser, se tiene que conocer…es de mi papá». Con ese objetivo que se convirtió en el origen de su carrera, la empresaria, muy joven, comenzó a trabajar con él. «Todos los días me echó de la fábrica suponiendo que yo le iba a romper su estructura, porque los jóvenes éramos en ese momento los que rompíamos y los adultos nos temían, nos rechazaban», recuerda sobre esos primeros tiempos de trabajo, en la década del ’80, junto su padre.
Campaña Sentèz.
Pero como su cabeza no para, no se rindió. «A regañadientes me quedé con la promesa de ponerme en la mesa a aprender como una obrera y así lo hice. Es decir que yo soy una aprendiz del oficio desde lo más abajo hasta lo mejor…pero del mejor», recalca la primera integrante mujer de la Cámara Marroquinera de Argentina.
Así se formó y arrancó una carrera imparable y exitosa, con el logro extra de hacerle justicia al trabajo artesanal familiar. «Saqué el producto al mundo. No vendía en Argentina, por algún motivo que desconozco siempre me pareció que tenía que ser validado afuera y lo logré, incluso sin idiomas y sin dinero porque recién empezaba. Donde iba ponía ese producto adelante y la recepción era tremenda», sostiene Epszteyn y agrega: «‘Esto no puede ser de Argentina, esto es tremendo’, me decían. Y yo vendía lo poquito que hacía porque nunca me alcanzaba el volumen. Mi primer cliente fue El Corte Inglés».
Carla Danelli, su primer éxito
Su padre siguió acompañándola en la empresa familiar como modelista. «Era el mundo donde se sentía seguro y tranquilo, y enseñó a un montón de gente que hoy todavía me llaman agradecidos de haber pasado por la compañía», relata sobre su mentor. «Y creo que él hoy empezó a sentir un orgullo enorme porque de la nada hemos hecho una empresa muy linda de la que no se quería ir nadie: había un clima que era espectacular». La empresa en cuestión era Carla Danelli.
Cartera Sentèz.
La historia del nombre es una anécdota que Epszteyn recuerda muy bien: «Estaba en mi casa viendo el diario físico un domingo y decían que el lunes había un encuentro de empresarios con ronda de negocios en La Rural y yo digo: ‘Tengo que estar’. En ese momento no era ni empresaria, no hacía negocios, no tenía tarjeta, pero sabía que tenía que estar». La dificultad era cómo se presentaba. Y lo resolvió con una planchuela de Letraset, de la mano de un nombre que siempre le había gustado: Carla, sumándole la denominación de su ex marido, Daniel. Así surgió Carla Danelli. «Después me dijeron Carla toda la vida, pero bueno… no era yo».
Crecimiento sostenido
La marca creció rápidamente y la dueña de Carla Danelli decidió proponerle a su hermano ser su socio . «Yo tenía 21 años en ese momento y precisaba ayuda. Logramos una sociedad maravillosa de toda la vida hasta que vendí mi parte de la empresa. Cada uno supo ubicarse en el lugar en el que era bueno o donde se divertía y entrar en el aprendizaje».
Los números hablan por sí solos: llegaron a manejar una empresa que producía 17.000 unidades de carteras de cuero por mes y empleaba a 300 personas en una fábrica de 10.000 metros.
Así funcionó hasta 2006, momento en que Epszteyn decidió poner un freno a su vertiginosa carrera. «Estaba muy agotada. Viví mucho tiempo en el exterior y viví mucho tiempo en China, tenía dos bebés chiquitos… era muy difícil. Me di cuenta de que había cosas que nunca había hecho, como hablar sin culpa con una amiga en horario diurno, entonces dije: ‘Bueno, es hora de que pueda salir a tomar algo‘.
Cartera Sentèz.
Y lo cumplió. Aunque un tiempo después, la mente inquieta de la empresaria se activó nuevamente. «Pienso la vida en imágenes y al poco tiempo de haber vendido mi parte de Carla Danelli se me vino la imagen del flúo aplicado al cuero. Yo no sabía si existía o no existía, pero hablé con una curtiembre y dije: ‘Tengo ganas de hacer una cosa así como con fluorescencia, pero en el cuero’, recuerda. En Argentina no había tecnología para llevarlo a cabo y se volvió muy complejo: «Invertimos una fortuna y lo logramos a medias». Pero eso alcanzó. Un día le manda una foto de lo que estaba craneando a su prima que vivía en España, y ella no dudó en contactarla con empresarios vinculados al mundo de la moda, los cuales le pidieron que viajara a Europa para reunirse con ellos.
El surgimiento de Sentèz, carteras de lujo
«Me llevó todo el 2017 y mitad del 2018», cuenta Epszteyn sobre este primer ensayo de aplicar flúo al cuero y suma: «A fin del 2018 yo viajo a España y en el 2019 estábamos abriendo Sentèz en Madrid«.
«Abrí mi nueva marca en Europa con un local extraordinario en el barrio de Chueca, enorme y además en un edificio histórico que había sido de un conde. Yo estaba ahí, respiraba eso y tocaba esas paredes y decía:'»¡Wow!’. Y en ese contexto puse el fosforito -como lo llaman los españoles al flúo- y también fue un delirio. Era una cosa realmente muy mágica, los españoles se sorprendieron», manifiesta la ejecutiva sobre la recepción de Sentèz en el público europeo.
La aceptación fue inmediata y el salir de la zona de confort de los colores tradicionales en carteras de cuero de lujo, un éxito. «Empecé a mostrar que justamente el flúo son cinco colores que yo inventé y que realmente quedan bien con todo, y cuando empezaron a aceptarlo -que fue muy rápido por cierto, porque además tuve mucha visita de celebrities, un poco lo que te valida y me validaron enseguida- fue un suceso y el print sobre los bolsos con unos trabajos artísticos también».
Expansión internacional
Con una inversión de US$ 1.5 millones, España ya era un furor para Sentèz. Con este precedente, Epszteyn aplicó para participar de la Feria de París en 2020. No sólo lo logró, sino que le solicitaron realizar un cobranding con la feria de Tranoï. «Fuimos a la feria y en un lugar privilegiado del salón principal, estaban los cinco bolsos con los cinco colores flúo con la etiqueta ‘Sentèz by Tranoï´».
Campaña Sentèz.
La ronda de negocios continuó: armó una alianza colaborativa con una empresa china y también estuvo presente en la Feria de Milán. «Nos fue muy bien, estaba sorprendida porque mi producto era más caro que la oferta de Italia y pensaba que ellos lo tenían todo y yo iba con carteras fabricadas en Argentina, porque aún no tenía la fábrica en España». Sin embargo, recuerda que fue un suceso, con clientes no sólo de Italia, sino de Rusia, Qatar e Irán, entre otros. Destacaban otro de los desafíos y disrupciones que se propuso la empresaria para Sentèz: producir bolsos de cuero que pesan como mínimo un 30% menos que cualquier otro.
La pandemia, otro barajar y dar de nuevo
Cuando llegó a España nuevamente después de este exitoso paso en ferias internacionales, viajó a Argentina porque acá estaba su laboratorio de diseño: no pudo regresar a Europa ni volver a abrir su local porque estalló la pandemia de Covid en el mundo.
«No tenía nada, me quedaban algunas cajas que estaban embaladas para exportar, que en ese momento no se podía. Y liquidé todo», relata sobre el 2020. «Pero un día recibo un mensaje en Instagram, para noviembre o diciembre, de alguien que decía: ‘Necesito tus productos en mi local‘. Y al otro día recibo otro mensaje y otro llamado, y pensé: ‘¿Qué está pasando en Argentina?'».
Claudia Epszteyn, empresaria y dueña de Sentèz.
Estaba pasando que el mismo mercado argentino, y en plena crisis, le pedía que volviera. Esas ganas, más la necesidad de ayudar a los talleres que habían quedado fundidos, fueron las que impulsaron a que la empresaria tome las riendas nuevamente e instale Sentèz en Argentina.
De ahí en más, lo que pasó «es difícil que me lo crean», manifiesta Epszteyn con una sonrisa que se dibuja sola en su cara, porque también la marca es un éxito en nuestro país, aún con las dificultades que atraviesa la economía argentina. Sobre el fenómeno, analiza: «Creo que la Argentina venía perdiendo el conocimiento del oficio y ya no quedaban referentes. El mercado premium de la marroquinería había quedado totalmente vacío y como yo no había diseñado para la Argentina porque venía con la colección de España, creo que la gente percibió que había una empresa que les mostraba algo que no parecía de acá», marca. Y así también le llegó la posibilidad de abrir un local en Patio Bullrich en 2021, además de su e-commerce.
Trabajo artesanal
Con 1000 unidades producidas al mes, una cartera Sentèz lleva desde 15 a 17 insumos y puede necesitar hasta 9 capas de pigmento fluorescente «que se pone una a una a mano con soplete en una cabina presurizada», explica Epszteyn, quien además asegura que si bien emprender en Argentina es complicado por falta de insumos y de personal que quiera aprender el oficio, no está dispuesta a ceder: «Es difícil establecer metas de crecimiento a largo plazo. Lo único que sí puedo asegurar es que la Argentina va a seguir teniendo un producto de nivel internacional, aunque me muera con las botas puestas».
Cartera Sentèz.
A hoy, la empresaria también mantiene la tienda online en España, y si bien el local anterior debió cerrarlo, planea abrir otro próximamente. «Lo que estoy haciendo ahora es primero asegurarme, dentro de lo que se pueda, que Argentina funcione lo suficiente como para estar cómoda y después de a poco estoy saliendo al mundo, probablemente de la mano un socio estratégico», finaliza la dueña de la marca que posee 30 empleados permanentes y tiene proyectado facturar US$2.5 millones este año.
Fuente: @cursosaaqtic – En febrero 2021 la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa publicó el documento Especificación de requisitos comerciales para la trazabilidad y la transparencia en el sector textil y del cuero, Parte 1: Proceso de alto nivel y modelo de datos.
Este documento, proporciona una vista de los requisitos comerciales necesarios para respaldar los procesos comerciales y regulatorios, las áreas comerciales involucradas, los actores, y entidades clave de información empresarial.
En el punto 6.2 , se dedica especialmente al cuero.
Allí se proporciona una breve descripción de los procesos y actores dentro de la cadena de valor del cuero con dos diagramas de casos de uso que muestran dos tipos de cadenas de valor identificadas:
• Una cadena de valor compleja (cueros provenientes de ganado) porque los fabricantes de cuero (curtiembres ) pueden realizar diferentes conjuntos de procesos de producción. Algunas curtiembres realizan todo el proceso de transformación desde el cuero/piel en bruto hasta el material terminado, mientras que otras solo realizan una parte del proceso. Esto da como resultado una variedad de actores de “apoyo” que pueden variar de una cadena de valor a otra, incluso para el mismo producto.
• Una cadena de valor controlada (cueros exóticos) Debido a la mayor sensibilidad del consumidor y los requisitos reglamentarios al fabricar cuero a partir de artículos exóticos, los propietarios de marcas de lujo están bajo una mayor presión para proporcionar un mapeo más claro de las cadenas de valor y control más estricto. Sin embargo, debe reconocerse que las curtiembres que trabajan con cueros/pieles de ganado también demuestran un buen mapeo de la cadena de valor.
En los últimos años ha habido una demanda creciente de información acerca de la procedencia y los métodos de fabricación de los artículos que se compran , en especial en los países de mayor poder adquisitivo que son los mercados hacia los que Argentina aspira exportar .
El cambio hacia una cadena de suministro transparente que garantice la trazabilidad de los cueros y artículos con ellos fabricados , es lo que la industria del cuero necesita para garantizar un futuro sostenible y también una herramienta valiosa para enfrentar las informaciones incorrectas y engañosas que proporcionan los fabricantes de materiales alternativos que pretenden sustituir al cuero .
Los consumidores deberían poder confiar en lo que comunican las marcas, pero si bien muchas comunican correctamente los valores de la sostenibilidad , otras recurren al “ greenwashing “ confundiendo a los consumidores que no disponen de toda la información necesaria de una marca y entonces se cuestionan dónde, qué y cómo comprar.
Toda esta situación ha hecho que aparezcan medidas para garantizar las buenas prácticas de las marcas que realmente lo están haciendo bien y ofrecen un valor agregado.
El proyecto UN/CEFACT “Enhancing Traceability and Transparency for Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector” ha desarrollado una recomendación, directrices y estándares de comercio electrónico sobre trazabilidad y transparencia para cadenas de valor sostenibles en el sector textil y del cuero en apoyo de una mayor responsabilidad. patrones de producción y consumo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Investigaciones recientes han mostrado que más del 50% de los millenials siempre buscan información antes de comprar, y como resultado, las marcas están avanzando hacia la transparencia como herramienta de contar historias sobre sus productos.
Para crear total transparencia, la trazabilidad es esencial.
La trazabilidad de la cadena de suministro es el proceso de hacer seguimiento desde el origen de las pieles y cueros , a través de todo el proceso de producción , incluyendo los productos químicos usados durante el proceso , hasta el producto final y cómo se descarta al final de su vida útil . Compartiendo esta información las empresas se aseguran de que se han seguido buenas prácticas para que los consumidores puedan tomar decisiones basadas en datos ciertos y comprobables , en el impacto social y medioambiental generado en su producción.
Como otro tema muy actual relacionado con la Economía Circular es el reuso y la reparación de prendas y artículos de cuero , la trazabilidad no solo es crucial para descartar cualquier tipo de actividad no ética sino que también ayuda a las empresas de reciclaje a entender la composición de los productos para facilitar su reciclaje o descarte.
Fuente: MDZ ~ Fracking Design recicla las bolsas de arena de fractura y les da nueva vida en más de 50 productos. La experiencia de economía circular que une moda, energía y minería de áridos.
Todo comenzó en 2018, cuando Ornella Basilotta viajó a Neuquén en busca de fibras de mohair para su nueva colección. Y encontró fibras sí, pero no precisamente de lana de oveja.
En una visita al parque industrial de esa provincia vio unas bolsas que captaron su atención: eran las big bag que contienen a las arenas de fractura que se utilizan en Vaca Muerta para la obtención de hidrocarburo no convencional.
Es que, para poder extraer hidrocarburos en formaciones no convencionales, como los de Vaca Muerta, se requiere la aplicación del método de fractura hidráulica o fracking.
Esta técnica consiste en perforar verticalmente la superficie y luego inyectar a gran presión agua (95%) mezclada con arena silícea (4,5%) y productos químicos (0,5%) para producir subterráneamente una red de fracturas horizontales interconectadas que permiten que el hidrocarburo fluya desde los poros de la roca hacia el pozo de producción.
Y así es que Ornella volvió con sus fibras, las de big bag y con ellas el origen de un proyecto que dio inicio a Fracking Design, la firma que con el reciclado de estas bolsas generó una línea de más de 50 productos de diseño Premium entre carteras, bolsos, mochilas, materas y billeteras entre las opciones.
En Añelo, Neuquén, Ornella fiscalizando las bolsas de arena de fractura que se reciclarán.
“Nuestro objetivo es evitar que estas bolsas se quemen y generen gases contaminantes, así que las reaprovechamos como materia prima principal de nuestros productos, luego de un proceso de desarmado y lavado para su reutilización”, detalló Ornella Basillota, socia fundadora de Fracking Design.
Tras este proceso, las big bags se convierten en rollos de tela de 15 a 20 metros. El material es polipropileno de alta resistencia (se asemeja a una arpillera de plástico), que luego del proceso creativo de diseño y aplicaciones de cuero argentino de descarte, se convierte en productos de alta calidad.
En Vaca Muerta se utilizan cerca de 40.000 toneladas de arena por pozo, lo que equivale a unas 26.500 bolsas por cada uno de ellos. Según las estimaciones, se calcula que se usan cerca de 650.000 bolsones para gestionar 1 millón de toneladas de arena de fractura al año.
En este marco, esta acción que llega desde el mundo de la moda permite la transformación de un pasivo ambiental, para convertir al proceso y su producto en todo un ejemplo de economía circular.
La irrupción de Fracking Design significó todo un cambio en el modelo de negocios que hasta este momento manejaban las hermanas Basilotta. Ornella, Carla y Mora llevaban más de diez años en la industria textil con su marca Basilotta y en su seno, el nacimiento de Fracking Design como producto cápsula tomó vuelo propio.
Tras el proceso de desarme y lavado, las bolsas se convierten en auténticos rollos de tela.
Hoy la firma ya está consolidada como de triple impacto o Empresa B en donde confluyen el cuidado ambiental tras el reciclado del residuo que convierten en tela, la intervención de diferentes cooperativas en el proceso productivo fomentando el trabajo local y la obtención de un producto Premium que hace a un negocio rentable que hoy busca trascender las fronteras de Argentina en el anhelo de sentar bases en México y luego en Estados Unidos.
“Es nuestra meta a conseguir a lo largo de este año, poder conquistar el mercado mexicano que tiene identidad latina para luego ingresar a Estados Unidos, creo que tenemos un producto con condiciones de ganar un mercado internacional”, dijo Ornella Basilotta.
En 2022 la firma generó 35.000 productos y prevé crecer un 50% más este año, tanto en producción como en facturación.
Los productos se comercializan por e-commerce, en la tienda MALBA del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en diferentes locales multimarcas del país, con precios que van desde los $4.600 a $65.000, dependiendo el tipo de producto, tamaño y características.
Las estrellas del proceso, productos de diseño que son todo en ejemplo de economía circular.
Vaca Muerta, en punta
Vaca Muerta es una formación sedimentaria depositada en un mar de edad jurásica, en la Cuenca Neuquina. Fue denominada con ese curioso nombre en 1931 por el estadounidense Charles Edwin Weaver (1880-1958), doctor en Geología y Paleontología, que la encontró aflorando en toda la sierra de Vaca Muerta.
Más de 30 empresas locales e internacionales invierten en el lugar para la obtención de gas y petróleo no convencionales. Según información oficial, en febrero pasado Vaca Muerta tuvo la más alta producción de petróleo en 14 años.
Gracias al impulso de la formación no convencional, la producción pasó los 637.000 barriles diarios. El incremento interanual fue del 12% y permitió mejorar el registro de febrero de 2009. En el segmento del gas también se destacó el peso del shale.
En consonancia, también se impulsó la producción de arenas silíceas del país consolidando a Entre Ríos como la principal provincia productora, con más de doce empresas privadas que abastecen en un 85% a la industria hidrocarburífera.
Desde las plantas de lavado entrerrianos se traslada el material a más de 1.300 kilómetros en transporte multimodal para llegar a la capital del fracking, Añelo en Neuquén.
Fuente: SERMA ~ Tras la última edición, procuran reflotar la feria incluyendo expositores de toda la región.
La Feria Internacional de Calzado, Marroquinería y Accesorios de Moda celebró su 49ª edición entre el 16 y 18 de enero de 2023, en el centro de exhibiciones Expo Center Norte de São Paulo.
Desde la organización del evento, informaron que “miles de comerciantes” formaron parte de COUROMODA, y del cual participaron “cientos de marcas”. Los expositores presentaron las futuras tendencias para invierno y de entrega inmediata en alto verano, con propuestas en calzado para hombre, mujer, niño y deportivos, sumado a ropa y accesorios.
Entre la concurrencia, también sobresalieron los compradores de diversos orígenes. En este sentido, el Proyecto Compradores Internacionales COUROMODA logró la presencia de importadores de 17 países, quienes representaron a 41 grupos de minoristas de calzado y accesorios, según el informe oficial.
Como balance de los tres días de exhibición, Jeferson Santos -director general de COUROMODA-, afirmó: “Muchos expositores confirmaron que las ventas fueron satisfactorias, en algunos casos incluso por encima de las expectativas. Y las perspectivas para los próximos meses son positivas para el complemento de las negociaciones iniciadas en la feria”.
En 2024, una apuesta al mercado regional
En el marco de la inauguración de la reciente versión de la feria, los promotores realizaron un anuncio sobre las novedades para el próximo año.
Así, la exhibición llevará a cabo su 50° edición, bajo el nuevo nombre de COUROMODA LATIN AMERICA. El flamante formato tendrá lugar entre el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de enero de 2024 en São Paulo, con la presentación de propuestas en calzado, ropa y accesorios y enfocado en el mercado regional.
Al respecto, desde COUROMODA se mantendrá la invitación para que las empresas brasileñas participen de la feria, pero también se ampliará la convocatoria hacia otras marcas y fabricantes, principalmente de Latinoamérica, y de otros mercados internacionales.
Lo mismo se prevé para los compradores, centrados mayormente en América Latina, y con expectativas de captar el interés de visitantes de todo el mundo, según lo informado en su sitio web.
La fecha también tiene en cuenta al mercado de Brasil, con el objetivo de que los comerciantes puedan reponer stocks o llevar a cabo las compras correspondientes a los primeros tres meses del año.
Ante las novedades, Francisco Santos -presidente de COUROMODA-, aseguró: “El PIB de América Latina, compuesto por 20 países, supera los R$ 25 trillones, con una población estimada de 569 millones de personas. Ese es el mercado potencial del que estamos hablando”.
Fuente: CIMA ~ Desde CIMA realizaremos un encuentro presencial invitando a todos los emprendedores/as del sector marroquinero, una jornada gratuita el próximo viernes 25/11.
El “Encuentro Marroquinero” organizado por CIMA, Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina en conjunto de diferentes actores del sector marroquinero, se desarrollará de manera presencial el viernes 25 de noviembre, a partir de las 11hs hasta las 19hs, en el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas – CMD – Algarrobo 1041, CABA.- Cómo llegar
La actividad invita a participar a emprendedores, comerciantes, empresas tallere y actores del sector marroquinero para una jornada de acercamiento de herramientas, actividades y posibilidades de encuentro.
El evento se realiza con el objetivo de juntarnos con los emprendedores y aportar acciones de valor que ayuden a fomentar el desarrollo de la comunidad emprendedora, el mismo contara con diferentes charlas técnicas e informativas, asesoramiento, Ronda de Negocios, clases y demás como: ● Sustentabilidad ● Experiencias, dificultades y futuro ● Competir por diferenciación ● Marketing digital y comunicación para emprendedores ● Armado de un plan de negocios ● Pensamiento Creativo ● Diseño de producto: Inspiración y prototipado. ● Registro de Marcas y Patentes ● Inti Cueros ● Asesoramiento Contable Y Seguros ● Monotributo ● Beneficios de la formalidad ● Moldería para PU ● Entrevista a CIMA ● Pintado de Bordes ● Buenas prácticas para el cuidado de máquinas ● Técnicas de costura
Con la realización de este evento, desde CIMA pretendemos continuar representando y ayudando a fomentar el desarrollo a quienes fabrican y comercializan productos de la manufactura del cuero y afines, a lo largo de todo el país.
Para más información entra a la web del “Encuentro Marroquinero” desde aquí
Fuente: Negocios y Política ~ Un calzado artesanal de origen egipcio y que luego se esparció por diferentes países por su comodidad y adaptabilidad. Grace Kelly, Audrey Hepburn, Cocó Chanel, la reina Letizia y la Jill Biden, algunas de las personalidades que las eligieron.
Las alpargatas son una prenda infalible en el buen tiempo, que atesora tanta artesanía como historia, pues pasó de ser un calzado humilde a desfilar por pasarelas y vestir los pies de iconos como Dalí y Coco Chanel, y actualmente la reina Letizia de España o Jill Biden, primera dama de EEUU.
Su uso en los países mediterráneos como España y el sur de Francia democratizó este calzado, que usaban campesinos y también llevaron los soldados republicanos durante la Guerra Civil española (1936-1939).
Era un tiempo en el que artistas afamados como los pintores españoles Salvador Dalí y Pablo Picassolo lucían en sus talleres y también en algunas apariciones públicas.
Jill Biden se hizo con un par de alpargatas de la firma Castañer cuando visitó Madrid con su marido, el presidente Joe Biden, con motivo de la reciente cumbre de la OTAN. Era un modelo anudado al tobillo que, en tiempo récord, agotaría existencias.
No es la única, puesto que la reina Letizia, esposa de Felipe VI, hacía lo propio durante los mismos días. Y también en buena parte de sus apariciones públicas durante los meses de primavera y verano, cuando las alpargatas, espardeñas o espardiles se convierten en un calzado comodín y de vanguardia, pese a tener un origen vinculado a la civilización egipcia, hace más de 4.000 años.
Estrellas del cine y de la moda
Elaboradas con fibras naturales como el algodón o el mimbre y con suela de cáñamo o esparto, los primeros modelos de espardeñas pueden visitarse en museos como el Arqueológico de Granada (sur español), donde puede verse cómo este calzado de estructura hilada marcó a varias culturas.
Una evolución que pasaría por ser calzado de guerra para soldados y pasear por el centelleante Hollywood de los años 50, cuando sus divas calzaban espardeñas durante los rodajes: de Grace Kelly a Audrey Hepburn; o una Cocó Chanel, la famosa modista de alta costura, que, durante su estancia en Biarritz (suroeste de Francia), combinaba este calzado con collares de perlas y camisas marineras.
El halo de sofisticación y vanguardia llegó de la mano de Yves Saint Laurent que, durante los años setenta, decidió reformular este calzado a su manera, con plataforma y subiéndolo a las pasarelas de la moda. Desde entonces, este básico de armario se renueva cada temporada con modelos nuevos que conviven con clásicos atemporales.
Ahora existen tantos modelos como estilos y ocasiones. “En nuestro caso las sandalias altas con plataforma y hormas cómodas son uno de nuestros productos estrella”, explican a EFE los responsables de Fígara, una marca artesana especializada.
Para esta compañía, la clave de las alpargatas, por encima de la estética, reside en trabajar con procesos artesanales para crear hormas cómodas, un básico de las espardeñas. Un criterio compartido por aquellos fabricantes de calzados artesanos e históricos que se mantienen en vanguardia, como es el caso de las Venezianas.
“Los nobles venecianos las usaban para recibir invitados en sus palacios. Al ser cómodas y antideslizantes, se hicieron conocidas entre los gondoleros y durante el siglo XX se popularizaron entre todas las clases sociales”, explican por su parte desde esta firma, popularizada por supermodelos como Kate Moss.Una forma de acercar el calzado a un público que “no tiene una edad específica”, pero sí permanece atento “a la moda y las últimas tendencias”. “Su comodidad hace que muchos se fidelicen con el producto”, añaden.
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