Fuente: Serma.net – Reunirá a representantes de diversos países de América Latina, para poner en común tópicos relacionados al sector.
Entre el 22 y 23 de junio próximo tendrá lugar la 25° edición del Foro Latinoamericano de Calzado en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Formarán parte del encuentro representantes de las cámaras de calzado de países como Brasil, Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y El Salvador.
Para el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) -Jorge Andrés Zuluaga-, “el Foro Latinoamericano de Calzado será un escenario de integración, donde podremos compartir experiencias con nuestros homólogos y observar la situación del sector en los demás países de la región”.
Los temas en los que se centrará el foro serán el comercio lícito e intrarregional, el estado de la industria en cada país y la sustentabilidad, según lo detallado por ACICAM, organizadora del encuentro junto a la Asociación de Cámaras de Calzado de América Latina (ACCAL).
“El comercio de calzado en Latinoamérica está tomando mayor fuerza, es por eso que, en este espacio, debemos analizar las dinámicas actuales de nuestros mercados y buscar procesos de integración en la cadena de valor del sector calzado”, agregó el director de Investigaciones Económicas y Proyectos de la entidad representativa de Colombia -Willian Parrado-.
San José de Cúcuta fue elegida por ser una manifestación de integración entre Venezuela y Colombia por su característica de ciudad fronteriza, además de ser un clúster de relevancia en esta industria.
En este sentido, tanto la Cámara de Comercio de Cúcuta, como al Alcaldía de Cúcuta, serán las entidades que apoyarán este encuentro del sector del calzado.
Fuente: La Nación ~ Adidas cerró el ejercicio 2022 con un beneficio neto atribuido de 612 millones de euros, un 71,1% por debajo del resultado de 2.116 millones contabilizado un año antes por la multinacional, que ha recortado un 78,8% el dividendo y reiterado que asumirá pérdidas operativas de hasta 700 millones en 2023 si cancelase todo el inventario de ‘Yeezy’, la marca desarrollada en colaboración con Ye, nombre adoptado por Kanye West.
Las ventas netas del fabricante alemán de ropa y calzado deportivo alcanzaron en 2022 una suma de 22.511 millones de euros, un 6% más que en 2021, después de aumentar su facturación en todos sus mercados, salvo China.
En concreto, los ingresos de Adidas en el ejercicio crecieron un 10,2% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), hasta 8.550 millones, mientras que en Norteamérica aumentaron un 25,3%, hasta 6.398 millones, en Latinoamérica crecieron un 45,9%, hasta 2.110 millones, y en Asia Pacífico un 2,8%, hasta 2.241 millones.
Sin embargo, las ventas de Adidas en el mercado chino en 2022 registraron una bajada anual del 30,9%, hasta 3.179 millones de euros.
Entre octubre y diciembre, la compañía alemana registró pérdidas de 512 millones de euros en contraste con el beneficio neto atribuido de 202 millones del cuarto trimestre de 2021, mientras que los ingresos sumaron 5.205 millones, un 1,3% más.
Asimismo, los consejos ejecutivo y de supervisión de Adidas recomendarán en la junta general del próximo 11 de mayo el reparto de un dividendo de 0,70 euros por acción, frente a los 3,30 euros distribuidos el ejercicio anterior.
De cara al ejercicio en curso, Adidas espera que los ingresos disminuyan alrededor de un 9%, sin tener en cuenta el tipo de cambio, como consecuencia de los retos macroeconómicos y las tensiones geopolíticas, con riesgos elevados de recesión en Europa y América del Norte, así como por la incertidumbre en torno a la recuperación de China.
Asimismo, la multinacional prevé que la evolución de sus ingresos se verá también afectada por las iniciativas para reducir los altos niveles de inventario, incluyendo las opciones futuras para su inventario de Yeezy.
«2023 será un año de transición para construir la base para 2024 y 2025», dijo Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas. «Necesitamos reducir los inventarios y bajar los descuentos. Luego, podemos comenzar a construir un negocio rentable nuevamente en 2024», afirmó.
Por otro lado, Adidas ha confirmado que si no reutilizara ninguno de los productos ‘Yeezy’ existentes, cancelando el inventario existente, tendría un impacto adverso de 500 millones en las ganancias operativas de 2023 a las que sumaría costes extraordinarios de hasta 200 millones en relación con su revisión estratégica, lo que daría como resultado una pérdida operativa de 700 millones.
Fuente: Para Ti ~ Lo sofisticado, lo estético, este año queda un poco de lado, al menos en el área de calzado, y se optará por versiones extrañas, que a continuación te enseñamos.
La moda siempre tuvo su lado excéntrico, el tema está cuando marcas que no lo son se suman a este estilo que promete ser furor este 2023. Y esta vez, llega de la mano del calzado que se volverá más original que nunca, de esos que son prácticamente ridículos, pero que prometen volverse protagonistas y tomar las calles. ¿La consigna? que sean extravagantes. Los zapatos prometen hacernos divertir con nuestros outfits y además, es apto tanto para hombres como para mujeres.
Con cara de rana
Para su desfile otoño/invierno 2023, JW Anderson subió a la pasarela unos zuecos con cara de rana a los que Laura Hawkins, editora de moda de la Vogue británica, definió como los zapatos más feos del 2023. Igual no sorprende, ya que el director creativo de Loewe suele jugar con lo surrealista para llamar la atención y mal no le va. El creador es uno de los pocos que se anima a aportar algo diferente, lúdico, que hoy es tendencia.
Zapatos ugly by Bottega Veneta. Foto: Instagram.Zapatos ugly by Bottega Veneta. Foto: Instagram.
Sin zapatos
Matthieu Blazy parece que está viviendo una etapa de rebeldía. Es que el creador de Bottega Veneta ya propuso los «no pants», la tendencia de no usar pantalones que lució , y a nivel nacional,
, y siguiendo por el mismo camino, ahora llegan los zapatos que parecen medias tejidas. Un modelo que propuso tanto para hombres como para mujeres, y con los que causó una gran polémica. ¿Es realmente apto salir a la calle con algo así? Probablemente no, pero ya veremos si logran conquistar el street style.
Zapatos ugly by Bottega Veneta. Foto: Instagram.Zapatos ugly by Diesel. Foto: Instagram.
Versión dosmilera
Diesel por su parte presentó las «joots», botas de jean caña alta con bolsillos. Un diseño que fue furor en los años 2000 y que volvió para quedarse. Es que los accesorios en denim son furor, el must have absoluto del 2023. Eso sí, estas botas son hipnóticas, aptas solo para las que no quieren pasar desapercibidas. Idealmente se llevan con looks de jean total.
Fuente: SERMA ~ Cueros, materiales, componentes y tecnología. 7 AL 9 DE MARZO DE 2023. BRASIL – NOVO HAMBURGO/RS
La 46ª edición de la Feria Internacional del Cuero, Materiales, Productos Químicos, Componentes, Maquinaria y Equipos para el Calzado y Curtiembres, se llevará a cabo entre el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de marzo de 2023, bajo el lema “Nuevo Momento. Nuevos Negocios. La única que tiene todo para el mercado del cuero-calzado”.
El centro de exposiciones FENAC convocará a los principales proveedores expositores brasileños e internacionales, entre ellos prestigiosas marcas europeas, que presentarán sus últimos lanzamientos destinados a las industrias de las manufacturas. Está previsto también, recibir la participación de aproximadamente 40 expositores de China. Por su trayectoria y reconocimiento, la feria de Novo Hamburgo es visitada por una gran cantidad de fabricantes y empresarios de distintos países de América Latina, en función de actualizar sus conocimientos y adquirir insumos, materiales y tecnología para fabricación.
FIMEC se celebrará en Novo Hamburgo, conocida como la Capital Nacional del Calzado a nivel mundial y uno de los más relevantes municipios del estado de Rio Grande do Sul, enclavado en el mayor polo productor de calzados del país.
Espacios alternativos
Como en cada edición, la FÁBRICA CONCEPTO congregará a empresas proveedoras de materias primas, componentes y tecnología, que participarán del proceso productivo en tiempo real. Allí los visitantes podrán observar en vivo y en directo las distintas etapas de la producción de calzados, a la vez que serán atendidos por personal capacitado para informar acerca de todas las cuestiones requeridas.
En este sentido, la demostración permite conocer sobre las diversas aplicaciones de productos y tecnología, según informaron sus organizadores.
Además, el 8 de marzo se realizará el FORO FIMEC, donde se desarrollarán debates para fomentar la evolución del mercado, sumado a actualizaciones, networking y puestas en común de experiencias con especialistas locales y del exterior para tal fin.
En el mismo día, también se desarrollará el Foro de Sostenibilidad del CICB, mediante la asociación de FIMEC y el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB).
A tono con el enfoque sustentable de la feria, se presentarán conferencias con expertos, con el objetivo de ofrecer ejemplos positivos, ideas e innovaciones. “Esto hace que sea fundamental y oportuno abordar también este tema en relación al elemento cuero, que está tan presente en la industria mundial del calzado y que muchas veces es malinterpretado por la gente”, aseguró el director presidente de FENAC -Marcio Jung-.
Otra de las propuestas en cada edición de la feria es el ESTUDIO FIMEC, un espacio que en 2022 exhibió tecnología y materiales sustentables, una temática a la que se le sumó el tópico de digitalización.
Fuente: BAE – La marca comparte un ranking con marcas como Saint Laurent, Prada, Bottega Veneta, Loewe y Mui Mui. Cuáles son las razones de su éxito y qué planes tiene para el futuro
Para la casa o la calle, en la pileta o en el río, con medias o sin medias, las Crocs se volvieron un calzado muy común en el mundo. Elegidas por hospitales y restaurantes para calzar a sus empleados, las chanclas que una vez fueron muy humildes se codean ahora con marcas de lujo como Saint Laurent, Prada, Bottega Veneta, Loewe y Mui Mui. Las Crocs, hoy en día, están en las más altas esferas de la moda.
¿Cómo llegaron allí? Fue después de un análisis de datos de más de 200 millones de personas que usan la aplicación Lyst para sus compras, que se complementa con datos de búsquedas fuera de la plataforma, vistas de productos, ventas de marcas y participación en redes sociales en todo el mundo. Ese estudio deriva en un top 10, elaborado desde 2017, en el que ahora Crocs disfruta de un cómodo lugar. Casi sin quererlo, es la marca de lujo que Nike planea ser.
Con un crecimiento de dos dígitos sostenido desde 2018, la marca celebró el codiciado lugar que adquirió en el último trimestre: “Nos sentimos increíblemente orgullosos de ver que nuestro calzado Crocs x Salehe Bembury ganó un lugar en la lista de los 10 productos más populares de Lyst en 2022. Las colaboraciones son una parte clave de nuestra línea, ya que nos permiten llegar a nuevos clientes que de otro modo no considerarían nuestra marca”, dijo Andrew Rees, CEO de la empresa.
La empresa ya vendió más de 100 millones de pares en todo el mundo
En la declaración se refirió a la colaboración de edición limitada que hizo con Salehe Bembury, creador del Crocs Pollex que tanto éxito le dio a la marca antes de irse a trabajar a Versace. Esa asociación estuvo entre los problemas de venta directa más rápidos de la historia de la compañía, con unidades que se agotaron en 35 segundos. Ahora, hay una nueva colaboración con Bembury en camino.
Colaboraciones, comodidad y personalización, las claves del éxito
Para Crocs, colaborar es sinónimo de un buen producto. Ya lo hizo con Balenciaga, Carrots, Chinatown Market, Liberty London, Palace, Vivienne Tam, Christopher Kane, Takashi Murakami, Justin Beiber, Luke Combs, Jimmy Kimmel, Bad Bunny, Vivienne Tam, Post Malone y muchos más. Y tiene muchas más en carpeta.
Crocs empezó con un zapato náutico antideslizante en 2002, con el que tuvo un éxito moderado que rápidamente quedó en la nada con la recesión del 2008. Hasta 2013, la empresa mantuvo unas 600 tiendas y olvidó su calzado insignia para hacer ropa y botas. Pero la llegada de Rees en 2014 cambió todo. Volvió a poner a la insignia en el centro de atención, redujo la cantidad de tiendas y lanzó colaboraciones. No es casual que Rees sea CEO desde 2017 y el crecimiento sostenido viene desde 2018.
Y eso se ve en los números. Las acciones que una vez valían 1 dólar ahora rondan los USD 130, sus ingresos son de USD 986 millones y mantienen un margen operativo ajustado de un 27,7%.
La pandemia también hizo su parte. Desde el aislamiento de 2020 en adelante, Crocs vendió 115,6 millones de pares en todo el mundo, casi cuatro pares por segundo, aumentando de 103 millones de pares en 2021. Alcanzó los 2.700 millones de dólares en ventas en 2022, un 15% de aumento interanual, según informó Forbes. Casi el 80% de las ventas son generadas por su diseño icónico. Esto ayudó a comprar la marca HeyDude, que incrementó las ventas a USD 3.600 millones.
Semejante éxito, para Crocs, tiene su correlato en la comodidad. «Los Crocs tienen comodidad, combinada con estilo. Está de moda y es adecuado para una gran variedad de ocasiones de uso. Puede personalizarlos, y son un gran valor. La clave es cómo se combinan estos elementos. Creemos en hacer que todos se sientan cómodos en sus zapatos porque cuando estás cómodo, puedes hacer cualquier cosa», afirmó Rees.
Los Jibbitz le dan un diferencial extra a las Crocs
Quienes no quieren unas Crocs tal como vienen o prefieren tapar alguno de los trece agujeros no están fuera del mercado. Hay una para cada persona. Por eso, la empresa vende Jibbitz, pequeños accesorios vendidos en juegos o individualmente que le dan la posibilidad al cliente de hacer su propio diseño y, si desea, salir con prácticamente un nuevo par de zapatos todos los días. Salen 5 dólares cada uno y representan el 8% de los ingresos de la marca, con un crecimiento interanual de 27%.
“Los Jibbitz cambian drásticamente el compromiso emocional de los clientes con la marca. Generan mucha emoción para las personas que compran en nuestros locales. La gente puede crear algo que sea verdaderamente único”, dijo Rees a Forbes.
Presente y futuro de Crocs
“Somos una marca muy democrática”, explicó Rees con respecto a la variedad de talles, colores y diseños que tiene el calzado de Crocs. “En cuanto al precio, USD 50 es nuestro punto ideal, aunque tenemos zapatos por menos y más. Atendemos a todos en la familia. Los hombres los compran, las mujeres los compran y los niños los compran. Todo el mundo puede permitírselo, pero incluso los ricos los compran. Tenemos una base de clientes muy amplia”, festejó.
Desde sus pocos locales en Estados Unidos saltaron a todo el mundo. Tienen 173 en América del Norte, 153 en Asia-Pacífico y 47 en Europa y otros lugares. Fuera de su país, Crocs acumula ocho trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos, con China como el mercado incipiente y más prometedor. «Tiene una clase media en ascenso, y cuando eso pasa la compra de calzado de alta calidad es una prioridad. China tiene un enorme potencial para nosotros, especialmente porque los consumidores están interesados en las marcas», aseguró Rees.
Con talles y colores muy diversos, Crocs se considera una marca «muy diversa»
«Mirando hacia el futuro, la novedad dentro de nuestras líneas de productos principales y en todas nuestras asociaciones seguirá desempeñando un papel fundamental para nuestra marca, ya que buscamos mantener una alta demanda de los consumidores y generar un fuerte crecimiento de los ingresos», anticipó Rees, y agregó que la compañía tiene una cartera de más de 60 asociaciones globales de marcas, celebridades y licencias.
¿Qué planes hay para el futuro además de las colaboraciones? Las sandalias. Actualmente, son solo el 12% de las ventas, pero la empresa prevé un mercado potencial total de 30 millones de dólares para expandirse con sandalias tipo chanclas, de dos tiras y tipo flip. “Creemos que nuestras tecnologías moldeadas, puntos de precio accesibles y sólidas estrategias de comercialización nos permitirán competir de manera efectiva en este mercado relativamente fragmentado”, consideró el CEO de Crocs.
Fuente: Para Ti ~ Mocasines, ballerinas y chatas: pueden adaptarse a todo tipo de looks y son tendencia este año.
Con el otoño aproximándose, ya prestamos atención a las tendencias que se vienen y una de ellas son los zapatos de taco bajo, como mocasines o ballerinas, que pueden acompañar outfits de todo tipo, incluso vestidos de fiesta, tal y como lo han mostrado influencers, como Alexa Chung.
Los zapatos chatos con vestidos se usan para diferentes ocasiones. Foto: Pinterest.
La británica combinó este mini vestido cocktail con flats de tipo ballerina, un modelo de 3 tiras. Por cierto, las ballerinas son furor en la primavera-verano 2023 europea y se las ha visto en las pasarelas de marcas como Miu Miu, Sunei, Tods y MM6, en atrevidos amarillos y fucsia, incluso con suela deportiva, hebillas y correas de PVC.
Otro look de Alexa Chung con flats. Foto: IG
La influencer publicó esta foto donde se ve parte de un look preppy, con mocasines charolados.
Foto: IG
Incluso en looks de fiesta, los zapatos de taco bajo pueden ser una opción, sin relegar elegancia.
Fuente: Para Ti ~ La firma de lujo creó su propia versión del tradicional calzado europeo del siglo XIX y sumó un nuevo diseño basado en sus zapatillas Defender.
Balenciaga lanza sus zuecos Defender Extreme Tire Tread inspirándose en sus conocidas zapatillas Defender, sumándose a la tendencia del calzado que viene creciendo en popularidad desde 2020.
Foto: Fotonoticias
Estos zuecos simulan la textura de un neumático, cuentan con una puntera redonda y, como es propio de este tipo de zapato, no llevan. Además del aspecto integral de la suela, los detalles del calzado se presentan de acuerdo al la palabra «Balenciaga» en la puntera y el talón, junto con la marca de talla en la parte trasera.
Foto: Fotonoticias
Están fabricados en nylon y su precio de venta es de 1.050 dólares.
Las zapatillas Defender. Foto: PInterest
Los tradicionales zuecos de madera reinterpretados por Balenciaga
Por otro lado, la firma lanza los zuecos Balenciaga Point Toe, presentando una versión propia de los clásicos zuecos de madera originarios de Europa.
Foto: Fotonoticias
Esta edición de lujo expresa un estilo escultural, sin talón ni cordones, realizado en TPU y recubierto con un acabado brillante que imita el aspecto de la madera. Diseñados con puntera puntiaguda, plantillas cómodas y un taco grueso, salen 1.250 dólares.
Fuente: SERMA ~ Tras la última edición, procuran reflotar la feria incluyendo expositores de toda la región.
La Feria Internacional de Calzado, Marroquinería y Accesorios de Moda celebró su 49ª edición entre el 16 y 18 de enero de 2023, en el centro de exhibiciones Expo Center Norte de São Paulo.
Desde la organización del evento, informaron que “miles de comerciantes” formaron parte de COUROMODA, y del cual participaron “cientos de marcas”. Los expositores presentaron las futuras tendencias para invierno y de entrega inmediata en alto verano, con propuestas en calzado para hombre, mujer, niño y deportivos, sumado a ropa y accesorios.
Entre la concurrencia, también sobresalieron los compradores de diversos orígenes. En este sentido, el Proyecto Compradores Internacionales COUROMODA logró la presencia de importadores de 17 países, quienes representaron a 41 grupos de minoristas de calzado y accesorios, según el informe oficial.
Como balance de los tres días de exhibición, Jeferson Santos -director general de COUROMODA-, afirmó: “Muchos expositores confirmaron que las ventas fueron satisfactorias, en algunos casos incluso por encima de las expectativas. Y las perspectivas para los próximos meses son positivas para el complemento de las negociaciones iniciadas en la feria”.
En 2024, una apuesta al mercado regional
En el marco de la inauguración de la reciente versión de la feria, los promotores realizaron un anuncio sobre las novedades para el próximo año.
Así, la exhibición llevará a cabo su 50° edición, bajo el nuevo nombre de COUROMODA LATIN AMERICA. El flamante formato tendrá lugar entre el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de enero de 2024 en São Paulo, con la presentación de propuestas en calzado, ropa y accesorios y enfocado en el mercado regional.
Al respecto, desde COUROMODA se mantendrá la invitación para que las empresas brasileñas participen de la feria, pero también se ampliará la convocatoria hacia otras marcas y fabricantes, principalmente de Latinoamérica, y de otros mercados internacionales.
Lo mismo se prevé para los compradores, centrados mayormente en América Latina, y con expectativas de captar el interés de visitantes de todo el mundo, según lo informado en su sitio web.
La fecha también tiene en cuenta al mercado de Brasil, con el objetivo de que los comerciantes puedan reponer stocks o llevar a cabo las compras correspondientes a los primeros tres meses del año.
Ante las novedades, Francisco Santos -presidente de COUROMODA-, aseguró: “El PIB de América Latina, compuesto por 20 países, supera los R$ 25 trillones, con una población estimada de 569 millones de personas. Ese es el mercado potencial del que estamos hablando”.
Fuente: Itón Gadol ~ La startup israelí Balena ha desarrollado lo que describe como el primer producto de moda de plástico totalmente compostable del mundo.
Pero Balena ha desarrollado BioCir, un plástico pionero que mantiene su forma y uso como el plástico convencional.
Sólo cuando se expone a las bacterias y condiciones específicas de una instalación de compostaje se desencadena su descomposición, por lo que los consumidores éticos no tienen que preocuparse de que las chanclas desaparezcan de sus pies.
Balena puso a la venta en Tel Aviv, su ciudad natal, sus primeros 1.000 pares de sandalias BioCir para hombre y mujer, con aroma de canela, junto con puntos de recogida designados para cuando se gasten.
Los propietarios devuelven las zapatillas para que sean trituradas y luego plantadas de nuevo en el suelo para su biodegradación completa en una planta de compostaje industrial local, en lugar de tirarlas a la basura para que vayan a parar al vertedero.
«Cuando miramos al futuro de la sostenibilidad, está claro que el reciclaje por sí solo no resuelve el problema; hay que orientarse hacia un modelo de economía circular», explica a NoCamels David Roubach, director general de Balena.
«La adicción del mundo a la moda rápida ha generado una estimación de 92 millones de toneladas de residuos textiles cada año y sólo el 12% del material utilizado para la ropa se recicla.»
Así que Balena empezó a la inversa, con el objetivo de resolver el problema del final de la vida útil de un producto, y trabajar a partir de ahí.
«Hemos buscado respuestas en los ciclos naturales de la Tierra», dice Roubach. «Tenemos que pasar del reciclado mecánico tradicional, en el que fundimos el producto e intentamos fabricar otro, a un método llamado reciclado biológico.
«Este concepto renovable se inspira en el ejemplo de las plantas y los árboles. La naturaleza acaba descomponiéndose y vuelve a su estado inicial para iniciar de nuevo el ciclo. Este fenómeno es la visión de Balena».
Han conseguido este efecto «Benjamin Button» utilizando una combinación de ingredientes naturales naturales unidos por un plástico que, según dicen, es totalmente compostable.
El plástico totalmente biocircular puede fabricarse de forma convencional (un proceso conocido como moldeo por inyección) o mediante impresión 3D. El material no tóxico también puede copiarse y pegarse a escala mundial, para otras empresas que quieran reducir su huella ecológica.
La sociedad está dejando atrás la mentalidad de «ojos que no ven, corazón que no siente» y está abriendo los ojos a los efectos de la moda rápida. efectos de la moda rápida. Los consumidores quieren saber de dónde proceden sus productos y dónde van a parar.
Las empresas que se declaran sostenibles suelen ser pequeñas boutiques. Pero Balena tiene ambiciones mayores y ve los toboganes como una prueba de concepto. A partir de ahí puede ampliarse a otros productos.
«Nuestro objetivo va más allá de ser un nicho o un proyecto puntual», afirma Roubach, que se especializó en moda y sostenibilidad en Milán (Italia).
«Con una prueba de concepto asequible y escalable, esperamos que los materiales compostables que permitieron el deslizamiento de BioCir acaben sustituyendo al plástico contaminante en la industria de la moda.
«Al principio fue un reto definir nuestra idea, ya que éramos una empresa minoritaria en el mundo de la alta tecnología israelí», explica Roubach.
A pesar de los retos, Balena fue capaz de aprovechar el potencial «verde» de la Startup Nation y desarrollar soluciones sostenibles, dejando un impacto duradero en la industria de la moda y ayudando a allanar el camino hacia un futuro más ecológico.
«Ahora, la tecnología climática y las startups sostenibles están ganando impulso, lo que significa que algo está cambiando. Israel está alineando su enfoque en la dirección correcta, y estoy orgulloso de formar parte de ello.»
Fuente: La Nación ~ Considerado durante décadas un zapato conservador, el mocasín vuelve al vestuario masculino para desafiar con nuevos colores y estilos el dominio de la zapatilla deportiva.
«Hay una especie de obsesión con el mocasín y estamos en ruptura de stock desde septiembre. Es un zapato para todo el año, compatible con todos los looks, funcional y versátil», explica a la AFP Graziella Dubief, responsable de compras de calzado de las Galerías Lafayette en París.
Pierre Hardy, creador de calzados de la marca de lujo Hermès y también para su propia marca, confirma igualmente «un alza apreciable» de la demanda, «esta temporada y en la compras para el verano».
Tras el confinamiento «hay como una especie de cansancio del estilo casero. Ahora que tenemos permiso para salir, queremos cosas más elegantes», explica a la AFP.
En Londres «hay cada vez menos zapatillas en los desfiles, los clientes toman nota, cada vez hay más gente dispuesta a mezclar ropa casual y seria», explica a la AFP Thom Scherdel, encargado de compras de los almacenes Browns.
«El calzado formal está ganando terreno entre los compradores por primera vez en años», según un informe del sitio especializado Business of Fashion.
El calzado de diseño (masculino y femenino) representa unos 31.000 millones de dólares al año, y Business of Fashion calcula que ascenderá a 40.000 millones en los próximos cuatro años.
«Hemos llegado a un exceso con las zapatillas», concluye un analista francés, Serge Carreira.
– Calzado «de adulto» –
«Para cada moda hay un efecto boomerang», explica a la AFP Olivier Saillard, historiador de la moda y director artístico de J.M. Weston, fabricante francés de mocasines de lujo.
Las zapatillas deportivas, en particular las que se asociaban a la práctica del baloncesto, tuvieron un auge espectacular a lo largo de los años 2000 con la colaboración de prestigiosos diseñadores de moda.
Marcas como Nike, Adidas o New Balance apelaron a creadores como Jacquemus, mientras que marcas históricas como Balenciaga andaban ese camino a la inversa, pidiendo la contribución de casas deportivas para volver espectacularmente a recuperar audiencia entre los más jóvenes.
Para Olivier Saillard, los jóvenes que compran en la actualidad un par de Weston (unos zapatos que cuestan centenares de dólares) buscan un «valor» añadido.
Esta marca fabrica los zapatos enteramente en su planta de Limoges (centro), donde los operarios también reparan zapatos de los clientes.
Hay variaciones, por supuesto: un mocasín con triple suela, que da un look más «rockero» al cliente, o un modelo todoterreno, para los que les gusta lucir un aspecto montañero.
Pero el mocasín clásico, fino y de color negro, creado en 1946, es el que la marca sigue vendiendo más.
Hay clientes que se atreven a romper la formalidad con unos calcetines de fantasía. Otros con pantalones deportivos.
«Me gusta llevar zapatos de adulto. En mi oficio, es tranquilizador» explica a la AFP Romain Costa, un arquitecto parisino de 32 años. Además, explica, «son zapatos que envejecen mejor».
