Fuente: Cuero América – El tradicional salón de marroquinería, equipajes, ropa de cuero y afines de Argentina, CEMCA, presentará las novedades para la próxima temporada en el predio ferial La Rural en la ciudad de Buenos Aires. En esta edición Nº 87 se presenta nuevamente un sector de emprendedores.
De la próxima edición de CEMCA participarán más de 50 empresas dedicadas a la fabricación de artículos en cuero de marroquinería. Dentro del pabellón habrá un área de emprendedores que convalida “nuestra lógica de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el país apuntalándolos desde el principio” señaló al respecto Mauro Pallone, gerente general de CIMA, la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina, entidad responsable de la organización del evento.
En relación al público que esperan recibir, el directivo remarcó que “más de la mitad de la gente que se está inscribiendo son nuevos en el sector”, por lo que tienen buenas expectativas con respecto a la afluencia de compradores.
En el stand institucional de la Cámara, los visitantes podrán encontrar información sobre las actividades que lleva adelante CIMA como la escuela de oficios, la cartera de requerimientos de personal y diversos proyectos en los que está trabajando.
Esta vez, CIMA coincide nuevamente en el mismo predio con Presentes, la feria de regalos. Al respecto, Pallone opinó que “es una feria muy grande que tracciona mucho público y parte de los visitantes son compartidos. En los rubros de la decoración y la regalería, la marroquinería es un complemento de esa oferta y mucha gente viene a buscar ambos productos”. El gerente general de la Cámara estimó que “esa sinergia es beneficiosa”.
Actualmente el sector marroquinero atraviesa una caída en el consumo como el resto de la industria argentina, y se espera que la feria sea una acción que genere una recuperación.
CEMCA todavía sufre el hecho que durante un período no se pudo realizar -la pandemia y algo más. “Fue un golpe muy fuerte y estamos volviendo a recuperar la exposición y a tener una oferta renovada, con empuje e innovación” explicó Pallone.
El ejecutivo señaló también que “de la pandemia a esta parte surgieron muchas empresas nuevas. Esto nos lleva a pensar que hay un recambio generacional y una renovación en el sector que se suma a las empresas de siempre”
“Creemos que entre las empresas nuevas y tradicionales va a haber una buena sinergia y vamos a mostrar mucha novedad e innovación. Hay empresas que traen tecnología y van a mostrar nuevos conceptos. Creemos que va a ser una muy buena oportunidad para seguir recuperando CEMCA y seguramente va a ser una exposición muy interesante” concluyó Pallone.
Fuente: @pumaargentina – Luego del éxito del lanzamiento de las PALERMO, PUMA presenta nuevos colorways de esta icónica silueta.
Las PUMA Palermo, que aparecieron por primera vez en los estadios de fútbol de los años 80, donde eran un elemento indispensable entre el público en las gradas, evocan un profundo sentimiento de nostalgia futbolística. El regreso de esta silueta presenta una construcción retro con puntera en T, una suela clásica de goma y la etiqueta de la firma de la zapatilla con las letras PUMA en dorado. Además, se han incorporado materiales innovadores que mejoran la durabilidad y comodidad del calzado, manteniendo su estilo icónico.
Las PALERMO en color verde profundo con el contraste de formstrip en naranja clementina, te aportarán mucha frescura. También se encuentra disponible el colorway blanco y rojo de cuero, con un estilo versátil y llamativo para cualquier ocasión. Esta nueva paleta de colores refleja la influencia de la naturaleza y la energía vibrante de la ciudad, creando un look único y lleno de personalidad.
Los nuevos colorways de las PUMA Palermo ya se encuentra disponible en PUMA.COM y PUMA Stores.
PUMA
PUMA es una de las marcas deportivas líderes en el mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, indumentaria y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado incansablemente el deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, carrera y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para incorporar influencias deportivas a la cultura y la moda callejeras. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.
Fuente: BAE – La industria pyme cayó 9,9% anual en febrero.
La apertura de importaciones ratificada por el Gobierno nacional para presionar lo precios a la baja preocupa a la pequeñas y medianas industrias que volvieron a mostrar una caída en la actividad por tercer mes consecutivo.
Ante la persistencia de lainflación que marcó en febrero 13,2 por ciento, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que se abrirán las importaciones de productos terminados, con el objetitvo de abaratar el precio final al consumidor.
En febrero, la industria pyme se retrajo 9,9% frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, en el tercer mes consecutivo de caída aunque aminoró la tasa luego de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente. En la comparación mensual, desestacionalizada, también se registró un descenso de 7,7% y en el acumulado del año la actividad cae 21,7%.
Las empresas operaron en febrero con 70,9% de su capacidad instalada, manteniendo los niveles de enero (70,8%). Si bien 32,7% de las industrias siguen reportando problemas para la reposición de stock, son dificultades de mucha menor escala que meses anteriores.
Suba de costos
Lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos, especialmente en servicios y combustibles. Las industrias consultadas manifestaron las dificultades que conlleva trasladar a precios esos incrementos en el contexto actual. A su vez, hay incertidumbre por el impacto que pudiera tener la apertura de importaciones en algunos sectores.
Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 413 industrias pymes a nivel federal.
Cinco de los seis sectores manufactureros del segmento pyme relevados tuvieron caídas en la comparación anual, pero los más afectados fueron “Papel e Impresiones” (-24,6%) y “Químicos y Plásticos” (-23,1%).
En el caso del rubro Alimentos y Bebidas, la caída fue de 0,3% anual a precios constantes en febrero y de 1,1% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una baja de 14,6% anual.
En febrero continuaron las subas de precios en los insumos del sector, pero al mismo tiempo se normalizaron las entregas frente a una coyuntura económica algo más predecible. Aun así, las empresas señalaron perjuicios por las subas de costos, principalmente de la energía y el transporte.
Por el contrario, y como dato estacional, indumentaria y textil creció 10,5% anual en febrero, aunque registró una caída de 2,4% frente a enero. Las industrias operaron con 72,6% de su capacidad instalada, 4,4 puntos por encima del mes pasado, lo que refleja el repunte en la producción.
El inicio del ciclo lectivo y de actividades deportivas levantó la demanda de las pymes orientadas a este segmento, que habían tenido un enero de muy poca demanda. Empresarios consultados manifestaron quela mayor preocupación del sector es la posibilidad de una apertura en las importaciones, lo que sacaría a muchas industrias del mercado.
En el caso de «Maderas y Muebles»,el sector se retrajo 10% anual a precios constantes con el dato de que empresas vinculadas al sector de la obra pública son las que atraviesan la situación más difícil por la parálisis de esa actividad.
En el caso del sector de metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte, hubo una caída de 15,2% anual a precios constantes en febrero y del 4,9% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una caída de 27,9% en relación con el mismo período del año pasado.
Fuente: Tn – Se mostró en Instagram con medias cortas y zapatos estilo Mary Jane, la fórmula de la temporada. Billie Eilish eligió el mismo look para la red carpet.
La ropa interior ya no se esconde y no solo los corpiños y bombachas toman protagonismo. Dejar las medias a la vista es una tendencia cada vez más fuerte y las mujeres de la música no se resisten al fenómeno. Después del look de Billie Eilish en la alfombra roja de los Premios Oscar, Dua Lipa también se mostró con este hit de temporada.
La artista pop compartió con sus seguidores de Instagram algunas imágenes del detrás de escena de sus últimas presentaciones en vivo y lanzamientos musicales y uno de los looks se destacó por sumar ítems en tendencia: un body negro cavado con breteles finos y un par de pantymedias negras translúcidas que usó sin pantalones, la consigna fashionista del año.
¿El detalle? Completó el look con medias blancas y sumó el calzado que es tendencia entre las referentes de moda en todo el mundo: un par de zapatos de cuero negro estilo Mary Jane, con terminación redonda y una correa que cruza el empeine. Además, el modelo tiene una separación entre el pulgar y el resto de los dedos conocida como Tabi, inspirada en el calcetín tradicional japonés homónimo del siglo XV.
Billie Eilish con estilo colegiala Chanel y medias
Aunque la presencia de medias blancas de algodón en una red carpet parece impensable, Billie Eilish se animó a este look en la red carpet de los Premios Oscar 2024, donde se llevó el galardón a Mejor Canción Original por What was I made for, de la película Barbie.
Fiel a su estilo y actitud, la artista acaparó la atención con un vestuario estilo colegiala de la casa francesa Chanel formado por una camisa, una chaqueta negra entallada, una falda de tweed blanca y negra y una minibag a juego. Para rematar la apuesta, sumó un par de medias blancas 3/4 y zapatos negros de inspiración escolar, similares a los de Dua Lipa pero con taco rectangular y punta acharolada.
Fuente: El Chubut – La diseñadora de calzados Rosario Pintos Arizaga, cuyo emprendimiento con el mismo nombre se inició hace 11 años en Rawson y luego se extendió a Trelew, contando con dos locales, recibió la distinción «Mujer Empresaria 2024», que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) le entregará en una ceremonia a llevarse a cabo el próximo martes en su salón auditorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la emprendedora participará con pares de otras provincias como finalista de la categoría «Inspiración Empresarial», perteneciente al mismo reconocimiento recibido.
Rosario cuenta con una vasta formación en el diseño de calzados, lo que la llevó a abrir su propio local hace 11 años en Rawson, ciudad en la que vive, siendo reconocida por la Came este año por inspirar y motivar a otras mujeres a «patear el tablero» y animarse a lo que les hace bien y les gusta, según comentó en diálogo con EL CHUBUT.
«Es la primera vez que estoy participando, y para mí es un gran orgullo representar a la provincia que me vio nacer con mi emprendimiento», comentó, destacando que cuenta con dos locales de diseño de calzado exclusivo en cuero, ubicados en Gregorio Mayo 19, Rawson; y en San Martín 398, de Trelew.
El galardón es entregado por la Came, a través de su sector Mujeres Empresarias, «con el objetivo de motivar a la mujer de la esfera empresarial Pyme, a través de un reconocimiento a su trayectoria y a sus proyectos de incentivo al sector», señalaron desde esa entidad, destacando el federalismo de este certamen que llevan a cabo cada año.
Rosario, destacó su objetivo de «inspirar a otras mujeres a que emprendan, que se jueguen, que pateen el tablero y hagan lo que sientan y no se conformen con tener algún laburo que no sea lo que esperan. En mi caso que trabajo para las mujeres, para mí mismo género, es enorme la satisfacción que siento al poder ayudarlas a estar calzadas, cómodas, y lindas».
Como mujer empresaria en la industria del calzado, señaló que «cuando empecé mi propio negocio, me encontré con muchos obstáculos y momentos de incertidumbre. Pero una cosa que siempre me mantuvo motivada fue recordar mi pasión por los zapatos y la moda», resaltando que en su caso, solo trabaja en cuero, «porque por su nobleza el que tenemos en nuestro país es deseado por todo el mundo y de hecho vienen a comprar de Europa y muchos países más».
Gracias a la determinación, a no perder de vista su visión y objetivo, «hoy puedo decir con orgullo que mi negocio ha crecido y se ha convertido en algo que superó mis expectativas iniciales. Sin dudas el factor determinante son las clientas que apoyan y eligen mis diseños para transitar sus días», concluyó la empresaria.
Fuente: Cronista – La marca de indumentaria deportiva anunció el regreso de su fundador como director ejecutivo. Kevin Plank había dejado la compañía en 2019 con algunas controversias.
Under Armour anunció un nuevo cambio en la dirección ejecutiva de la compañía, el tercero en poco más de cuatro años. La firma de indumentaria deportiva presentó como flamante CEO a un viejo conocido de la casa: Kevin Plank. El fundador había dado un paso al costado en 2019 tras no lograr revertir la desaceleración en las ventas de la marca y ahora intentará revitalizarla para no seguir perdiendo terreno ante Nike y Adidas.
A fines de 2019 Plank anunció su salida luego de dos décadas al frente de la administración de la compañía. En los años anteriores el empresario no había logrado revertir la ralentización del crecimiento de Under Armour
De crecer un 20% por año, la firma pasó a un alza en su facturación del 3% en 2017 y del 4% en 2018. A su vez, gastó cerca de u$s 710 millones en adquisiciones, una de ellas fue la app MyFitnessPal. Esta desaceleración la llevó a recortar 680 posiciones en su plantilla entre 2017 y 2019. Finalmente, Plank anunció su salida.
Cuatro años de cambios
Primero llegó Patrik Frisk, pero renunció sorpresivamente en 2022. Luego de un breve interinato de Colin Browne, en febrero de 2023 la expresidente de Marriot International Stephanie Linnartz asumió como CEO. Ella llegó al cargo con 25 años de experiencia en el mundo hotelero, aunque sin background en la industria del retail.
Tres meses después Linnartz comunicó el plan Protect This House 3 (PTH3) que ordenaba las nuevas prioridades de la empresa para volver a acelerar su crecimiento en los Estados Unidos. Durante su corto período la ejecutiva implementó el programa de lealtad UA Rewards y realizó un gran cambio en la cúpula de liderazgo. Por caso, algunos de los que abandonaron la compañía fueron Lisa Collier, chief product officer, y Browne, que se desempeñaba como COO. También contrato a John Varvatos, un ex Calvin Klein, como nuevo jefe de Diseño.
Según su reporte de resultados del año fiscal 2023 (finalizado el 31 de marzo de ese año), Under Armour tuvo un crecimiento del 3% en su facturación, mientras que sus ganancias netas ajustadas subieron un 16 por ciento. En los primeros nueve meses del año fiscal 2024 la empresa tuvo una caída del 2,9% en sus ingresos con números negativos de 2,4% y 2,9% en el negocio de indumentaria y calzado, respectivamente. Dentro del mercado norteamericano tuvo una baja del 7,6% en su facturación.
Más allá de su salida como CEO, Plank se mantuvo como executive chair y Brand Chief de Under Armour. Según un reporte de FastCompany, el empresario nunca había dejado de estar al mando de la empresa. Y el anuncio de su regreso tuvo un impacto en los títulos de la compañía que cayeron un 12% desde que se confirmó su nombramiento.
Su alejamiento de la dirección ejecutiva no había sido sin controversia. En mayo de 2021 Under Armour tuvo que pagar u$s 9 millones en un acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que había acusado a la empresa de engañar a los inversores sobre su crecimiento en ventas a mediados de 2015.
Se propuso crear indumentaria deportiva que pudiera absorber la transpiración para que los atletas se mantuvieran frescos y secos al entrenar. Las remeras de ese momento, aseguraba, lo hacían sentir pesado y húmedo durante las prácticas. Así fue que diseñó su prototipo: una camiseta corta al cuerpo fabricada con tela ajustable. La llamó «The Shorty» y se la envió a sus antiguos compañeros de equipo.
Al principio Plank quería llamarla Body Armour (armadura corporal, en inglés), pero su hermano, Bill, no lo escuchó bien y la registró con el nombre Under Armour. En 1996, con 24 años, empezó a vender sus camisetas desde el sótano de su abuela y al año siguiente consiguió su primera gran operación al proveerle de indumentaria al equipo de la Universidad Tecnológica de Georgia. Luego estampó un acuerdo con la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
Dos años después, la compañía ya había logrado cierta escala, entonces decidieron mudarse del sótano a una oficina en Baltimore, Maryland, con su propio galpón. Plank les envío sus productos a algunos jugadores profesionales y Under Armour pasó de ser la marca de los amateurs a codearse con los profesionales. A esto se le sumó su debut en la pantalla grande, en 1999, al rubricar un contrato para vestir a Jamie Foxx y otras estrellas en el largometraje Un domingo cualquiera.
Para 2004 la compañía ya facturaba más de u$s 200 millones por año y en noviembre de 2005 hizo su debut bursátil con un IPO de u$s 157 millones en Nasdaq. A partir de ese momento Under Armour optó por diversificar su oferta deportiva. Lanzó indumentaria orientada a otras disciplinas y, principalmente, presentó su línea de calzado en 2006.
Sin embargo, el fútbol americano continuaba siendo su zona de confort. En 2010 firmaron un contrato con Tom Brady, el mariscal de campo de los New England Patriots y uno de los mejores jugadores de la historia.
La marca buscaba posicionarse como el tercero en discordia en la guerra entre Adidas y Nike. A su propuesta de indumentaria le sumó locales propios a partir de 2007. Para 2010 ya había sobrepasado los u$s 1000 millones en facturación anual. Cuatro años más tarde era el segundo player en el segmento detrás de la marca del «Just do it».
Fuente: TN – Le diseñó 25 pares de los modelos más icónicos de la cantante y los bautizó como “Heel-less shoes“.
El responsable de diseñar veinticinco pares de los icónicos zapatos con plataforma XXL de Lady Gaga, el artista contemporáneo Noritaka Tatehana, se ha propuesto reavivar las delicadas y minuciosas artes tradicionales japonesas a través de obras colaborativas con artesanos locales.
Tatehana (Tokio, 1985), cuyas obras han adquirido instituciones como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o el Victoria and Albert de Londres, expresó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que cree que muy pocos japoneses prestan atención a la cultura de su país, lo que motivó su último proyecto, ‘Edo Rethink’, que acumula ya tres ediciones.
El artista tokiota creció en una familia que regentaba una casa de baños en lo que es ahora el barrio rojo de la capital, Kabukicho, y se licenció en Arte por la Universidad de Tokio. Ahora, busca acercar las tradiciones de la artesanía japonesa a las nuevas generaciones.
La tercera exhibición ‘Edo Rethink’, que Tokio acogió en los jardines Kyu-Iwasaki-tei y que él mismo dirigió, hizo partícipes del arte de Tatehana a artesanos locales con la intención de promover sus técnicas y “agregar valor cultural al arte industrializado”.
En la exposición destacaba la pieza insignia de la carrera de Tatehana, los ‘Heel-less shoes’, unos zapatos de cuero y con plataforma inspirados en los zuecos de más de 20 centímetros de altura que llevaban las cortesanas de alto rango japonesas, u ‘oiran’.
Un total de cuatro modelos de ‘Heel-less shoes’ creados por Tatehana y artesanos locales, que con sus técnicas para trabajar seda y pintar pieles y telas pusieron color y textura a las piezas, se colaron en la muestra.
Más obras de arte convergieron con los reconocidos zapatos, entre ellas cuadros pintados por Tatehana con pinceles hechos a mano o abanicos y tambores artesanales decorados con motivos característicos de su obra, como rayos o nubes de tormenta que imitan las cuerdas que cuelgan en los templos sintoístas.
Los Heel-less shoes de Lady Gaga
Veinticinco ejemplares de ‘Heel-less shoes’ fueron diseñados por el artista tokiota para Lady Gaga durante el tiempo que trabajó en exclusiva y por cuenta propia para ella, dos años y medio que supusieron “el punto de partida” de su carrera.
“Tras graduarme en Arte por la Universidad de Tokio en 2010, mandé por correo electrónico muestras de los zapatos a personas de la industria de la moda de todo el mundo, entre ellas el que era entonces estilista de Lady Gaga, Nicola Formichetti”, explicó Tatehana.
“Me respondió (Formichetti) y me hizo los primeros encargos. En abril del mismo año Lady Gaga llevó mis zapatos en un programa de la televisión japonesa, le gustaron y la colaboración siguió dos años y medio más”, añadió.
Tatehana creó estos zapatos con la intención de definir la cultura tradicional japonesa que vive en secreto entre el estilo de vida japonés occidentalizado. “De hecho, los zapatos de suela gruesa han sido tendencia en Japón muchas veces durante los últimos diez años”, anotó.
De la moda a la tradición
Tatehana quiso dedicarse a la moda antes que a la pintura y la escultura, pero redirigió su carrera hacia un arte arraigado en la cultura nipona que solamente él pudiera crear.
“Produciendo arte con foco en la cultura japonesa gané reconocimiento en el extranjero, pero los propios japoneses no mostraban demasiado interés de primera. Ahora que mis obras se exhiben por todo el mundo, siento que por fin se me reconoce en mi país”, expresó.
Tatehana concluyó: “Creo que el arte es una herramienta de comunicación que solo es significativa cuando consigue transmitir algo independientemente del idioma”.
Fuente: Cronista – Tempe, la empresa que provee calzado a las tiendas del grupo de Amancio Ortega, logró un récord de ingresos en 2023.
Tempe, fabricante de calzado y de complementos que provee en exclusiva a Inditex, también es récord. A lo largo de 2023 logró facturar 1508 millones de euros, al tiempo que logró duplicar el dividendo de sus acciones, por primera vez en su historia.
La empresa, localizada en la ciudad alicantina de Elche, vio subir sus ventas a lo largo del 2023 un 7,1% con respecto al 2022, algo por debajo del crecimiento en facturación que, en conjunto, lograron las marcas de Inditex, un 10,4%.
Propiedad en partes iguales del empresario Vicente García Peralta (Holding Promociones Azarbe) y de Inditex, Tempe alcanzó también los 142 millones de euros como beneficio. Esto equivale al 35,2% más que un año antes, superando, de esa manera, al 30,3% que creció el de la empresa de Amancio Ortega.
Esos resultados fueron comunicados hoy por la empresa a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), en la que se destaca su mejora del margen bruto que fue de 418 millones de euros, un 5,5% superior al del 2022, mientras que pudo evitar los efectos pro inflacionarios del ejercicio, al registrar un 5,7% menos de gastos, hasta ubicarlos en 232 millones.
Eso determina un beneficio de explotación que llegó a los 159 millones de euros, lo que representa un 27,2%, con esos 142 millones, que resultaron ser un 21% superior al de su anterior mejor marca que fue en 2021 con 117 millones.
De esta manera, sus accionistas, gracias a esta evolución, el grupo ilicitano también elevó el dividendo que distribuye entre sus dos socios, que llegará a los 49 millones de euros, contra los 27 que se repartieron el año anterior.
Esos números fueron logrados bajo el paraguas de Inditex, quien en la bolsa vio subir sus acciones algo más del 7% tras conocerse sus números récord y el aumento del dividendo. De hecho, ayer cuando se anunció el resultado de la multinacional gallega, se anunciaron la apertura de varios centros logísticos en varios puntos de España. Uno de ellos es el que almacenará los productos de Tempe, que se está construyendo en la ciudad valenciana de Sagunto.
El mismo contará con 141.000 metros y que se sumará a las instalaciones de la planta que produce en Elche. El mismo está previsto que comience a funcionar durante el 2025.
La empresa fue creada por García Peralta (heredero de una tradición zapatera en la provincia valenciana), en alianza con Inditex, para llevar adelante, en forma exclusiva, desde el diseño, hasta la distribución, pasando por la producción del calzado y los complementos de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarios, Oysho y Zara Home. Todas las que conforman el universo Inditex y que también colaboró en buena parte a aumentar la fortuna del hombre más rico de España, Amancio Ortega, fundador y principal accionista de la textil gallega más famosa del mundo.
Fuente: Ámbito – Adidas, la empresa de calzado e indumentaria deportiva, registró en 2023 un resultado negativo de u$s82 millones. La ruptura de su lazo comercial con Kanye West tuvo mucho que ver.
Adidas, la firma alemana de calzado e indumentaria deportiva registró pérdidas de 75 millones de euros (u$s82 millones) en 2023 lo que significó el primer resultado para la compañía en 30 años. Un año antes la multinacional había tendido un beneficio neto de poco más de 600 millones de euros.
Según explican analistas, parte de este resultado adverso se debe a que Adidas rompió en octubre de 2022 su relación comercial con el rapero Kanye West con quien estaba asociada en la muy rentable línea de zapatillas Yeezy.
Las proyecciones indican que el cese de la relación con West le costó a la compañía una caída den los ingresos de alrededor de 500 millones de euros.
Según se desprende de su último balance, por áreas geográficas, las ventas de Adidas en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) cayeron un 3,7 %, hasta 8235 millones de euros, mientras que en Norteamérica disminuyeron un 18,5 %, hasta 5219 millones, aunque aumentaron un 0,4 % en China, hasta 3190 millones, y un 0,6 % en Asia Pacífico, hasta 2254 millones. En el caso de Latinoamérica, las ventas sumaron 2291 millones, un 8,9 % más.
Kanye West.
«Aunque no fue lo suficientemente bueno, 2023 terminó mejor de lo que esperaba a principios de año», afirmó Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas, quien destacó que, «a pesar de perder muchos ingresos de Yeezy y de una estrategia de venta muy conservadora», la empresa logró tener ingresos estables.
«Con un proceso de compra y comercialización muy disciplinado, redujimos nuestros inventarios en casi 1500 millones de euros. Con la excepción de Estados Unidos, ahora tenemos inventarios saludables en todas partes», añadió.
En su primer año en el cargo, el consejero delegado Bjorn Gulden reanudó las ventas de las zapatillas Yeezy para liquidar las existencias restantes, al tiempo que trataba de impulsar productos populares como las zapatillas Samba y Gazelle y mejorar las relaciones con los minoristas. Las acciones de Adidas se han recuperado, superando a las de Nike y Puma desde que asumió el cargo
Sin embargo, según analistas, las ventas en América del Norte seguirán siendo débiles durante este año y Adidas espera que caigan alrededor de un 5%.
Lo cierto es que la menor demanda y los altos niveles de inventario en EE.UU. complicaron a las empresas de ropa deportiva y de vestir, con las marcas aplicando descuentos en sus productos en un intento de liquidar existencias.
Catagorías. Los productos de fútbol y running lideraron las ventas de la empresa durante 2022 y en cuanto a los canales de venta, el direct to consumer continúa con su ascenso, con un alza del 6% en lo que va del año.
Fuente: Cronista – Encontraron un negocio haciendo pulseras, collares y anillos para hombres y ya facturan u$s 940.000. Planean expandirse con locales en la Argentina y fuera del país.
Nicolás Álvarez y Diego Arévalo rompieron algunos esquemas. Ambos renunciaron para emprender cuando todos les aseguraban que la norma era la relación de dependencia. Y juntos crearon una marca de accesorios para hombres, desde pulseras y collares hasta anillos, cuando, por lo general, este rubro suele tener como foco principal el target femenino. Hoy Gogo Accesorios, el proyecto que iniciaron en 2017, cuenta con 8 espacios de venta, factura cerca de u$s 1 millón y planea expandirse a través de franquicias en la Argentina y el exterior.
«En ese momento no sabíamos qué queríamos hacer, solo queríamos renunciar», recuerda Álvarez, que trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Él había conocido a Arévalo, graduado de Administración de Empresas, en una fiesta laboral y rápidamente encontraron una conexión con el mundo de los accesorios. «A mí siempre me gustaron los collares, pero no conseguía modelos para hombres y Diego en su infancia hacía pulseras trenzadas y las vendía en el colegio», cuenta el emprendedor.
Un viaje a Brasil los terminó de convencer de que ese era el rubro indicado luego de ver el precio al que se vendían algunas pulseras en la playa. A su regreso empezaron a buscar proveedores y armaron sus primeros diseños. «Al principio hacíamos accesorios para mujer, pero nos dimos cuenta que queríamos hacer algo que nosotros mismos pudiéramos probar. Queríamos usarlo e ir al gimnasio o a comer para ver si los demás lo miraban o le prestaban atención«, señala Álvarez sobre cómo encontraron su nicho.
Los socios se juntaban en un departamento después de trabajar y se quedaban armando pulseras y collares hasta las dos o tres de la mañana. Pero la inexperiencia en el rubro les valió algunos chascos con pedazos de plástico que les vendieron como piedras naturales. Esto los llevó a viajar a Iguazú para investigar y capacitarse en el tema. Ahí consiguieron también a su primer cliente mayorista que los terminó de convencer de renunciar para dedicarse 100 por ciento a su emprendimiento.
La inversión inicial, aseguran, fue de tan solo u$s 170 ($ 2500 al tipo de cambio de ese momento) para comprar insumos. Para promocionar sus productos abrieron un showroom a pocas cuadras del Obelisco y lo transformaron en un espacio para vivir la experiencia completa de la marca. «Les damos atención personalizada, tenemos un sillón masajeador y se sientan ahí mientras le armamos la pulsera tal como quiere. Pueden estar hasta una hora en el local», dice el emprendedor.
En diciembre de 2017 inauguraron su primer local en el shopping Paseo Aldrey, en Mar del Plata. Ahora cuentan en total con ocho espacios, entre locales y góndolas en centros comerciales.
Lapislázuli, amatista, ojo de tigre y ónix son algunas de las piedras más utilizadas en sus productos, que elaboran en cada local. Todos los días, detallan, crean entre dos y tres nuevos diseños para renovar el portafolio, que hoy tiene más de 300 ítems, desde mochilas y neceseres hasta rosarios y gorras de cuero. Los precios van desde $ 13.000 hasta $ 360.000 para los artículos de lujo.
Si bien sumaron productos para el público femenino, los hombres siguen representando un 80 por ciento de sus ventas. «Antes los varones no usaban muchos colores, así que empezamos a sumar más opciones marrones, azules y verdes para mezclar con tonos más oscuros», destaca Álvarez.
El próximo objetivo de Gogo es lanzar sus franquicias para expandirse. Rosario, Córdoba, Neuquén y Mendoza son algunos de los potenciales destinos donde planean abrir entre tres y cuatro locales por año. También tienen interesados en Uruguay, México, Colombia y España. «Queremos que cada local tenga productos diferentes. Va a haber colecciones fijas, pero la idea es que cada espacio tenga entre 10 y 20 productos distintos, entonces ir a cada uno va a ser una experiencia», concluye.
En cifras
Fundación: 2017
Inversión inicial: US$ 170
Cantidad de sucursales: 8
Facturación 2023: u$s 940.000
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