EXPO MABYN 78°: 27 y 28 de julio, en “El Buen Dorrego” 

Fuente: FECOBA – La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) tiene el agrado de anunciar la realización de EXPO MABYN 78° y EXPO MAB, organizadas por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN), el próximo sábado 27 y domingo 28 de julio, en el espacio “El Buen Dorrego” (Dorrego 2141, CABA).

En el marco de la exposición, que FECOBA acompaña institucionalmente, más de 25 marcas argentinas presentarán las últimas tendencias de la temporada primavera-verano en indumentaria, calzado y accesorios para bebés, niños, pre-teens y teens. 

Recordamos que MABYN es la primera exposición de indumentaria para bebés y niños de Argentina y está dirigida especialmente a comercios minoristas. 

Para pre-acreditarse y visitar la web de EXPOMABYN, clic AQUI 

Topper Tucumán y el Parque Industrial de La Rioja trabaja «como en la pandemia»

Fuente: Ámbito – Dudan que la eliminación del control aduanero del etiquetado para productos del sector y de calzado reactive la actividad. «Con Macri me fundí por lo mismo, porque no se vendía y otra vez la mismo», sostuvo un empresario tucumano.

El Gobierno eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país y su implementación genera dudas porque favorecería la competencia desleal de importadores y el deterioro de la producción local, en rubros que ya atraviesan por profundas caídas de ventas. La fábrica Topper, en Tucumán, paralizó su actividad esta semana por exceso de stock, y el Parque industrial de La Rioja, que se destaca en el rubro textil, produce al 30%.

«Se cayó el consumo y la decisión del Gobierno profundizará más la crisis de la producción local», sostuvo a Ámbito un empresario tucumano del rubro calzado que tuvo que desprenderse de 90 empleados, sobre los 120 que tenía hasta abril.

Alejandro Muñoz tiene su fábrica y depósito de calzados en Aguilares, 90 kilómetros al sur de la capital tucumana, porque allí se encuentra Topper, exAlpargatas. Por su especialización, presta servicios para la marca argentina pero la caída de las ventas redujo también su trabajo.

De siete equipos activos hasta abril -cada uno de integrado por 13 operarios- solo dos continúan prestando servicios para la firma. En febrero, contó el empresario a este medio, la marca Ombú terminó con el vínculo con su fábrica debido a la falta de demanda. Elaboraba calzados de seguridad.

«Con el gobierno del expresidente Mauricio Macri me fundí por lo mismo, porque no se vendía. Pero me levanté con mucho esfuerzo y otra vez lo mismo. Si a la caída de las ventas se le suman facilidades para la importación, el resultado será la destrucción de la industria nacional», reflexionó Muñoz.

Con la planta de empleados que conserva, agregó, trabaja en el diseño de una marca propia para vender de manera directa al público. «Estamos preparando todo porque al no tener intermediarios, voy a tener precios competitivos pero todo dependerá de la evolución de la economía del país», cerró.

Futuro complicado

Topper Tucumán enfrenta un futuro incierto. Entre marzo y abril despidió a 120 trabajadores y frente a la falta de ventas, esta semana la fábrica licenció a sus 1.190 empleados (938 operarios), porque sus depósitos están con exceso de stock. Hace un mes, los empleados de mayor antigüedad fueron obligados a tomarse los días de vacaciones que tenían pendientes pero como fue insuficiente para generar ahorro, la empresa adoptó esta última medida. El retorno para todos será el próximo lunes 22.

Topper Tucumán licenció a 1.190 empleados en la última semana, incluyendo a 938 operarios.

Topper Tucumán licenció a 1.190 empleados en la última semana, incluyendo a 938 operarios.

En diálogo con Ámbito, Jorge Fugaracho representante provincial de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), reconoció que hay preocupación porque es un escenario similar al que se vivió durante la gestión del expresidente Macri, cuando la exAlpargatas despidió a 500 empleados. «Ojalá que esta vez no pasé, sería el peor escenario para una ciudad, como Aguilares, que tiene en los rubros textil y del calzado unas importantes fuentes de trabajo», sostuvo. «Las últimas medidas del Gobierno no parecen que vayan a ayudar a que se recupere la producción nacional», expresó el dirigente.

«Como en la pandemia»

La Rioja cuenta con un parque industrial en donde se encuentran, sobre todo, plantas de los rubros textil y del calzado. Desde enero de este año la reducción del personal es una constante y lo más grave se produjo en mayo, con el cierre de la firma TextilCom, en esta provincia y en Catamarca.

Contaba con una dotación de 140 empleados en el parque riojano y 124 en un edificio en la capital catamarqueña. Los trabajadores todavía no percibieron indemnizaciones, se les adeudan salarios y su reinserción en el mercado laboral es incierta.

Juan Serrano, vicepresidente de Unión de Industrias Riojanas (UNIR), sostuvo que el Parque industrial trabaja con valores bajos, en relación a su capacidad instalada.

La caída de ventas y la apertura de importaciones también golpean con dureza al parque industrial de La Rioja.

La caída de ventas y la apertura de importaciones también golpean con dureza al parque industrial de La Rioja.

«Estamos en una instancia de supervivencia, como en los niveles productivos de la pandemia, a un 30% o 40%, debido a la caída de la actividad económica». Consultado sobre este último mes, lo describió como un escenario de estancamiento.

«No empeoró pero tampoco mejoró, se mantiene la tendencia negativa en el tiempo y se produce lo mínimo, ya que es más caro mantener la planta parada», dijo. Agregó que las empresas más afectadas son las que proveen al mercado interno del país.

Culmina con éxito en Buenos Aires una nueva edición de Efica

Fuente: Fashion Network – Efica, uno de los encuentros comerciales más importantes del sector del calzado en Argentina, ha concluido su edición número 110 con gran éxito. 

Organizada por la Cámara de la Industria del Calzado, esta feria se celebra dos veces al año: una edición para la temporada primavera-verano, generalmente a fines de junio, y otra para otoño-invierno, en el mes de noviembre.

En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero, donde los socios de la cámara exhibieron sus productos en más de 220 stands.

Este año la feria atrajo a más de 3000 visitantes, quienes pudieron apreciar las propuestas innovadoras en diseño y moda para las próximas temporadas de primavera y verano. 

En esta última edición, se observó un 16 % más de visitantes en comparación con años anteriores, lo que augura buenas perspectivas de ventas para los expositores. Además, el incremento en las ventas de pares es un indicador positivo para la industria.

Cabe destacar que, a diferencia de otras ferias abiertas al público general, Efica está dirigida específicamente a comerciantes. Esto significa que la mayoría de los visitantes son minoristas, mayoristas, distribuidores y representantes de tiendas de calzado y de indumentaria de todo el país.

El evento también contó con la presencia de figuras del ámbito industrial y comercial, como el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el vicepresidente sectorial, Miguel Ángel Rodríguez. 

Asimismo, asistieron el presidente de la CAME, Alfredo González, y el titular de la FECOBA, Fabián Castillo. La Secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, y el Subsecretario Javier Rando, junto con el Secretario General de la UTICRA, Agustín Amicone, y directivos del sindicato, también recorrieron la muestra.

El Gobierno elimina un control clave del etiquetado de textiles y calzado

Fuente: IProfesional – En calzados y textiles, las etiquetas tienen información de los productos que son relevantes para el consumidor, pero que no abarcan atributos de seguridad.

La Secretaría de Industria y Comercio eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

«A partir de esta medida, que tiene como objetivo bajar el costo de la burocracia y facilitar los procesos de importación, este control pasará a realizarse ex post asegurando la obligatoriedad del cumplimiento del etiquetado», se informó en un parte de prensa.

Los productos que se comercializan en el país deben tener una etiqueta en la que figuran los datos de la compañía y las características del producto.

En el caso de los calzados y textiles, las etiquetas contienen información de los productos que son relevantes para el consumidor, pero que no abarcan atributos de seguridad.

El Gobierno elimina el control aduanero del etiquetado de textiles y calzado

El Gobierno elimina el control aduanero del etiquetado de textiles y calzado

Productos textiles y calzados importados: cómo era la norma hasta ahora

Hasta el momento, para su ingreso al país y al circuito de comercialización los productos debían contar con un etiquetado realizado en origen.

En caso de no contar con esa etiqueta, debían pedir una autorización a la Secretaría de Industria y Comercio para el reetiquetado local a través del proceso de Adaptación al Mercado Local (AML). 

La medida evita también procesos arbitrarios, burocráticos y costosos que, en algunos casos, demoran significativamente la disponibilidad de la mercadería, amplió el Gobierno. 

Estos trámites representaron en 2023 más de 1.500 expedientes gestionados en la Secretaría de Industria y Comercio.  

De ahora en más, a partir de las resoluciones 159/2024 y 156/2024 publicadas en el Boletín Oficial, las empresas deberán arbitrar los medios para que los productos cuenten con el etiquetado previo a la comercialización.

El control de esta obligación pasará a ser fiscalizado ex post por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, asegurando que los productos cuenten con la etiqueta obligatoria previo a la comercialización.

El chaqueño que empezó con $5.000 y ahora tiene zapatería propia en Nueva York

Fuente: Chaco Día por Día – El recorrido de Gastón Greco desde sus inicios hasta la creación de la marca de calzado Posco. Los cruces del destino que lo llevaron desde sus primeras alpargatas a codearse en Brooklyn con el primer mundo de la moda.

Desde muy chico Gastón Greco soñó con ser un emprendedor. Ya a los 7 años tuvo su primer negocio de venta de tarjetas personales. Iba de comercio en comercio en su Chaco natal y ofrecía sus servicios. Estas cartas de presentación eran muy importantes para los tratos de negocios a fines de la década del ’90, cuando aún no existían las redes sociales e Internet era apenas un sueño de pocos científicos militares en Estados Unidos.

Gastón, que hoy tiene 34 años, se crió en una familia de clase media chaqueña. Su papá tenía un lavadero de autos y su mamá era kinesióloga. Ya desde su infancia veía a su familia trabajadora y se visualizaba en el futuro dentro del mundo del comercio. “Siempre tuve espíritu emprendedor desde muy chico y realizaba mis primeros proyectos”, asegura Greco en diálogo con Infobae.

El espíritu del capitalismo

Su siguiente emprendimiento, ya cuando estaba en la escuela secundaria, fue la venta de CDs de música. Gastón armaba las tapas de los discos con serigrafía y el negocio era completo. Todavía no había explotado el uso de Internet y la música digital. “Mi mamá siempre me decía, ‘el no ya lo tenés´. Es una enseñanza que siempre tengo presente cuando encaro un proyecto nuevo -recuerda Gastón, sobre sus inicios en Chaco-. Así siempre pensé toda mi vida laboral desde que empecé con las tarjetas de presentación a los 7 años”.

Greco vino a Buenos Aires a estudiar arquitectura. Pero su cabeza ya volaba más allá de las materias de urbanismo y las entregas de maquetas para los finales de cada materia.
“Me empecé a interesar por el mundo de los zapatos. Quería tener un producto propio y salir a venderlo. Pero para eso, necesitaba saber cómo se hace un calzado para poder elaborarlo. También para aprender las necesidades y a venderlo”, recuerda Gastón sobre sus primeros meses en la Ciudad. Sólo contaba con una inversión de 5.000 pesos que le había dado su mamá.

Y ahí, si la vida de Greco fuera una película de Hollywood de esas que buscan emocionar a los espectadores, llegará un momento clave. Gastón estaba en su pequeño departamento de estudiante sin poder descifrar cómo se hacían los zapatos. En algún momento llegó hasta buscar en Google cómo se hacía. “Estaba obsesionado con lograrlo”, explica. Entonces, agarró un cuchillo de su cocina diminuta y se dispuso a investigar un calzado. A la luz de la única lámpara del departamento, Greco abrió el zapato para ver de qué estaba hecho. Así, su mente se iluminó y supo como iba a seguir su negocio.

Las primeras producciones fueron de alpargatas que vendía entre sus amigos y compañeros de Facultad. Desde ese momento, la vida del emprendedor empieza a tener cruces que lo ayudarán a crecer. Fue así que el joven salió a vender sus alpargatas por los negocios de Palermo. Mientras tocaba puertas en su mente se repetía la frase de su mamá: “El no ya lo tenés”.

Calzados Poscochaco3

En una de esas jornadas de venta se encuentra con Milo Lockett, el artista que también nació en Chaco. “Pegamos onda y me ofreció algunos de sus diseños para mis calzados -relata el emprendedor -. Eso fue el empujón para entrar al mundo de la moda”.

Para sus primeras producciones, Greco recorrió los talleres de Once para encontrar las mejores materias primas y las mejores manos para sus productos. Entonces, llega el segundo momento en que la historia de Gastón crece. Otro cruce de puro azar en la calle, pero la frase de su mamá que volvió a repiquetear en su cabeza. “El no ya lo tenés”.

Una tarde de primavera, el joven tomaba un café en Palermo. Entonces, cruza delante suyo Martín Churba que trotaba rumbo a los Bosques de Palermo. “Salgo a correr y lo alcanzo a dos cuadras – relata Greco, de uno de los momentos que le cambiaría la vida para siempre -. Por suerte, Martín frenó y le pude contar de mi proyecto de calzado. Se copó con la idea y me dio un envión grande a mis productos”.

Empezó a participar en ferias multimarcas en Palermo. Allí iba con sus alpargatas primero y sus zapatos después. “Necesitaba una marca que identificara el producto”, recuerda Greco.

Hasta que pudo tener su galpón propio con local en Palermo, Greco guardaba los zapatos en su departamento de estudiante. “Dormía entre el tablero de arquitectura, las cajas y la mesa donde comía y estudiaba”, cuenta el emprendedor.

El negocio creció y pudo abrir en Palermo. Eligió el pasaje Santa Rosa, en medio del Soho porteño. Allí, homenajeó a su abuelo que pudo llegar a ver el local antes de morir. “Todo lo hice a pulmón. El local ese lo terminamos de arreglar con mi tío que también vivía en Buenos Aires – cuenta Greco -. Los primeros días no entraba nadie a comprar, hasta que vino un cliente y se llevó tres pares. Ahí me di cuenta que iba a funcionar”.

Greco ya tenía su fábrica montada en Chaco. Se llamó Posco y Greco empezó a darle identidad a esa marca. “La idea era hacer zapatos para todos los días. Que sean de cuero argentino. Una materia prima que en nuestro país tenemos y de muy buena calidad”, sostiene Gastón. Los productos de Posco se fabrican en el Chaco y, la empresa, usa modelos del norte argentino para promocionar el calzado. “Los trabajadores de la fábrica o alguna vecina son los que posan para las fotos”, explica el joven.

El salto al mundo

Pasaron los años y el emprendedor ya estaba afianzado en Buenos Aires. Su local de Palermo se colmaba de clientes. Fue así que otro cruce le dio el siguiente envión. “Le llevé un par de zapatos a Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. No lo podía creer, pero él me dio todo su apoyo en el mundo de los emprendedores”, explica Gastón.

Pero otra vez volvió a sonar en su cabeza la frase de su mamá. Mientras repetía “el no ya lo tenés”, Greco decidió que debía llevar sus zapatos hasta Nueva York. Gastón viajó antes de la pandemia y se instaló en Brooklyn con un inglés muy básico que apenas le servía para hacer las compras en el supermercado.

Greco no se asustó con la cuarentena impuesta en todo el mundo y siguió adelante. Apenas, se levantaron las restricciones Posco realizó la primera exportación a Estados Unidos, fueron unos 90 pares de zapatos. Otra vez, Gastón hizo un trabajo puerta a puerta por locales de Brooklyn y Manhattan. “El objetivo era llegar con la idea de la marca. cuero argentino. Un producto genuino del sur de América”, cuenta Gastón.

Así, al igual que en los locales de Palermo, ingresaron los zapatos de Posco el mercado estadounidense. “Los clientes lo adoptaron porque son calzados genuinos, reales y con una historia detrás”, explica. Greco hasta llegó a ubicarse en las veredas de Brooklyn y ofrecer allí sus modelos. “Era como un mantero de Once, pero en Nueva York”, se sonríe.

El tiempo pasó y Posco tiene tienda propia en la ciudad y Greco ya planea un próximo desembarco en Europa. Allí, deberá competir con el calzado italiano. Siempre volverá a la frase mantra, “El no ya lo tenés”. La que lo hizo llegar de Chaco a Nueva York. La que convirtió al chico curioso que desarmó un zapato con un cuchillo casi como un juego de niños hasta convertirse un exportador de zapatos que fabrica unos 25.000 calzados por año en su fábrica del noreste argentino.

Infobae

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El Gobierno eliminó controles aduaneros para la indumentaria y el calzado

Fuente: infobae – La Secretaría de Comercio busca bajar el costo burocrático que implicaba la normativa que regía hasta la actualidad y facilitar las importaciones

La Secretaría de Industria y Comercio eliminó este martes el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. Con esta medida, que tiene como objetivo bajar el costo de la burocracia y facilitar los procesos de importación, este control pasará a realizarse ex post asegurando la obligatoriedad del cumplimiento del etiquetado.

“Los productos que se comercializan en el país deben tener una etiqueta en la que figuran los datos de la compañía y las características del producto. En el caso de los calzados y textiles, las etiquetas contienen información de los productos que son relevantes para el consumidor, pero que no abarcan atributos de seguridad”, señaló la secretaría que conduce Pablo Lavigne en un comunicado.

El control no se elimina sino que se efectuará al momento de la comercialización evitando barreras paraarancelarias

Hasta ahora, los productos, para ingresar al país y ser comercializados, debían contar con un etiquetado hecho en su lugar de origen. Si no se contaba con dicha etiqueta, se debía pedir una autorización a la Secretaría de Industria y Comercio para el reetiquetado local a través del proceso de Adaptación al Mercado Local (AML).

Hasta ahora, los productos, para ingresar al país y ser comercializados, debían contar con un etiquetado hecho en su lugar de origen

“La medida evita también procesos arbitrarios, burocráticos y costosos que, en algunos casos, demoran significativamente la disponibilidad de la mercadería”, aseguraron desde el Gobierno y agregaron que los trámites representaron en 2023 más de 1.500 expedientes gestionados en la Secretaría de Industria y Comercio.

Hasta ahora, los productos, para ingresar al país y ser comercializados, debían contar con un etiquetado hecho en su lugar de origenHasta ahora, los productos, para ingresar al país y ser comercializados, debían contar con un etiquetado hecho en su lugar de origen

Entonces, a partir de la resolución 156/2024 y 159/2024 publicada en el Boletín Oficial, las empresas deberán arbitrar los medios para que los productos cuenten con el etiquetado previo a la comercialización. El control de esta obligación pasará a ser fiscalizado ex post por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, asegurando que los productos cuenten con la etiqueta obligatoria previo a la comercialización.

“La modificación se suma a otras medidas tomadas por la Secretaría de Industria y Comercio que buscan bajar los costos de la burocracia y facilitar el comercio”, concluyó el comunicado.

Por su parte, Santiago Migone, Jefe de Asesores de la Secretaría de Industria y Comercio, mencionó en su cuenta de X todas las medidas tomadas para “facilitar la importación de textil y calzado”:

  • Eliminación SIRA
  • Eliminación Licencias No Automáticas
  • Eliminación Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP)
  • Eliminación rojo aduanero obligatorio
  • Eliminación control aduanero

Además, el funcionario posteó un gráfico mostrando la caída del precio relativo del textil y calzado y agregó: “Todo esto con una carga impositiva aún muy elevada tanto para la importación como para la producción. Con normas ‘fuera del radar’ (resoluciones de secretaría o aduana) el gobierno anterior generó una protección que permitió subas de precios muy por encima de los otros bienes”, aseguró Mignone.

Precio relativo de textil y calzado comparado con EE.UUPrecio relativo de textil y calzado comparado con EE.UU

En esta línea, el ítem que menor incremento tuvo en el indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec durante los primeros 6 meses del año fue el de “Prendas de vestir y calzado”, que subió un 55,2%, es decir 24,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. En detalle, la indumentaria registró un aumento del 53,4%, mientras que los calzados se encarecieron 51,1%.

En tanto, Esteban Marzorati, Subsecretario de Comercio Exterior, dijo en su cuenta de X: “Hasta hoy, los productos debían venir etiquetados desde origen y, en caso de no hacerlo, se debía iniciar un proceso de autorización ante la Secretaría llamado Adaptación al Modelo Local (AML) que generaba significativas demoras”.

“En muchos casos, la etiqueta presentaba pequeños ‘errores’ y la mercadería debía atravesar un extenso proceso contencioso administrativo que no permitía disponer de la mercadería y aumentaba los costos de almacenamiento aduanero”, añadió. Y resaltó que el control no se elimina sino que se efectuará al momento de la comercialización evitando barreras paraarancelarias.

Los tres amigos que salieron a navegar y regresaron con una idea millonaria: así nació el calzado del momento

Fuente: Clarín – Si usted está leyendo este artículo y lleva puesto un par de Crocs por favor mire hacia abajo, cierre los ojos y luego, con esa imagen guardada en la mente, imagine un velero. Véalo navegando en el mar Caribe con tres hombres a bordo. Uno sostiene una curiosa zapatilla mientras los otros lo observan obnubilados.

En resumidas cuentas, a partir de una escena así nació la marcas de calzado casual más exitosa del siglo XXI.

Durante una tarde de navegación, a Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr. les llamó la atención una sandalia de la marca canadiense Foam Creations hecha con una resina especial llamada Croslite. Ese calzado náutico era increíblemente cómodo, resistente a los olores, liviano y perfectamente amoldable tanto a la tierra como al agua.

Fue en ese momento cuando Seamans, quien ya era parte de la industria del calzado, decidió que iba a comprar los derechos del material y crear junto a sus amigos su propia marca de calzado náutico: Crocs.

¿Quiénes son los creadores de Crocs?

Antes de fundar Crocs, Seamans, un ingeniero de diseño estadounidense, ya había trabajado diseñado zapatos en una empresa propia. Lideró la compañía desde 1981 hasta 1987 y pasó jubilado unos diez años hasta que volvió al ruedo.

Su rol en la creación del calzado fue mas bien técnico. Aprendió sobre moldeo por inyección y a usar la fresadora computarizada y además contrató a una persona para que la manejara.

En un comienzo, la marca operó desde Miami con una expectativa de venta de entre 25.000 y 30.000 pares al año. Esa cifra se vería superada con creces: durante sus picos de ventas mensuales la marca llegó a vender hasta 7 millones de pares.Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr.
creadores de las Crocs.Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr. creadores de las Crocs.

“Duke” Hanson, el segundo amigo, sí tenía experiencia en el mundo de los negocios y la administración. Su implicancia en la empresa tuvo más que ver con sus habilidades en esas áreas, que le permitían encargarse de la gestión y las operaciones de crecimiento de Crocs.

Por último, Boeddecker Jr., un empresario con vasta experiencia en la industria de la restauración y franquicias (tenía restaurantes), hizo uso de su expertise en el mundo empresarial y desarrollo de negocios.

Las claves de Crocs

Crocs nació en Estados Unidos, pero creció en Reino Unido. La marca tuvo éxito inmediato, aunque con el paso de los años su estatus dio un giro de 180 grados.

Empezó siendo una empresa de calzado muy criticada por la estética de su producto -una sandalia con agujeros similar a la patas de los cocodrilos, para muchos considerada un símbolo del mal gusto- y terminó siendo La prenda en tendencia del momento.

La marca tuvo sus vaivenes a finales de la década del dos mil y se recuperó de los mismos hacia finales de la del diez, cuando los diseñadores de moda más famosos del mundo empezaron a colaborar con ella -Christopher Kane fue el primero- y el calzado se popularizó entre los médicos y los estudiantes.El modelo más famoso de la marca. Foto: Emiliana MiguelezEl modelo más famoso de la marca. Foto: Emiliana Miguelez

Crocs también tuvo un boom en pandemia, tal es así que la empresa donó zapatos a los trabajadores de la salud.

¿Cuál es la clave del éxito? Según los expertos, la creciente popularidad de la marca se debió más a una declaración expresiva que a su funcionalidad como zapato práctico.

Hoy en día, luego de que la compañía pasará por varias fases y se asociara a otras empresas, Crocs pertenece a un grupo de inversionistas, entre los que se incluyen inversores individuales y grandes instituciones.

En 2022, Crocs generó unos ingresos récord de $2.7 mil millones (en 2005 vendió 6 millones de pares). Y ya no hacen solo calzado náutico, también fabrican zuecos, zapatos, botas y más.

Moda fusión: creatividad y riesgo en la unión de Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Fuente: El Planeta Urbano – El dúo de destacados diseñadores ha decidido fusionar sus visiones bajo el nombre de Atelier Pucheta – Paz. «Se da de manera orgánica, ya que ambos compartimos la misma pasión por la moda y el diseño».

Por un lado, tenemos la magia de Gustavo Pucheta, que se manifiesta en su atención meticulosa a los detalles y en la elección de tejidos finos, elevando cada prenda a un nivel de lujo superior. Su habilidad para trabajar con materiales de alta calidad y crear siluetas elegantes y detalles de alta costura se refleja en piezas como la sastrería y los bordados impecables.

Por su parte, la visión de Fabián Paz se distingue por sus siluetas anatómicas, plasmadas en elementos como las plumas, los colores llamativos y las combinaciones de texturas inesperadas, que generan la impronta única del diseñador.

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Desde hace tiempo, ambos han colaborado en la creación de diversas colecciones de moda, como ICONS, el primer desfile 100% inmersivo del país. Sin embargo, fue tras representar a Argentina en la MET Gala, el prestigioso evento de moda celebrado anualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York, cuando decidieron formalizar su alianza creativa.

HABLEMOS DE FUSIÓN

Con dos visiones opuestas pero complementarias, celebraron su unión con una colección que captura la sinergia creativa de ambos, logrando una visión atemporal y contemporánea. Aquí, la innovación y la creatividad coexisten con la tradición y la elegancia. La producción de la campaña fotográfica de ELEMENTOS 2.0 busca reflejar la fusión de sus visiones únicas, creando una narrativa visual que exuda lujo, rebeldía y sofisticación.

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Bajo el nombre de ELEMENTOS 2.0, las creaciones destacan por su mezcla de elementos clásicos y modernos, celebrando la complejidad y dualidad del ser humano. Ofrecen una estética que combina la elegancia con el atrevimiento, lo clásico con lo moderno, y lo refinado con lo audaz.

“La búsqueda de esta nueva dirección creativa apunta a relanzar una línea más consciente en el uso y tipología de las prendas, orientada a nuevas colecciones de estilo urbano y Ready-To-Wear. Además, Atelier Pucheta-Paz busca sintetizar el diseño en piezas y accesorios que eleven el concepto de la marca en distintos productos que acompañen al vestir, como zapatos y bolsos,” describen los creativos.

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ADAPTABILIDAD Y VERSATILIDAD

Las piezas de ELEMENTOS 2.0, adaptables y versátiles, pueden integrarse fácilmente en diferentes contextos, desde eventos formales hasta salidas nocturnas. Permiten empoderar a las personas a expresarse sin miedo y destacar su personalidad única a través de prendas y accesorios creados con materiales de alta calidad como cuero, gamuza y plumas.

Fotos: @lavisionfotografica / Sol Abadi

Creció la venta ilegal en CABA durante junio: se detectaron más de 1.000 comercios

Fuente: Ámbito – Las 10 cuadras más afectadas correspondieron a los centros comerciales de Once y Flores. Indumentaria y calzado concentró casi el 80% de los puestos fuera de regla.

En junio se detectaron 1.056 puestos de venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual implicó un incremento del 1,3% respecto del mes previo, y del 1,8% en comparación con junio de 2023.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), seis de las 10 cuadras más afectadas se encontraron en Once, mientras que las otras cuatro correspondieron a la Avenida Avellaneda. Ese top 10 representó más del 60% de los puestos relevados.

El 78% de los comercios fuera de regla correspondieron al rubro Indumentaria y calzado, seguido por Alimentos y bebidas con el 11,2% del total.

Por otro lado, se registró un descenso de 2,6% en los casos de piratería respecto a mayo de 2024, al detectarse un total de 1.254 casos. La Zona Once encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y de Óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 28 de junio de 2024 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.

Puestos por área – Calles, avenidas y peatonales

Área

  • Zona Once 598 (61,4%)
  • Av. Avellaneda 307 (31,5%)
  • Av. Rivadavia 27 (2,77%)
  • Perú 22 (2,26%)
  • Av. Corrientes 8 (0,82%)
  • Av. Córdoba 5 (0,51%)
  • Av. Cabildo 2 (0,20%)
  • Av. Santa Fe 2 (0,20%)
  • Av. Pueyrredón 1 (0,10%)
  • Av. de Mayo 1 (0,10%)

Cuadras más afectadas

Calle (Altura)

  • Av. Avellaneda (2900) 100 (10,2%)
  • B.Mitre (2700) 75 (7,70%)
  • B.Mitre (2600) 62 (6,37%)
  • Castelli (100) 62 (6,37%)
  • Av. Avellaneda (3000) 57 (5,85%)
  • Castelli (0) 56 (5,75%)
  • Av. Avellaneda (3200) 52 (5,34%)
  • Av. Avellaneda (3100) 50 (5,13%)
  • Perón (2700) 41 (4,21%)
  • Castelli (200) 40 (4,11%)

Mientras tanto, en La Plata, se detectaron 81 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor representa un descenso de 81% en relación a mayo y una baja de 77,8% con respecto a junio de 2023.