Fuente: Pueblo Regional – Esta vez, en una nueva faceta pero con una pasión que trae consigo desde siempre, la venadense Manuela Abaca realizó el lanzamiento de su propia línea de zapatos para la mujer. Con una propuesta totalmente original, Manuela se propone llegar al mercado internacional apostando a la creatividad y trabajo en red con otras mujeres.
«La idea es un calzado para que empieces y termines tu día, es algo cómodo. Yo produzco los zapatos, busco el cuero, hablo con el señor que me los hace a mano por cada detalle. Quiero llegar a clientes que valoren el diseño y la calidad y, por ende, siempre tengo que estar en el detalle», contó Abaca a Pueblo Regional.
La marca se destaca por piezas exclusivas, con materiales nobles que brindan comodidad. «Todos mis zapatos tienen brillos, aunque no necesariamente un brillo obvio, un charol es brillo también. Primero vamos a probar lo clásico y después la idea es jugar con colores más osados y print. Estamos muy acostumbrados al calzado monótono», valoró.
Ella siempre supo la importancia del calzado en un look y la creatividad para jugar con colores, formas y texturas era clave a la hora de vestirse cada mañana para emprender su trabajo en la institución financiera donde trabajó por 10 años. En 2019, Manuela decidió dar un «giro» a su vida profesional, terminar la carrera de Comercio Exterior y, en paralelo, empezar la Tecnicatura en Calzado, con Adrián Wright, ya con la idea de emprender y en algún momento incluso fusionar ambas profesiones. Desde ese momento el camino ya estaba claro y solo era cuestión de poner «manos a la obra».
En el proceso de emprender, se encontró con distintos desafíos que la fueron forjando a desarrollar nuevas habilidades. «Cuesta mucho salir de la cabeza de un empleado porque cuando estás en ese rol tenés claro las metas y objetivos porque te los dicen. Cuando los lineamientos no están es re difícil que vos te los pongas», reconoció. Respecto a su proyecto personal, destacó: «Quiero crear un calzado que se pueda exportar y hacerlo en grupo. Es empezar a buscar gente y a traccionar en equipo».
Un negocio prometedor donde la moda tiene un significado mucho más profundo y sin limitarse a los ritmos de las tendencias.
Fuente: Perfil – La moda es cíclica y este es el ítem infaltable de la próxima temporada. Te mostramos cómo llevarlo.
En el mundo de la moda, las tendencias siempre vuelven, y en esta temporada un accesorio clásico ha emergido con renovada fuerza: los mocasines. Alguna vez considerados como un complemento más bien tradicional y asociado con un estilo conservador, están haciendo una audaz declaración de estilo en las pasarelas y las calles.
Desde los modelos más clásicos hasta diseños modernos y atrevidos, los mocasines han demostrado ser mucho más que un simple calzado cómodo. Grandes nombres en la industria de la moda -comenzando por Miuccia Prada que los presentó en su la colección otoño-invierno 2022/23 de Miu Miu– han contribuido al resurgimiento de los mocasines.
Las celebridades también abrazaron esta tendencia. Desde los modelos clásicos de cuero que aportan un toque de sofisticación a la rutina diaria hasta versiones más atrevidas con detalles metálicos o estampados, estos zapatos son una declaración de moda por derecho propio.
Combinalos con pantalones para un look de oficina relajado o usalos con un vestido fluido para un toque de despreocupada elegancia. La clave está en experimentar y dejar que tu creatividad guíe el camino.
Fuente: Voces Críticas – Descartó totalmente su tendencia de zapatos y ahora impactó a todos
La reina Letizia ha dado un giro a su elección de calzado, abandonando los tradicionales salones de tacón alto por unos más modestos y cómodos. Durante la solemne apertura de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados, la monarca española optó por unos elegantes salones burdeos de la firma PINKCHIC guagua. Esta decisión revela un cambio en el estilo de Letizia, motivado por las dolencias en sus pies, que la han llevado a explorar nuevas opciones en su colección de zapatos.
La elección de Letiziade PINKCHIC guagua, una firma española emergente, no ha pasado desapercibida. La marca se destaca por su autenticidad y feminidad, con un toque alegre y espontáneo. El nombre peculiar de la firma tiene su origen en una anécdota curiosa: el chihuahua de la dueña de la casa mordió uno de sus tacones, inspirando así el nombre de la marca. El logo de la firma es precisamente un chihuahua, un símbolo de su identidad única.
En una entrevista con representantes de PINKCHIC guagua, la marca reveló el secreto detrás de su éxito: «Tenemos la horma perfecta que, junto con una plantilla inteligente que amortigua la pisada, hace que nuestro zapato sea comodísimo». Informa Voces Críticas.
Este enfoque en la comodidad parece haber sido un factor determinante para la elección de lareina Letizia, quien ha priorizado el bienestar de sus pies al tiempo que sigue luciendo con elegancia en sus compromisos oficiales.
La Reina española ha decidido actualizar su «zapatero» incorporando marcas frescas y, al mismo tiempo, contribuir al impulso de talentos emergentes dentro de la industria del calzado en España. Con su elección de PINKCHIC guagua, Letizia no solo ha renovado su estilo, sino que también ha puesto en el radar a una firma que promete comodidad sin comprometer el estilo.
Fuente: Clarín – Son los creadores de La Jolla y Terrible Enfant, dos marcas de calzado elegidas por músicos y celebridades. Por qué se destacan sus diseños.
Los fundadores de La Jolla y Terrible Enfant en su local de la calle Arroyo. Foto: Martín Bonetto.
Así, tal cual, como en la parte más fantasiosa de los niños terribles -protagonistas de la obra clásica de Jean Cocteau- algo parecido sucede con Hache Caillaud y Luz Bauzá, quienes están a cargo del capricho fashionista de la marca de zapatos bautizada, justamente, Terrible Enfant.
Y si bien, cuando arrancaron, se enfocaron en el calzado masculino, el interés que sus modelos causaron en las mujeres los hizo expandirse y lanzar una nueva propuesta. La Jolla es la firma gestada durante la pandemia con el propósito de cumplirle los deseos a las feminidades. “Para nosotros es un medio de expresión”, apunta Luz. “Buscamos que la gente se identifique con lo que hacemos y lo use”, agrega.
Lo cierto es que, tras once años de trabajo, ya se transformaron en el tándem predilecto de músicos y celebridades. Por caso, Carca, Adrián Dárgelos y Emmanuel Horvilleur, son algunas de las figuras que suelen llevar sus diseños, lo mismo Natalia Oreiro y Emilia Mernes, entre otras.
Primero arrancaron con un showroom en Palermo para luego instalarse en la amplia tienda de la calle Arroyo, sin dudas la zona más parisina de Buenos Aires. En ese espacio, donde funcionan las dos marcas, es frecuente cruzarse con clientes extranjeros (chilenos, brasileños y norteamericanos, entre otros) que van en busca de zapatos clásicos, aunque también personalizados y sobre todo los que apuestan a la atemporalidad. “Tenemos que trabajar para que los argentinos comiencen a adoptar la industria nacional”, reconoce Hache.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.
-¿Qué tienen de singular los zapatos que hacen?
–Hache: Hay un concepto parecido entre las dos marcas que tiene que ver con proponer algo distinto. Ser rupturista. Por ejemplo, en La Jolla, son piezas únicas, atemporales, para usar durante mucho tiempo. Eso es lo que tiene, proponemos algo distinto. En Terrible Enfant tenemos más de 90 modelos. No trabajamos mucho con tendencias. Quizás en alguna materialidad o color podemos pensar la tendencia, pero la idea es hacer cosas nuevas.
–Luz: Nuestros zapatos son únicos por su diseño y calidad. Desde que empezamos hasta hoy, sin importar qué crisis atravesamos, siempre trabajamos en mejorar. Todo lo que no se ve de un par de zapatos es muy importante: la puntera que le ponemos, el contrafuerte, la entretela, tanto como el diseño y la moldería. Los clientes lo aprecian.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.
-¿Cómo resignificaron el mocasín, un zapato tan clásico para los argentinos?
–Hache: Es un mocasín legítimo, en cuanto a la construcción, que se arma y se cose al revés, pero lo resignificamos en materialidades y en colores, como puede ser, por ejemplo, un número 45 en rosa y amarillo. Empezamos hace unos cuatro años, porque conocí a dos maestros mocasineros que laburan de primera. Ahora trabajan solo para nosotros.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.
-Hay una tendencia en la moda del retorno a lo artesanal, ¿eso se lo transmiten?
–Hache: Sí, totalmente. Primero porque esa es la bajada de la marca; “hand made shoes”. Nosotros lo contamos, explicamos que todo está hecho a mano. Además, tenemos un servicio post venta. Si viene un cliente y trae un zapato tres años después, lo recibimos, le cambiamos la suela y se lo lleva. Eso lo comunicamos y para nosotros es un valor fundamental de la marca.
–Luz: Lo artesanal es el nuevo lujo, para nosotros siempre lo fue y lo será porque implica una forma de trabajar muy sana que se traduce en el producto. Lo ideal sería que los Estados promuevan los oficios, los incentiven y hasta los enseñen. Pero bueno, por el momento lo tenemos que hacer los de a pie. En nuestro país hay que enfocarse en no dejar morir estas formas de trabajo porque mueven mucho la economía.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.
-En estos once años, el cliente cambió. ¿Cómo se modificó el consumo?
–Hache: Ahora los clientes vienen con mucha data de afuera, de lo que se usa. Quieren ver si tenemos esas cosas. Muchas veces las tenemos, otras no y se las hacemos. Por ejemplo, en Terrible Enfant, te piden taco de 5 cm. En La Jolla pasa más porque las mujeres están más informadas, saben lo que está pasando. De todos modos, en esa marca tenemos más tendencia, aunque reversionada y con su impronta.
–Luz: Cambió mucho el uso del calzado, la pandemia también rompió todo y el uso de zapatillas creció exponencialmente por comodidad y porque las marcas de lujo las impusieron. Nosotros no renegamos de eso, acompañamos los cambios siempre, pero en Micam Milano, la feria más importante de calzado del mundo, en la que estuve escuchando exponentes de World Global Style Network (WGSN), aseguraron que la tendencia vuelve a virar hacia el calzado hecho a mano.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.
-¿Y tienen algún modelo genderless?
–Hache: Los mocasines. No hacemos modelos iguales pero sí los hace el mismo artesano en las dos marcas. También ahora vienen muchos más clientes trans. Y hay chicas que se compran botas de hombre. Para mí eso está buenísimo.
–Luz: Diseñamos siempre para quien quiera usar nuestros productos. La única limitante es el talle: creamos hormas para cubrir desde el 36 al 50 en Terrible Enfant. Y La Jolla vino a cubrir lo que nos pedían las feminidades. No hay nadie a quien no podamos complacer.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.
-¿Quién es la celebridad más asidua a Terrible Enfant?
–Hache: A Emmanuel Horvilleur lo contacté hace un tiempo para hacerle cosas y terminé siendo su amigo. También le hice a Adrián Dárgelos, Carca, Dante Spinetta y Adrián Barilari. Y a Fabio Alberti, que es un capo, le hicimos unas texanas azules con taco gigantesco.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.
-¿Las usó para la vida o para un personaje?
–Hache: Para la vida.
-¿Eso fue lo más freak que hicieron?
–Hache: No, a Dárgelos le hice cosas re locas, en terciopelo, todo súper glam. A los Illya Kuryaki y a (Joaquín) Levinton, también. Y con La Jolla le hicimos a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Natalia Oreiro.
–Luz: Carca es un personaje que me conmueve. Teníamos una línea de sombreros y le hicimos uno a medida. También me dijo que siempre había querido tener unas botas de caña alta, se las hice hace dos años y medio. Es un genio.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.
-¿Por qué los eligen?
–Hache: Porque tenemos una propuesta de diseño e intentamos salir de la tendencia. Y porque la marca tiene mucho de arte y también nos inspiramos en lo que leemos, las películas, el cine…
–Luz: Estamos en un mundo en guerra, medio distópico. Las bucaneras son medio Mad Max, estamos buscando un poco eso.
-También les hicieron zapatos a personajes bien distintos, como Tiago PZK y Abel Pintos, ¿intervienen ellos en el diseño?
–Hache: Los estilistas le llevan los looks y ellos eligen. Vienen y les compran.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.
-¿Eso se traduce en las ventas?
–Hache: No, pero se genera un branding. Aunque me pasó con la primera colección; hice un modelo en leopardo, tenía miedo porque no sabía si se iba a vender. En paralelo, Marcelo Tinelli, se puso unos zapatos de leopardo en su programa, que, aunque no eran de nuestra marca, después vinieron a pedirme esos. Yo estaba chocho.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.
-¿Son agradecidos los famosos?
–Hache: Es que nosotros vendemos, no regalamos. A Adrián (Dárgelos) sí, porque es mi amigo y mi inspiración. Lo mismo con Emma (Horvilleur).
-Y si viene una banda más under, ¿los ayudás?
–Hache: Sí, me ha pasado. Me gusta y me sirve. Vino un grupo de música cachengue, les hice texanas rojas a todos.
-Y ¿a quién les gustaría calzar?
–Hache: A Johnny Depp, me cae bárbaro. También a Perry Farrell.
–Luz: Lali (Espósito) me parece increíble, empoderadísima, se mete en el barro sin problema, muy copada. Eso a nivel Argentina, y si tengo que soñar; Rihanna y Beyoncé.
Fuente: Infobae – La relación con el diseñador comenzó cuando la rapera usó varias de sus creaciones en sus shows. Ahora, la artista diseñó cada pieza de Jefa, la deslumbrante propuesta que se lanza hoy. En exclusiva para Infobae, Sarkany reveló el detrás de escena
Ricky Sarkany ama lo que hace y eso no es una novedad. Tampoco lo es que desde hace 40 años, la materia prima de la que nacen sus éxitos, está atravesada por un vector que emana desde adentro suyo, y que es parte un modo de entender el trabajo: abrazar la creatividad e innovar todo el tiempo.
Desde hace un tiempo a esta parte, el empresario vienen escuchando qué es lo que tienen para decir las nuevas generaciones. Y la música, en conjunción con el universo youtuber, ese que se nutre con el poder del streaming, es sin dudas una fuente de inspiración para el diseñador.
Aún Sarkany recuerda aquel comienzo de febrero de este año cuando, de pie frente a su local en Alto Palermo, observaba una larga fila de jóvenes. Todos ellos, con esa energía que irradian las nuevas generaciones, la mencionada vibración que él, sin duda, sabe interpretar con destreza.
Cazzu con una línea de zapatos de la nueva colección que creó de la mano de Ricky Sarkany (Fuente)
Se trató en ese entonces del calzado Hermetiks, una zapatilla que creó junto al reconocido artista, Bhavi. Aquella postal se vio superada incluso por las 35 mil personas que en tiempo record agotaron el stock on line.
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Ahora, el presente que mueve al diseñador, está tomado por otra influencer de la música: Cazzu. La multifacética cantante, rapera, compositora, modelo, productora y directora, conocida por su estilo único y su pasión por la moda, anunció que decidió sumergirse en el mundo del diseño de calzado, y quién la acompaña en esta aventura es -nada más y nada menos-, RickySarkany.
El diseñador reveló a Infobae detalles sobre Jefa la esperada colaboración con la cantante argentina. “Nosotros estamos ligados hace muchísimo tiempo con Cazzu”, compartió.
La colección está diseñada íntegramente por Cazzu. «Los colores, materiales, texturas, modelos, hormas» reveló Sarkany (Fuente)
Así, la relación entre la marca y la artista no es nueva, ya que Cazzu ha lucido creaciones de Sarkany en sus shows, como las botas bucaneras especialmente diseñadas para su presentación junto a Alicia Keys.
“Ella quería hacer algo de diseños que tienen que ver con lo que quería usar y que no conseguía”, reveló el empresario. Y así nació una colección que incluye botas, sandalias y “zuequitos de mujer” que reflejan la esencia y el estilo de la cantante.
La conexión entre la marca y la artista no es reciente: Cazzu ha exhibido creaciones de Sarkany en sus espectáculos, como las botas bucaneras
Lo más destacado de esta colaboración es que cada pieza fue “diseñada íntegramente por ella: los colores, materiales, texturas, modelos, hormas, todo”, reveló Sarkany.
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Además, Cazzu decidió ser la protagonista de la campaña, mostrando su compromiso y pasión por el proyecto, incluso estando embarazada de 8 meses y medio. En uno de los videos promocionales, la cantante comparte “todo lo que sintió, cómo va reflejada el sentido de la colección y por qué lo hizo”, agregó.
“Pienso en lo que tengo muchas ganas de usar y todavía no encontré”, resume Cazzu por su parte en un video promocional, cuando le consultan sobre cómo nace su inspiración a la hora de aportar ideas.
A pesar de haber recibido propuestas de diseñadores de Europa y Estados Unidos, Cazzu eligió trabajar con una marca argentina. “Ella ya tuvo dos propuestas importantes y las desechó porque quería hacer en Argentina los calzados”, afirmó Sarkany.
Esta decisión refleja el amor de la cantante por su país natal y su deseo de contribuir al mundo de la moda desde aquí.Ricky Sarkany y Cazzu, nueva campaña de zapatos
Sarkany cuenta que Cazzu, a diferencia de otros, tiene un fanatismo por la moda. “Sabe todo, va a los Fashion Week de Milán, París, se sienta en primera fila”, cuenta el diseñador.
Y sigue: “Su idea cuando nos reunimos fue que la colección tenga su impronta. Entonces nos trajo ideas. Nosotros nos quedamos maravillados, trajo todo desarrollado. La verdad eran zapatos que en mis 40 años de trabajo jamás había visto”.
La colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentina
En este universo que comenta Sarkany hay por ejemplo botas con broches y paños de cuero, ojotas con taco que van acompañadas con dos tipos de medias que tienen el talón al aire, o zapatos que en lugar de llevar tiras tienen un especie de almohadilla fashion que cruza los dedos de los piés.
“La sentimos parte de la familia y ella se siente igual con nosotros”, resume contento Ricky. Todo está listo para que hoy se lance la colección en todos los locales de la marca y en las tiendas on line. De la campaña participó el equipo de Cazzu, donde coordinó todo Jorge León, su estilista personal. Las fotos estuvieron a cargo de Iván Resnik.
La colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentina. La campaña incluye fotos y videos que Cazzu “hizo con todo su equipo de producción”. Los videos están narrados por la misma Cazzu”, cerró Sarkany.
Fuente: Clarín – Son los creadores de La Jolla y Terrible Enfant, dos marcas de calzado elegidas por músicos y celebridades. Por qué se destacan sus diseños.
Los fundadores de La Jolla y Terrible Enfant en su local de la calle Arroyo. Foto: Martín Bonetto.
Así, tal cual, como en la parte más fantasiosa de los niños terribles -protagonistas de la obra clásica de Jean Cocteau- algo parecido sucede con Hache Caillaud y Luz Bauzá, quienes están a cargo del capricho fashionista de la marca de zapatos bautizada, justamente, Terrible Enfant.
Y si bien, cuando arrancaron, se enfocaron en el calzado masculino, el interés que sus modelos causaron en las mujeres los hizo expandirse y lanzar una nueva propuesta. La Jolla es la firma gestada durante la pandemia con el propósito de cumplirle los deseos a las feminidades. “Para nosotros es un medio de expresión”, apunta Luz. “Buscamos que la gente se identifique con lo que hacemos y lo use”, agrega.
Lo cierto es que, tras once años de trabajo, ya se transformaron en el tándem predilecto de músicos y celebridades. Por caso, Carca, Adrián Dárgelos y Emmanuel Horvilleur, son algunas de las figuras que suelen llevar sus diseños, lo mismo Natalia Oreiro y Emilia Mernes, entre otras.
Primero arrancaron con un showroom en Palermo para luego instalarse en la amplia tienda de la calle Arroyo, sin dudas la zona más parisina de Buenos Aires. En ese espacio, donde funcionan las dos marcas, es frecuente cruzarse con clientes extranjeros (chilenos, brasileños y norteamericanos, entre otros) que van en busca de zapatos clásicos, aunque también personalizados y sobre todo los que apuestan a la atemporalidad. “Tenemos que trabajar para que los argentinos comiencen a adoptar la industria nacional”, reconoce Hache.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.
-¿Qué tienen de singular los zapatos que hacen?
–Hache: Hay un concepto parecido entre las dos marcas que tiene que ver con proponer algo distinto. Ser rupturista. Por ejemplo, en La Jolla, son piezas únicas, atemporales, para usar durante mucho tiempo. Eso es lo que tiene, proponemos algo distinto. En Terrible Enfant tenemos más de 90 modelos. No trabajamos mucho con tendencias. Quizás en alguna materialidad o color podemos pensar la tendencia, pero la idea es hacer cosas nuevas.
–Luz: Nuestros zapatos son únicos por su diseño y calidad. Desde que empezamos hasta hoy, sin importar qué crisis atravesamos, siempre trabajamos en mejorar. Todo lo que no se ve de un par de zapatos es muy importante: la puntera que le ponemos, el contrafuerte, la entretela, tanto como el diseño y la moldería. Los clientes lo aprecian.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.
-¿Cómo resignificaron el mocasín, un zapato tan clásico para los argentinos?
–Hache: Es un mocasín legítimo, en cuanto a la construcción, que se arma y se cose al revés, pero lo resignificamos en materialidades y en colores, como puede ser, por ejemplo, un número 45 en rosa y amarillo. Empezamos hace unos cuatro años, porque conocí a dos maestros mocasineros que laburan de primera. Ahora trabajan solo para nosotros.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.
-Hay una tendencia en la moda del retorno a lo artesanal, ¿eso se lo transmiten?
–Hache: Sí, totalmente. Primero porque esa es la bajada de la marca; “hand made shoes”. Nosotros lo contamos, explicamos que todo está hecho a mano. Además, tenemos un servicio post venta. Si viene un cliente y trae un zapato tres años después, lo recibimos, le cambiamos la suela y se lo lleva. Eso lo comunicamos y para nosotros es un valor fundamental de la marca.
–Luz: Lo artesanal es el nuevo lujo, para nosotros siempre lo fue y lo será porque implica una forma de trabajar muy sana que se traduce en el producto. Lo ideal sería que los Estados promuevan los oficios, los incentiven y hasta los enseñen. Pero bueno, por el momento lo tenemos que hacer los de a pie. En nuestro país hay que enfocarse en no dejar morir estas formas de trabajo porque mueven mucho la economía.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.
-En estos once años, el cliente cambió. ¿Cómo se modificó el consumo?
–Hache: Ahora los clientes vienen con mucha data de afuera, de lo que se usa. Quieren ver si tenemos esas cosas. Muchas veces las tenemos, otras no y se las hacemos. Por ejemplo, en Terrible Enfant, te piden taco de 5 cm. En La Jolla pasa más porque las mujeres están más informadas, saben lo que está pasando. De todos modos, en esa marca tenemos más tendencia, aunque reversionada y con su impronta.
–Luz: Cambió mucho el uso del calzado, la pandemia también rompió todo y el uso de zapatillas creció exponencialmente por comodidad y porque las marcas de lujo las impusieron. Nosotros no renegamos de eso, acompañamos los cambios siempre, pero en Micam Milano, la feria más importante de calzado del mundo, en la que estuve escuchando exponentes de World Global Style Network (WGSN), aseguraron que la tendencia vuelve a virar hacia el calzado hecho a mano.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.
-¿Y tienen algún modelo genderless?
–Hache: Los mocasines. No hacemos modelos iguales pero sí los hace el mismo artesano en las dos marcas. También ahora vienen muchos más clientes trans. Y hay chicas que se compran botas de hombre. Para mí eso está buenísimo.
–Luz: Diseñamos siempre para quien quiera usar nuestros productos. La única limitante es el talle: creamos hormas para cubrir desde el 36 al 50 en Terrible Enfant. Y La Jolla vino a cubrir lo que nos pedían las feminidades. No hay nadie a quien no podamos complacer.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.
-¿Quién es la celebridad más asidua a Terrible Enfant?
–Hache: A Emmanuel Horvilleur lo contacté hace un tiempo para hacerle cosas y terminé siendo su amigo. También le hice a Adrián Dárgelos, Carca, Dante Spinetta y Adrián Barilari. Y a Fabio Alberti, que es un capo, le hicimos unas texanas azules con taco gigantesco.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.
-¿Las usó para la vida o para un personaje?
–Hache: Para la vida.
-¿Eso fue lo más freak que hicieron?
–Hache: No, a Dárgelos le hice cosas re locas, en terciopelo, todo súper glam. A los Illya Kuryaki y a (Joaquín) Levinton, también. Y con La Jolla le hicimos a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Natalia Oreiro.
–Luz: Carca es un personaje que me conmueve. Teníamos una línea de sombreros y le hicimos uno a medida. También me dijo que siempre había querido tener unas botas de caña alta, se las hice hace dos años y medio. Es un genio.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.
-¿Por qué los eligen?
–Hache: Porque tenemos una propuesta de diseño e intentamos salir de la tendencia. Y porque la marca tiene mucho de arte y también nos inspiramos en lo que leemos, las películas, el cine…
–Luz: Estamos en un mundo en guerra, medio distópico. Las bucaneras son medio Mad Max, estamos buscando un poco eso.
-También les hicieron zapatos a personajes bien distintos, como Tiago PZK y Abel Pintos, ¿intervienen ellos en el diseño?
–Hache: Los estilistas le llevan los looks y ellos eligen. Vienen y les compran.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.
-¿Eso se traduce en las ventas?
–Hache: No, pero se genera un branding. Aunque me pasó con la primera colección; hice un modelo en leopardo, tenía miedo porque no sabía si se iba a vender. En paralelo, Marcelo Tinelli, se puso unos zapatos de leopardo en su programa, que, aunque no eran de nuestra marca, después vinieron a pedirme esos. Yo estaba chocho.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.
-¿Son agradecidos los famosos?
–Hache: Es que nosotros vendemos, no regalamos. A Adrián (Dárgelos) sí, porque es mi amigo y mi inspiración. Lo mismo con Emma (Horvilleur).
-Y si viene una banda más under, ¿los ayudás?
–Hache: Sí, me ha pasado. Me gusta y me sirve. Vino un grupo de música cachengue, les hice texanas rojas a todos.
-Y ¿a quién les gustaría calzar?
–Hache: A Johnny Depp, me cae bárbaro. También a Perry Farrell.
–Luz: Lali (Espósito) me parece increíble, empoderadísima, se mete en el barro sin problema, muy copada. Eso a nivel Argentina, y si tengo que soñar; Rihanna y Beyoncé.
Fuente: Showsport – Las certificaciones son uno de los aspectos más importantes para garantizar la calidad del producto.
A la hora de elaborar calzados de seguridad, es muy importante tener en cuenta una serie de procesos para certificar la calidad del producto. Es por eso que desde CONWORK siempre envían los sellos correspondientes a cada proceso, que se ubican en las cajas de los calzados.
Existen muchos tipos de sellos, pero tienen algunas diferencias que es necesario conocer. El IRAM 3610 se utiliza para certificar que el calzado cumple con requisitos de seguridad y fue sometido a ensayos especializados. Por su parte, el Sello de Seguridad Argentino indica que el producto pasó todos los tests con éxito.
El sello INTI exige que todos los trabajadores se encuentren en blanco, y se opone categóricamente a todo tipo de trabajo infantil y esclavo. Por último, las normas ISO son las más reconocidas a nivel mundial, y certifican tanto los sistemas administrativos como los procesos de producción.
Una política propia de CONWORK es la imposición propia de contar con todos los sellos mencionados, y la exigencia de que todas sus plantas productivas se encuentren en el territorio argentino. Además, contribuyen a un modelo de economía circular, promoviendo el desarrollo sostenible y la sustentabilidad ambiental.
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Fuente: Aire Digital – La historia de Verónica Celia, la joven emprendedora que decidió fabricar lo que no conseguía en el mercado.
Hacer del problema una oportunidad. Verónica transformó en un negocio rentable el drama femenino de no encontrar talles de zapato estándar.
Las mujeres que tienen pie chico o pie grande sufren grandes peripecias a la hora de tener que salir a comprar zapatos. Y si bien acerca del tema no hay estadísticas oficiales, se estima que en Argentina son cada vez más las personas que calzan menos de 35 o más de 41. Ese es el caso de Verónica Celia, empresaria, fundadora de LK Buenos Aires quién transformó en un negocio rentable el drama femenino de no encontrar talles de zapato estándar.
La empresaria destaca que distintos referentes del sector reconocen que el tema de los talles de zapatos “no está regulado y que tampoco existe ninguna ley que diga hasta qué número se debe fabricar”. También cuenta que esos mismos referentes aseguran que no hay suficiente demanda, lo que implica que por más que se fabricaran no habría a quién vendérselos. Sin embargo, dice, “mal que le pese a la industria nacional lo cierto es que muchas mujeres encuentran respuesta a su búsqueda en el exterior”.
Si bien la masificación del comercio electrónico facilitó la adquisición de zapatos XXS y sobre todo XXL, cansada de que esa “búsqueda” tuviera que hacerse en el exterior, Verónica Celia decidió emprender en plena pandemia “para dar respuesta a todas aquellas personas que no tienen el tamaño de pie que la industria considera estándar comprendido entre el 31 y el 35 y entre el 41 al 45”. La marca fue pensada para personas que pisan fuerte pero que quedaron relegadas del mercado de la moda por la anatomía de su pie.
La marca vende a través de un showroom en CABA pero también a través de la venta online zapatos clásicos, atemporales, de cuero, elegantes y a la moda para talles grandes y pequeños.
Los primeros pasos
Verónica Celia: fundadora y directora creativa de la marca LK BUENOS AIRES una apasionada de la moda, que persiguió su sueño incansablemente.
El proyecto vio la luz de manera complicada y en medio de una crisis porque su lanzamiento sucedió durante la pandemia. “Ese fue el momento más crítico que atravesamos porque teníamos la producción de zapatos súper elegantes en medio de una medida de aislamiento social. Debo decir que al principio tuve que enfrentarme a situaciones complejas”, señala la emprendedora.
Y eso fue así porque después del arduo trabajo que fue conseguir la matricería y otros insumos necesarios para salir al mercado, con los cierres sanitarios, la gente no necesitaba ni ropa ni zapatos. “En ese contexto pensaba que iba a fracasar, pero en mayo de 2020 empezaron a realizarse las primeras ventas online y sumé a mi equipo al diseñador Fabián Paz, con quién hicimos un buen trabajo y me ayudó tanto con el diseño como con la fabricación. Con él hacemos todo el proceso creativo que es un trabajo arduo en conjunto donde bajamos tendencia, dibujamos, definimos tonos y desarrollamos las muestras”.
Verónica participa en cada parte del proceso de invención y producción de cada objeto.
La marca tiene un costado social muy fuerte por lo cual parece romper con todos los paradigmas.
En primer lugar, cuenta Verónica Celia, “porque existen marcas que producen zapatos de algunos talles XXL, pero no de nuestra misma calidad. También se hacen zapatos a medida, pero en ese caso, la clienta tiene que esperar de 30 a 45 días para la entrega del producto. Lo que sabemos con certeza es que no existe ninguna empresa que realice colecciones para las dos puntas extremas de talles de calidad y tendencia en Argentina y en muchos otros países”.
Como todo emprendedor, espera que LK sea una empresa redituable y si bien reconoce que el suyo es un mercado acotado, estima que van a “cuadruplicar las ventas porque los nuevos modelos de los diseños son increíbles”.
El dato significativo es que no tienen competencia porque “la curva tradicional es del 36 al 40 y el mercado no quiere abastecer nuestro nicho porque sólo el 5% de la población está dentro de los talles que nosotros fabricamos. Nos destacamos por hacer calzado premium en talles XXS y XXL y en marcar tendencia”.
La expansión de ventas a través del internet permite traspasar fronteras y llegar a países en los cuales los talles grandes -tanto de ropa como de zapatos- son moneda corriente y no una modesta excepción. Pero para Verónica Celia, es sumamente vital que la disponibilidad de talles muy chicos o extra grandes, “se aborde de manera eficaz dentro de la ley de talles y sobre todas las cosas que se cumpla”.
Distintas asociaciones civiles del país “han bregado por una ley específica que regule el tema de los talles de zapatos. Sin embargo, los decisores políticos, no terminan de darse por aludidos. Y la industria tampoco”, señaló.
Fuente: TKM – El estilo colegiala causa furor: usar prendas al estilo de uniformes de secundaria y combinarlas con zapatos mocasines y media es lo que está en tendencia
Casi de forma unánime, las expertas en moda decidideron que combinar los zapatos tipo mocasines con calcetines, a la vista de forma intencionada, es lo último en tendencias de estilo.
Y, aunque pudiera ser una combinación poco convencional en materia de calzado, algunas de las propuestas han resultado ser una muy grata sorpresa que hasta las famosas han adoptado como estilo, llevando con gracia esta sugerencia.
Y no solo las famosas se rindieron ante este tipo de zapatos, ya que en los los desfiles de marcas como Valentino o Miu Miu los también retomaron este estandarte de las estética tipo colegial.
De París a Nueva York, la combinación de calcetín y zapatos tipo mocasín tomó impulso en todas las Semanas de Moda. Esta mezcla que durante años ha sido considerada extraña, ahora es lo más. Lo cierto es que las percepciones cambian, y ahora que triunfa la estética de colegio, siguiendo ciertos códigos.
Zapatos con estética colegiala
La estética colegiala es una de las tendencias más potentes de este otoño-invierno 2022/2023. Corbatas, minifaldas de tablas y el combo de zapatos mocasines y calcetines figuran entre las apuestas de las expertas en moda para acudir a los desfiles
La forma de acertar con este arriesgado estilo es compensar, en este caso, lo corto de la falda con un abrigo amplio y lo arriesgado de los calcetines con una camisa clásica.
Y aunque la tendencia general de las asistentes a las semanas de la moda cambió esta temporada, ya no todas combinan el mocasín con calcetín blanco, ya que una forma menos arriesgada de probar con la tendencia es elegir el negro.
También, si lo que se busca es sobriedad, uno de los looks comodín de las modelos es usar pantalones tobilleros, calcetinesbñancos y zapatos mocasines negros. Una forma menos arriesgada pero muy cool de llevar el calzado de moda. Solo un requisito: elige prendas sencillas para componer el resto del outfit.
Fuente: Memo – Una empresa explora el mercado cautivo del peronismo histórico y vende zapatos, sandalias y zapatillas con nombres y referencias partidarias. Los productos se llaman «Justicialistas». Acorde a la situación del país, se venden en seis cuotas.
Una fábrica y venta de calzados partidarios, en donde cada modelo lleva apellidos de referentes históricos de la fuerza, además de uno de se llama «Presidenta», salió a conquistar al público online con precios que van desde los 16 mil a los 20 mil pesos, que se pueden pagar en seis cuotas. Se trata de calzados «Justicialistas», con base en Córdoba y que presenta sus productos así: «Zapatos de cuero argentino. Unidad de pensamiento y de acción de la cabeza a los pies. Justicialistas te acompaña, resiste y avanza en cada paso que das».
Ya hay una tienda online, además, en un proyecto diferente, de «Vinos Peronistas». La tendencia a dirigirse a un mercado cautivo afín a un partido político para dar resultados económicos y afianzar el vínculo entre los considerados como «propios».
Así, las líneas de calzados que ofrece la firma Justicialistas se llaman: «Cooke», «Arregui», «Scalabrini», «Manzi» y una que no es un apellido, sino una actitud, «Resistencia», además de la ya mencionada «Presidenta».
En la web, alterna mensajes partidarios con las ofertas y concita la atención de una franja que probablemente se sienta reafirmada en sus ideas ya no por las acciones en el Gobierno, como pareciera no haber acuerdo interno en que suceda, sino en usar una zapatilla, un zapato o una sandalia unificadora.
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Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.
Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.
Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.
Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.
La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.
María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.
Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.
Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.
Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.
Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.
Cazzu con una línea de zapatos de la nueva colección que creó de la mano de Ricky Sarkany (Fuente)
La colección está diseñada íntegramente por Cazzu. «Los colores, materiales, texturas, modelos, hormas» reveló Sarkany (Fuente)
La conexión entre la marca y la artista no es reciente: Cazzu ha exhibido creaciones de Sarkany en sus espectáculos, como las botas bucaneras
La colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentina
