Los tres amigos que salieron a navegar y regresaron con una idea millonaria: así nació el calzado del momento

Fuente: Clarín – Si usted está leyendo este artículo y lleva puesto un par de Crocs por favor mire hacia abajo, cierre los ojos y luego, con esa imagen guardada en la mente, imagine un velero. Véalo navegando en el mar Caribe con tres hombres a bordo. Uno sostiene una curiosa zapatilla mientras los otros lo observan obnubilados.

En resumidas cuentas, a partir de una escena así nació la marcas de calzado casual más exitosa del siglo XXI.

Durante una tarde de navegación, a Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr. les llamó la atención una sandalia de la marca canadiense Foam Creations hecha con una resina especial llamada Croslite. Ese calzado náutico era increíblemente cómodo, resistente a los olores, liviano y perfectamente amoldable tanto a la tierra como al agua.

Fue en ese momento cuando Seamans, quien ya era parte de la industria del calzado, decidió que iba a comprar los derechos del material y crear junto a sus amigos su propia marca de calzado náutico: Crocs.

¿Quiénes son los creadores de Crocs?

Antes de fundar Crocs, Seamans, un ingeniero de diseño estadounidense, ya había trabajado diseñado zapatos en una empresa propia. Lideró la compañía desde 1981 hasta 1987 y pasó jubilado unos diez años hasta que volvió al ruedo.

Su rol en la creación del calzado fue mas bien técnico. Aprendió sobre moldeo por inyección y a usar la fresadora computarizada y además contrató a una persona para que la manejara.

En un comienzo, la marca operó desde Miami con una expectativa de venta de entre 25.000 y 30.000 pares al año. Esa cifra se vería superada con creces: durante sus picos de ventas mensuales la marca llegó a vender hasta 7 millones de pares.Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr.
creadores de las Crocs.Scott Seamans Lyndon Hanson y George Boeddecker Jr. creadores de las Crocs.

“Duke” Hanson, el segundo amigo, sí tenía experiencia en el mundo de los negocios y la administración. Su implicancia en la empresa tuvo más que ver con sus habilidades en esas áreas, que le permitían encargarse de la gestión y las operaciones de crecimiento de Crocs.

Por último, Boeddecker Jr., un empresario con vasta experiencia en la industria de la restauración y franquicias (tenía restaurantes), hizo uso de su expertise en el mundo empresarial y desarrollo de negocios.

Las claves de Crocs

Crocs nació en Estados Unidos, pero creció en Reino Unido. La marca tuvo éxito inmediato, aunque con el paso de los años su estatus dio un giro de 180 grados.

Empezó siendo una empresa de calzado muy criticada por la estética de su producto -una sandalia con agujeros similar a la patas de los cocodrilos, para muchos considerada un símbolo del mal gusto- y terminó siendo La prenda en tendencia del momento.

La marca tuvo sus vaivenes a finales de la década del dos mil y se recuperó de los mismos hacia finales de la del diez, cuando los diseñadores de moda más famosos del mundo empezaron a colaborar con ella -Christopher Kane fue el primero- y el calzado se popularizó entre los médicos y los estudiantes.El modelo más famoso de la marca. Foto: Emiliana MiguelezEl modelo más famoso de la marca. Foto: Emiliana Miguelez

Crocs también tuvo un boom en pandemia, tal es así que la empresa donó zapatos a los trabajadores de la salud.

¿Cuál es la clave del éxito? Según los expertos, la creciente popularidad de la marca se debió más a una declaración expresiva que a su funcionalidad como zapato práctico.

Hoy en día, luego de que la compañía pasará por varias fases y se asociara a otras empresas, Crocs pertenece a un grupo de inversionistas, entre los que se incluyen inversores individuales y grandes instituciones.

En 2022, Crocs generó unos ingresos récord de $2.7 mil millones (en 2005 vendió 6 millones de pares). Y ya no hacen solo calzado náutico, también fabrican zuecos, zapatos, botas y más.

El diseñador argentino que desafía a un imperio de la moda

Fuente: Clarín – Se llama José Mollura y vive en Amsterdam.Fabrica carteras originales con el slogan “Siempre Josecito, nunca Luisito”, una ironía a Louis Vuitton.

José Mollura vive en Amsterdam desde hace casi dieciséis años y, como todos los argentinos con talento que viven en el exterior, se destaca. Se dedica alnegocio de las carteras, que fabrica en su propio taller-atelier ubicado a dos cuadras del Palacio de la Reina. Viralizó su historia porque desde su cuenta de Instagram desafía a las grandes marcas de lujo que venden una cartera por una cifra en dólares con varios ceros que muchas veces resulta imposible de creer.

“Siempre Josecito, nunca Luisito“ (en referencia a sí mismo y a la marca francesa Louis Vuitton) se convirtió en uno de sus slogans más representativos. Fue lo que le hizo ganar seguidores y captar la atención de clientes de todo el mundo. “Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera con forma de bolsa de papas fritas puede salir 5.000 euros?”, dice Mollura en un posteo, en referencia a una cartera de Balenciaga inspirada en el paquete amarillo de papas Lays.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.

De Buenos Aires al mundo

Mollura pasó unos días por Buenos Aires, donde vive su familia y, a pesar de ser muy histriónico, todavía se asombra de la popularidad que ha logrado en nuestro país. Café de por medio (su otra pasión es el café, materia en el que es un experto), contó algo de su historia durante una charla en el Malba.

“En el secundario, los libros no eran lo mío. Soy disléxico y creo que el único libro que terminé es uno sobre el café. Siempre dije, desde chico, que tenía que hacer algo con las manos para vivir y, buscando, lo encontré. Mi bisabuelo era zapatero en Italia y entonces fui por ahí, por lo artesanal, por usar sobre todo las manos”, cuenta José, vestido con el mameluco que usa para trabajar en su espacio holandés.

Entre Italia y Holanda, el itinerario incierto lo llevó fuera de Europa: a la India y Tailandia. “Ahí trabajé gratis en una fábrica de zapatos. Antes había estado en la politécnica de Milán tratando de estudiar diseño de moda, pero el programa no era para mí, era demasiado teórico, con mucha historia de la moda y datos que no podía ni recordar. Yo quería trabajar con una máquina. En Calcuta aprendí mucho de telas, fue una gran experiencia. Ahí conocí a una persona vinculada al café que me llevó a trabajar a Holanda. Cuando me lo ofreció, recuerdo que estaba en Tailandia, donde también estuve un tiempo viviendo en un templo budista. Pero acepté la oferta. Tengo gusto absoluto para el café, es algo que me encanta. Así que ahora combino mis dos pasiones en Holanda: las carteras y el café.”

En Amsterdam comenzó la historia de las carteras que llevan su nombre. Combinó la fabricación de accesorios con el mundo cafetero: “Veía los sacos que traían los granos adentro y eran de arpillera: me decía a mí mismo que tenía que hacer algo con esa tela. Esos fueron mis primeros modelos. Los hacía en un taller que tenía en mi casa, ubicada en los suburbios de la ciudad, al norte. Tenía que cruzar con un barquito para llegar. Era un barrio de mucha delincuencia por ese entonces“, recuerda Mollura.

“Con el tiempo, fui progresando, comprando más máquinas, haciendo nuevos modelos, sumando texturas. Paralelamente, seguí en el negocio del café hasta hoy. Los lunes, que el local de carteras está cerrado, me dedico a eso. Trabajo en una empresa que es un laboratorio que importa café de Etiopía y Kenya. Cada seis semanas, además viajo al este de África para comprar granos. Es otro ingreso, aunque como me gusta tanto, lo haría gratis.”

En 2012 el ascendente diseñador de carteras participó de un concurso que organizó la Municipalidad de Amsterdam. Su modelo, pensado para andar en bicicleta, resultó ganador de la categoría Nuevo Concepto: “Es un diseño que hago hasta hoy. El premio del concurso era estar en un local del centro, en una de las calles más importantes de Amsterdam, durante cuatro meses, y creo que ése fue el despegue de mi carrera profesional con las carteras”, explica luego de posar con dos de sus modelos exclusivos en las afueras del Malba.

El crecimento fue muy lento, pero así tenía que ser; si tuviera que repetir la historia, firmaría para que fuera así otra vez. Si hubiera sido diferente, no sé si lo habría tolerado. Hoy, a mis 45 años, me doy cuenta de que todo estuvo bien como se dio”, dice.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.

Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera de marca Balenciaga con forma de bolsa de papas fritas Lays puede salir 5.000 euros?

José MolluraDiseñador

Clientes “Made in USA”

Hernán Cattaneo es uno de los argentinos que un día fue a visitarlo luego de un show que dio en Países Bajos. Como Mollura lo admira, en su Instagram tiene el registro del paso del DJ argentino por su local. “Creo que el segundo libro que terminé en mi vida fue el de Hernán. Él habla siempre del crecimiento lento, de ir de a poco. Habla de lo que pasa hoy, de los chicos que hacen música: sacan un tema, lo explotan en Spotify, llenan un estadio y luego no saben cómo procesar todo lo que les pasa. Admiro a Hernán, cada vez que toca en Holanda, voy.Le hice un bolso para sus auriculares. Se lo di desde el corazón, sin pedirle nada a cambio, ni un posteo, nada. Lo sentí así”, cuenta orgulloso.

¿Acaso José Mollura elige a sus clientes? “Cuando alguien entra a mi local, sé si va a comprar, si va a copiar algo, si se va y luego va a volver. O si no vuelve más. Es un instinto que tengo. Muchas veces los clientes eligen un modelo y les digo que no es para ellos. No quiero que mis bolsos y mis carteras sean solo un souvenir de Amsterdam. Quiero que le den un valor”, aclara.

El 70% de la clientela del argentino viene de los Estados Unidos y el resto, son todos europeos. “Me gustaría en un futuro tener una tienda norteamericana. Una de mis inspiraciones es el chef españolFerran Adriá, que fue elegido varias veces como el mejor del mundo. En el invierno, cerraba su local para pensar qué hacer, para proyectar un nuevo menú. Eso me gustaría hacer a mí. Estar un tiempo en Amsterdam y luego irme por unos meses a una ciudad como San Francisco. Justamente estoy trabajando en eso.”Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.

Crear un bolso único

El proceso creativo de un diseño estilo Mollura comienza con las ideas que le llegan a su cabeza por la mañana, cuando sale a andar en bicicleta o cuando corre. Cuenta: “Siempre tengo un papel y un lápiz, así que cuando baja el concepto, paro de hacer lo que estoy haciendo y lo dibujo. Apunto a algo distinto, diferente, único cada vez. No me repito jamás. Si el cliente quiere algo que usan muchos, que vaya a buscarlo a una cadena. En mi local no hay un bolso parecido al otro. La verdad es que si yo siento que me estoy aburriendo de hacer un modelo, no lo hago más”.

Mollura es workaholic: “Hay muchos modelos en el local y la gente entra y me dice: ‘Me gustan todos’. A veces, es mejor que no haya tanta cantidad: la gente con mucho se confunde. Siempre pienso: tendría que tener 10 modelos de mujer y 10 modelos de hombre. Sin embargo, tengo en carpeta más de 60. No puedo parar”, cuenta.

“Estos días me levanto temprano, tomo un café y arranco. Si estoy muy embalado, puedo llegar a hacer hasta 6 bolsos en un día. En el medio, atiendo a los clientes. Trabajo solo. Y para mí la venta es una consecuencia de un proceso creativo. Siento más felicidad al colgar el bolso en la pared que al venderlo. Yo soy un líder para mí mismo. Compito conmigo. Quiero una demanda contenida, nunca voy a vender cientos de bolsos. Ahora, por ejemplo, para tener un modelo nuevo hay que esperar tres meses. Los hago yo, me hago cargo de todo. Es un trabajo emocional.”

¿Hay modelos especiales a pedido? “Hago algunos, me dicen que les gusta determinada textura o mezcla de colores. Lo hago, pero los clientes saben que tarda un tiempo, y lo esperan”, dice orgulloso.

Los diseños Mollura cuestan entre 600 y 3.000 dólares. “Este año la gente está cuidando la plata en todo el mundo; nadie sabe qué va a pasar. Pero siempre hay un mercado para lo que hago. De todas maneras, mi objetivo no es un local explotado de gente. Lo mío es algo más artesanal. Yo invertí todo ahí. Tengo una vida muy austera. No tengo lujos, mi lujo son las máquinas“, afirma con convicción."Diseño con dos manos y una escuadra". Foto: Gentileza José Mollura.«Diseño con dos manos y una escuadra». Foto: Gentileza José Mollura.

La venta es consecuencia de un proceso creativo. Compito conmigo mismo. Quiero una demanda contenida: nunca voy a vender cientos de bolsos.

José MolluraDiseñador

Josecito contra Vuitton

Un pequeño equipo de marketing en Holanda lo ayudó en la comunicación de la marca. “A mi local viene gente con modelos de Vuitton, Gucci, todas esas marcas… Me lo muestran y me dicen: ‘Sé que con esta cartera estoy pagando marca’. Entonces, sentado con Matías Laña, un creativo argentino que viaja por el mundo, me dijo: ‘Esto hay que sacarlo a la luz. Con tu carácter, si hacemos las cosas bien, puede explotar’. Y arrancamos. Pusimos play, grabamos el primer video hablando sobre lo que se paga por una marca de moda.”

En uno de los videos publicados en su Instagram, le habló directamente al creador de Vuitton. “Luisito, con estas dos manos y un par de máquinas hago toda esta colección. ¿Vos cuánta gente necesitás para hacer tus bolsos? ¿100, 200? ¿Cuántos? Cuando producís en serie, perdés calidad. Por eso, siempre Josesito, nunca Luisito”, dice a la cámara Mollura con humor.

“En los videos también conté que diseño con dos manos y una escuadra. La escuadra está en el local y ahora la gente pasa y se saca fotos con ella. Es insólito. Y es impresionante cómo me escriben los argentinos. Creo que me ven y se dan cuenta de que se puede, de que si tenés pasión, se puede. Creo que esto lo recepcionan mucho los argentinos que se están yendo ahora buscando nuevos destinos”, asegura.

Aspirando a Máxima

¿El futuro de Mollura? Se imagina en San Francisco, con un auto de los ‘60 y Leonardo Di Caprio de cliente. Imposible terminar la entrevista sin preguntarle por Máxima, la argentina más famosa de Holanda. “La vi una vez en una acto, pero ni me acerqué. Ni loco se me ocurriría molestarla porque la debe molestar todo el mundo. Claro que me gustaría hacerle llegar uno de mis diseños con mi logo, que son las tres cruces de Amsterdam. Estoy esperando que un día venga al local y me diga: ‘Escuché de vos’.”

«Comfort-first», la tendencia en calzado que se convirtió en una declaración de moda y un boom de ventas

Fuente: Forbes – Aunque la creciente popularidad de las «ugly shoes» se debe principalmente a su diseño funcional y cómodo, algunas marcas aprovecharon eficazmente las tácticas de marketing -como el apoyo de famosos y la exposición mediática- para aumentar su atractivo.

Las marcas de calzado que dan prioridad a la comodidad, como Birkenstock, Hoka, Crocs y On Running, registraron un récord de ventas en el primer trimestre, ya que un cambio en las preferencias de los consumidores y las tácticas estratégicas de marketing transformaron estos calzados, antes “feos”, en declaraciones de moda.

Birkenstock registró unos ingresos de 524 millones de dólares (481 millones de euros) en el trimestre que finalizó el 31 de marzo -un 22% más que el año anterior- y elevó su previsión de crecimiento de ventas para todo el año al 20% desde el 17-18% anterior.

El fabricante alemán de sandalias “alcanzó el nivel de ingresos más alto” para el primer trimestre en la historia de la empresa, impulsado por “la creciente demanda de productos en todos los segmentos, todos los canales y categorías”, dijo el CEO Oliver Reichert durante la presentación de ganancias de la semana pasada.

Hoka, una marca de zapatillas para correr de Deckers Brands, propietaria de Ugg, registró un aumento del 34% en las ventas netas del primer trimestre, hasta los 533 millones de dólares, superando los 500 millones por primera vez, impulsado por el “mayor conocimiento de la marca”, especialmente en EE.UU. e incluso entre los no corredores, según el CEO de Deckers Brands, David Powers.

Hoka, antaño considerada aparatosa y fea,  aumentó significativamente su cuota de ventas netas totales entre todas las marcas de Deckers, pasando del 11% en el año fiscal 2019 al 42% en 2024.

Crocs, un fabricante de calzado con sede en Colorado popular por sus característicos zuecos ventilados, experimentó un aumento anual del 6% en las ventas del primer trimestre hasta alcanzar la cifra récord de 939 millones de dólares, ya que los ingresos de su marca homónima subieron un 14,7%, “impulsados por la sólida demanda de los consumidores».

La suiza On Running -conocida por sus suelas gruesas y su aspecto orientado al deporte obtuvo unas ventas netas récord en el primer trimestre de 570 millones de dólares (508,2 millones de francos suizos), un 21% más que el año anterior y superando los 500 millones de francos suizos por primera vez en la historia de la empresa, gracias a “una demanda y un impulso excepcionalmente fuertes” en su canal directo al consumidor.

Las ventas netas de la marca japonesa de zapatillas Asics -conocida por sus clásicas dad sneakers de diseño robusto pero tosco- subieron un 14,3% interanual en el primer trimestre, lo que provocó un aumento de más del 100% en el precio de sus acciones durante el último año.

New Balance, la marca de dad shoes convertida en tendencia, está a punto de lanzar un nuevo producto llamado 1906L -denominado “snoafer” por su característica híbrida de zapatilla deportiva y mocasín- que “encaja de lleno en el espacio de las ugly shoes y podría decirse que es una respuesta a la tendencia”, según Neil Saunders, director gerente y analista de comercio minorista de GlobalData.

Aumentan las marcas de calzado que dan prioridad a la comodidad
 

Marcas de calzado que dan prioridad a la comodidad
El crecimiento de las marcas de calzado que dan prioridad a la comodidad.


«La tendencia (comfort-first o ugly shoe) fue impulsada inicialmente por el deseo de comodidad por encima del estilo. Esto saltó a la fama durante la pandemia, cuando todo el mundo vestía cómodamente, y parte de esa tendencia se mantuvo», declaró Saunders a Forbes. “Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos zapatos se convirtieron en una especie de declaración y por eso son, posiblemente, una especie de tendencia cultural y de moda. Son una especie de antimoda que la gente compra para demostrar que no se toma a sí misma ni sigue las tendencias demasiado en serio”, agregó.

Según Beth Goldstein, analista de calzado y accesorios de Circana, el auge del calzado cómodo y funcional comenzó antes de la pandemia, pero “definitivamente se vio acelerado” por ella -y continuó después- a medida que las prioridades de la gente cambiaban y las preferencias se inclinaban hacia la comodidad en medio de un estilo de vida más híbrido. «Sacrificar la comodidad por el estilo ahora parece algo tonto. Esto se transformó en esta idea de que lo ‘feo’ se convierte en moda», dijo. La tendencia resuena especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Desde 2020, las marcas que dan prioridad a la comodidad, como Ugg y Birkenstock, experimentaron un aumento de casi el 200% en su valor de impacto mediático -una métrica que mide el valor monetario obtenido por la exposición mediática- impulsado por el aumento demandado por la generación Z, que prioriza la comodidad, según un informe reciente de la empresa de análisis de datos Launchmetrics.

En la última presentación de resultados de Deckers Brands, Powers dijo que el crecimiento de Hoka es “más fuerte entre los jóvenes de 18 a 34 años en todo el mundo, con un conocimiento de la marca entre este influyente grupo de edad que casi se duplica año tras año”. Entre el otoño de 2022 y el de 2023, New Balance, Crocs, On Running y Hoka ganaron notoriedad y popularidad entre la Generación Z como sus marcas de calzado favoritas, mientras que Nike -aunque sigue ocupando el primer puesto- perdió algo de terreno frente a estas marcas, según un reciente estudio de Piper Sandler, una empresa de servicios financieros.

Aunque la creciente popularidad de las ugly shoes se debe principalmente a su diseño funcional y cómodo, algunas marcas aprovecharon eficazmente las tácticas de marketing -como el respaldo de famosos y la exposición mediática- para aumentar su atractivo. Después de que Margot Robbie llevara un par de sandalias Birkenstock Arizona rosas en la película de Barbie, las búsquedas del fabricante alemán de zapatos se dispararon y la marca obtuvo 34,1 millones de dólares en valor de impacto mediático en julio de 2023, un 28% más que el mes anterior, según Launchmetrics.

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Hoka, una marca de zapatillas para correr de Deckers Brands, propietaria de Ugg, registró un aumento del 34% en las ventas netas del primer trimestre, hasta los 533 millones de dólares.

Además, productos que no eran necesariamente cómodos consiguieron sacar provecho de su “fealdad” generando euforia social. La asociación de Crocs con Pringles en abril provocó una venta inmediata de su colección de calzado, que era más estrafalaria e Instagrammable que cómoda. El año pasado, las virales botas gigantes rojas y amarillas de la empresa, en colaboración con el colectivo artístico MSCHF de Brooklyn, recibieron el apoyo de muchas celebridades, como Lil Wayne, Ciara, Paris Hilton e incluso la conocida amante de los tacones de aguja Victoria Beckham. A pesar de su precio de entre 350 y 450 dólares y de su diseño poco práctico, las botas de gran tamaño se agotaron rápidamente nada más publicarse, y el hashtag #bigredboots obtuvo más de 257 millones de visitas en TikTok.

No todas las marcas de los clásicos fabricantes de calzado “feo” están superando al mercado: HeyDude, la marca de calzado informal adquirida por Crocs en 2022, registró una pérdida interanual del 17,2% en las ventas del primer trimestre, y la empresa redujo drásticamente sus perspectivas para todo el año a un desplome de las ventas de entre el 8% y el 10%. Algunos críticos online lo calificaron de “atroz” o incluso de “la mayor amenaza para una relación o un matrimonio”, sugiriendo que la marca no consigue encontrar el equilibrio adecuado entre estilo y comodidad. El principal problema de los zapatos HeyDude es que no son del todo cómodos y además están en el lado equivocado de ser feos, por lo que acabó errando el tiro, dijo Saunders a Forbes. “Feo no significa desechar cualquier producto viejo. Hay un sutil arte y sofisticación en ello, que HeyDude no parece captar”, subrayó.

XXVI Foro Latinoamericano de Calzado en Brasil

Fuente: Calzado Argentino – La producción de calzado, el comercio del sector y las proyecciones de actividad en América Latina fueron los temas de la 26ª edición del Foro Latinoamericano del Calzado, realizado por la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados) el 20 de mayo.

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El Foro Latinoamericano de Calzado es una iniciativa de la Agrupación de Cámaras de Calzado de América Latina -ACCAL-, que agrupa los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El evento se realiza con el objetivo de promover la integración entre entidades del calzado de América Latina; aportar conocimientos a través de conferencias de expertos; compartir historias prácticas de éxito de empresas de cada país.

El foro ha tenido 25 ediciones, celebrándose cada año en un país seleccionado como anfitrión. Para la edición XXVI, ACCAL definió la ciudad de São Paulo, en Brasil, con Abicalçados como anfitrión.

Al abrir las presentaciones, la coordinadora de Inteligencia de Mercado de Abicalçados, Priscila Linck, habló sobre el mercado del calzado en América Latina y las ventanas de oportunidades para el sector. Con un PIB de 6,6 billones de dólares, que representa más del 6% de toda la economía mundial, América Latina tiene 665 millones de habitantes y un mercado gigantesco por explorar. La producción de calzado del bloque es la segunda mayor del mundo, sólo detrás de Asia, con más de 1.500 millones de pares producidos por año. “Las perspectivas son un crecimiento del PIB regional de alrededor del 2% al 2,5% en los próximos dos años, un promedio superior al de los países desarrollados. economías. Este es un mercado potencial para el calzado, cuyo consumo se prevé que crecerá más del 4% en los próximos cinco años”, afirmó

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Posteriormente, el panel Retos Comunes de la Industria Latinoamericana tuvo como debatientes a Horacio Moschetto, Secretario General de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina (CIC); Miguel Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional del Calzado del Ecuador (CALTU); Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de Nicaragua (CAMCUNIC); y Edwin Reyes, vicepresidente de la Cámara de Calzados de Guatemala (GRECALZA). En la oportunidad, representantes de las industrias de la región hablaron sobre los desafíos a la competitividad.

En Argentina, Moschetto destacó que las primeras barreras comerciales para la industria argentina están en el propio país, con el aumento del costo de las exportaciones. “También existe la amenaza del gobierno actual de liberar completamente las importaciones. Nos veríamos afectados por la inundación de nuestro mercado con zapatos asiáticos”, afirmó. Según él, otro problema ha sido la economía argentina, con alta inflación y bajos salarios. “Nuestras ventas cayeron más del 40% en los cuatro meses”, informó.

Quién es Zhang Congyuan, el multimillonario taiwanés que fabrica 180 millones de zapatos al año que utilizan las grandes marcas

Fuente: Ámbito – Entrá a la nota y enterate cómo hizo la fortuna uno de los hombres más ricos de Asia y el mundo.

En el mundo de los millonarios hay miles de historias para destacar. Este protagonista es el segundo hombre más rico de Taiwán y está ubicado en un gran puesto a nivel mundial; apodado como «el misterioso rey de los zapatos» su nombre es Zhang Congyuan.

El magnate de nacido en 1948 se une a la lista de aquellos millonarios que hicieron su fortuna de cero. Zhang nació en una familia de granjeros muy humilde del pequeño país asiático. Criado en algún campo taiwanés, el hoy millonario se graduó en una universidad agrícola para luego trabajar en una fábrica de zapatos que se dedicaba al calzado femenino. ¿Cómo pasó de ser un simple trabajador a ser el «rey del calzado»?

Cómo hizo su fortuna Zhang Congyuan, el multimillonario rey de los zapatos

Según cuenta la historia, Zhang ahorró en la fábrica de zapatos para mujer con un objetivo en mente: abrirse su propio negocio. Fue así que aprovechando los conocimientos que había obtenido en el rubro, con mucho sacrificio en la década de los 80 Congyuan puso su propio emprendimiento de calzado. «No tenía suficiente dinero, así que tuve que vivir dentro de mis posibilidades. La gente compra buenos terrenos para construir nuevos edificios, pero yo conseguí una granja de cerdos y una casa de campo», esbozó tiempo después el magnate.

Alquilando un campo para la cría de cerdos Zhang realizó su fábrica artesanal y logró que de a poco, con limitaciones, el negocio obtenga cada vez más clientes por la calidad del producto. Para finales de década el empresario fabricaba bolsos y adornos de diferente tipo en su fábrica radicada en Guangdong.

Llegados los noventa la vida del pequeño emprendedor cambió completamente. Según dicen, si vendés un producto y no lo renovás probablemente tu marca no perdure en el tiempo. Al querer posicionarse ante sus competidores, Zhang empezó a fabricar calzado vulcanizado, un tipo de zapato que se distingue mayormente por ser fabricados con goma o caucho.

El calzado vulcanizado fue todo un éxito en la época, lo que llevó a Zhang a empezar a hacerse millonario. Grandes empresas como Vans y Converse empezaron a trabajar con el asiático para la producción de zapatos y zapatillas; hasta Nike no se quiso perder la oportunidad.

Luego de años de trabajo, en 2004 el magnate creó oficialmente Huali Industrial abriendo fábricas en China, Vietnam, Dominica. La compañía desde ese entonces trabaja con marcas muy reconocidas como Nike, Puma, Under Armour, entre otras. En la actualidad, se estima que las fábricas de Zhang generen al año 180 millones de pares de diferentes tipo de calzados. «Otras personas en la industria se dieron por vencidas, pero yo solo quería concentrarme en lograr zapatos de buena calidad…¿Mi secreto? No hay ningún misterio. Para llegar hasta el final, solo debes tener más determinación que los demás. «, suscribió el magnate en la revista Business Weekly.

El patrimonio de Zhang Congyuan en 2024

En la actualidad, con 75 años Zhang se ubica en un puesto importante dentro del ranking de millonarios conformado por la icónica revista Forbes. Ocupando el puesto 295 del mencionado ranking, el magnate tiene una fortuna estimada de 8.600 millones de dólares, lo que lo convierte en un verdadero rey.

Empresas de calzado se unen para reconstruir la cadena tras inundaciones en Brasil

Fuente: EE – Durante la realización de BFShow, una feria de calzado brasileña, los organizadores lanzaron un movimiento que busca reconstruir el ecosistema del calzado en el sur de Brasil tras las inundaciones, que hasta el momento han afectado a 447 municipios y a 2,1 millones de personas.

En el marco de la feria de calzado BFShow, que se realiza desde el 21 y hasta el 23 de mayo en Sao Paulo, entidades representativas de la cadena productiva del sector, como la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados (Abicalçados), la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzados y Artefactos (Assintecal) y el Centro de las Industrias del Curtido de Brasil (CICB), junto a varias empresas, han lanzado la campaña “Movimento Próximos Passos RS”.

El objetivo del movimiento es reconstruir el ecosistema del calzado en el sur de Brasil tras las inundaciones, que hasta el momento han afectado a 447 municipios y a 2,1 millones de personas.

De acuerdo con el manifiesto, la cadena del calzado en Rio Grande do Sul no es sólo un sector económico; “es el sustento de miles de familias, la base de sus sueños y de su futuro”. Con aproximadamente 3.000 empresas y cerca de 120.000 trabajadores directos, la cadena de producción desempeña un papel social y económico fundamental para el estado.

“En los últimos días hemos sido testigos de una tragedia sin precedentes en Rio Grande do Sul. Una catástrofe climática que está dejando miles de empresas y millones de familias devastadas. Hemos perdido no sólo bienes materiales, sino también hogares, documentos, recuerdos, amigos y familiares. Pero, en medio del caos y la tristeza, ha surgido una fuerza sin igual: la solidaridad del pueblo de Rio Grande do Sul y de todo Brasil, manifestada en actos voluntarios y generosas donaciones para reconstruir vidas y renovar la esperanza”, se lee en el manifiesto.

Según datos de Abicalçados, se espera que la producción de calzado crezca en Brasil entre un 0,9 % y un 2,2 % en 2024 en comparación con el año pasado. Impulsada significativamente por el consumo doméstico, la producción debería alcanzar entre 873,4 millones y 884,6 millones de pares, lo que mantiene a Brasil como el quinto mayor productor de calzado del mundo y el mayor fuera de Asia.

Además, el sector calzado en Brasil es intensivo en mano de obra. “Miles de personas viven de esta actividad. Reconstruir primero la vida de estas personas es nuestro principal objetivo con la campaña. Es a partir de la dignidad y las buenas condiciones de vivienda de las familias que dependen de la cadena del calzado que conseguiremos restablecer todo un sector”, aseguró Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.

Las donaciones se destinarán a un fondo para las organizaciones de ayuda localizadas en las ciudades afectadas: Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest de Igrejinha), Campo Bom Solidário, Distrito LD2 da Associação Internacional de Lions Clubes (Roca Sales, Muçum, Encantado, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Taquari), Lions Clube de Rolante, Lions Clube de Parobé, Lions Clube de Três Coroas e Rotary Clube Oeste de Novo Hamburgo.

Se fue de la Argentina y ahora está en crisis: qué pasará con los icónicos Dr. Martens

Fuente: Cronista – La compañía británica conocida por sus borceguíes anunció la salida de su CEO y que no podrá cumplir sus proyecciones para este año.

Pasaron más de dos años desde la salida de la Argentina de la marca británica de borceguíes Doc Martens. La firma abandonó el mercado local debido a la dificultad para importar su producto estrella. Sin embargo, ahora la compañía enfrenta un gran problema en su principal foco de negocios y acaba de anunciar la salida de su CEO.

Kenny Wilson abandonará su puesto el próximo mes, una vez que se publiquen los resultados de su último año fiscal (cerrado el 31 de marzo de 2024). El ejecutivo estuvo seis años en el cargo y será reemplazado por Ije Nwokorie, actual chief Brand officer de Dr. Martens. El gran dilema de la firma está en los Estados Unidos, su principal mercado.

Según consigna Financial Times, la empresa enfrentó problemas de distribución y de marketing en el mercado estadounidense durante el último año. Esto desplomó sus ingresos y derivó en una caída del precio de sus acciones, que bajaron en un tercio su valor.

La marca tiene más de 300 locales en el mundo, entre tiendas propias y franquicias.

De acuerdo a su último balance trimestral (finalizado el 31 de diciembre pasado), la compañía tuvo una reducción del 10% de su facturación en precios constantes. A su vez, su negocio mayorista cayó en un 25 por ciento. En el año fiscal 2023 ya había sufrido un achicamiento de su volumen cuando pasó de 14,1 millones de pares vendidos en el año fiscal 2022 a 13,8 millones durante el ejercicio siguiente.

Si se pone la lupa sobre la performance de cada región, el bloque Americas aparece como el de peor rendimiento con un desplome del 20% en sus ingresos a precios constantes en los primeros nueve meses del actual año fiscal. Por su parte, el bloque EMEA (Europa, Medio Oriente y África) bajó en un 3% y APAC (Asia-Pacífico) un 2 por ciento.

«Toda la empresa está enfocada en un plan de acción para revivir la demanda de botas, en particular en los Estados Unidos», apuntó Wilson en un comunicado oficial. No obstante, Dr. Martens advirtió que no esperan que esta recuperación se produzca durante el año fiscal 2025.

En 2023 Dr. Martens vendió 13,8 millones de pares de calzado, unos 300.000 menos que en 2022.

Desde 2014 la compañía está en manos del fondo de private equity Permira que desembolsó 300 millones de libras para quedársela. Según su balance anual de 2023, la marca cuenta con 204 tiendas propias y 112 franquicias en 60 países.

En la Argentina tuvo una corta experiencia de tan solo siete años. Llegó al país en 2015 como un proyecto de Rodolfo Gotlib, un empresario textil que en los 90 fue socio de Juan Navarro para traer al mercado local algunas marcas internacionales, como Lacoste, Cacharel y Penguin.

La firma anunció el cierre de sus cuatro locales argentinos en enero de 2022 debido a la dificultad para importar sus icónicos borceguíes y agotó su stock con un remate al 50% de su valor.

El verdadero doctor Martens

Dr. Martens nació de la unión entre dos emprendedores. Por un lado estaba el doctor alemán Klaus Martens, que en 1945 creó una suela acolchonada durante su rehabilitación de una fractura en su tobillo. Este calzado se volvió popular entre adultos mayores y trabajadores que estaban mucho tiempo de pie.

Klaus Martens (derecha) creó la famosa suela de estos borceguíes para recuperarse de una fractura.

Del otro se encontraba el inglés Bill Griggs, tercera generación de una familia dedicada al calzado para obreros. Griggs descubrió el invento de Martens al hojear una revista y adquirió la licencia, pero decidió darle un giro comercial y reconvirtió en un producto de moda. En 1960 lanzó las icónicas Dr. Martens 1460.

El 1° de abril de 1960 lanzaron las Doc Martens 1460, que toman su nombre de esta fecha.

Estas botas se popularizaron dentro de las tribus musicales, en particular entre punks, glams y fanáticos del heavy metal. Sin embargo, luego de muchos años en auge, en 2002 la compañía optó por cerrar sus fábricas y tercerizar la producción para evitar la bancarrota.

Su regreso triunfal se dio en 2007 cuando reabrieron su planta en Northampton para volver a producir su línea vintage. En 2020 invirtieron para ampliar la capacidad de este sitio y alcanzar los 165.000 pares. Los herederos de los Griggs se desprendieron de la marca en 2014.

Famosa marca de calzado apuesta al cuero reciclado

Fuente: Ámbito – La firma británica Dr. Martens lanzó tres modelos de calzado elaborados con cuero reciclado. El material es un desarrollo de la startup Gen Phoenix.

La icónica firma británica de calzado Dr. Martens lanzó al mercado una colección de zapatos confeccionados a partir de cuero reciclado procedente de residuos y de excedentes de fábrica. Un hito en la compañía que busca sumar prácticas en pos de la sustentabilidad, tal como lo están haciendo cada vez más empresas en el mundo de la moda.

La empresa desarrolló este material a través de una colaboración con Gen Phoenix, una startup especializada en la fabricación de cuero sostenible.

Para su elaboración se utilizan desechos de cuero posindustriales que se descomponen hasta convertirse en fibras, que luego son reconstruidas en el nuevo material. Según ambas compañías, el tejido resultante mantiene la calidad del cuero virgen, y permite ofrecer una alternativa al cuero original “sin sacrificar su durabilidad, comodidad o longevidad”.

“Estamos entusiasmados de poder ofrecer a nuestros clientes una alternativa más sostenible al cuero tradicional”, aseguró Tuze Mekik Arguedas Schwank, director global de Sostenibilidad de Dr. Martens. “Esta colaboración es un paso importante en nuestro viaje hacia la circularidad y demuestra nuestro compromiso con la innovación sostenible en la industria del calzado”, agregó el ejecutivo.

Concretamente, la compañía británica lanzó en el mercado tres modelos fabricados a partir de este material, que incluyen dos modelos de botas, por valor de u$s170 dólares, y unos zapatos, a un precio de u$s140.

Según la firma de calzado e indumentaria, esta colaboración forma parte de la estrategia de Dr. Martens para lograr sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo, que pasan por lograr la neutralidad climática en 2040, a la vez que fabricar todos sus artículos con materiales sostenibles para ese mismo año.

La colaboración es también el primer resultado de la inversión que llevó a cabo el grupo en el capital de Gen Phoenix en octubre de 2023, cuando participó en una ronda de inversión de u$s18 millones.

El proceso de producción de Gen Phoenix es ambientalmente responsable, utilizando energía eléctrica renovable y reciclando el 95 % del agua utilizada en el proceso.

Esta empresa de calzado logró facturar más de 1500 millones de euros de la mano de Inditex

Fuente: Cronista – Tempe, la empresa que provee calzado a las tiendas del grupo de Amancio Ortega, logró un récord de ingresos en 2023.

Tempe, fabricante de calzado y de complementos que provee en exclusiva a Inditex, también es récord. A lo largo de 2023 logró facturar 1508 millones de euros, al tiempo que logró duplicar el dividendo de sus acciones, por primera vez en su historia.

La empresa, localizada en la ciudad alicantina de Elche, vio subir sus ventas a lo largo del 2023 un 7,1% con respecto al 2022, algo por debajo del crecimiento en facturación que, en conjunto, lograron las marcas de Inditex, un 10,4%.

Propiedad en partes iguales del empresario Vicente García Peralta (Holding Promociones Azarbe) y de Inditex, Tempe alcanzó también los 142 millones de euros como beneficio. Esto equivale al 35,2% más que un año antes, superando, de esa manera, al 30,3% que creció el de la empresa de Amancio Ortega.

Tempe alcanzó los 142 millones de euros como beneficio (Fuente: Temple)

Esos resultados fueron comunicados hoy por la empresa a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), en la que se destaca su mejora del margen bruto que fue de 418 millones de euros, un 5,5% superior al del 2022, mientras que pudo evitar los efectos pro inflacionarios del ejercicio, al registrar un 5,7% menos de gastos, hasta ubicarlos en 232 millones.

Eso determina un beneficio de explotación que llegó a los 159 millones de euros, lo que representa un 27,2%, con esos 142 millones, que resultaron ser un 21% superior al de su anterior mejor marca que fue en 2021 con 117 millones.

De esta manera, sus accionistas, gracias a esta evolución, el grupo ilicitano también elevó el dividendo que distribuye entre sus dos socios, que llegará a los 49 millones de euros, contra los 27 que se repartieron el año anterior.

Tempe produce calzado para todas las marcas de Inditex (Fuente: Tempe)

Esos números fueron logrados bajo el paraguas de Inditex, quien en la bolsa vio subir sus acciones algo más del 7% tras conocerse sus números récord y el aumento del dividendo. De hecho, ayer cuando se anunció el resultado de la multinacional gallega, se anunciaron la apertura de varios centros logísticos en varios puntos de España. Uno de ellos es el que almacenará los productos de Tempe, que se está construyendo en la ciudad valenciana de Sagunto.

El mismo contará con 141.000 metros y que se sumará a las instalaciones de la planta que produce en Elche. El mismo está previsto que comience a funcionar durante el 2025.

La empresa fue creada por García Peralta (heredero de una tradición zapatera en la provincia valenciana), en alianza con Inditex, para llevar adelante, en forma exclusiva, desde el diseño, hasta la distribución, pasando por la producción del calzado y los complementos de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarios, Oysho y Zara Home. Todas las que conforman el universo Inditex y que también colaboró en buena parte a aumentar la fortuna del hombre más rico de España, Amancio Ortega, fundador y principal accionista de la textil gallega más famosa del mundo.

Adidas registró pérdidas por primera vez en 30 años y todos miran a Kanye West

Fuente: Ámbito – Adidas, la empresa de calzado e indumentaria deportiva, registró en 2023 un resultado negativo de u$s82 millones. La ruptura de su lazo comercial con Kanye West tuvo mucho que ver.

Adidas, la firma alemana de calzado e indumentaria deportiva registró pérdidas de 75 millones de euros (u$s82 millones) en 2023 lo que significó el primer resultado para la compañía en 30 años. Un año antes la multinacional había tendido un beneficio neto de poco más de 600 millones de euros.

Según explican analistas, parte de este resultado adverso se debe a que Adidas rompió en octubre de 2022 su relación comercial con el rapero Kanye West con quien estaba asociada en la muy rentable línea de zapatillas Yeezy.

Las proyecciones indican que el cese de la relación con West le costó a la compañía una caída den los ingresos de alrededor de 500 millones de euros.

Según se desprende de su último balance, por áreas geográficas, las ventas de Adidas en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) cayeron un 3,7 %, hasta 8235 millones de euros, mientras que en Norteamérica disminuyeron un 18,5 %, hasta 5219 millones, aunque aumentaron un 0,4 % en China, hasta 3190 millones, y un 0,6 % en Asia Pacífico, hasta 2254 millones. En el caso de Latinoamérica, las ventas sumaron 2291 millones, un 8,9 % más.

Kanye West.

Kanye West.

«Aunque no fue lo suficientemente bueno, 2023 terminó mejor de lo que esperaba a principios de año», afirmó Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas, quien destacó que, «a pesar de perder muchos ingresos de Yeezy y de una estrategia de venta muy conservadora», la empresa logró tener ingresos estables.

«Con un proceso de compra y comercialización muy disciplinado, redujimos nuestros inventarios en casi 1500 millones de euros. Con la excepción de Estados Unidos, ahora tenemos inventarios saludables en todas partes», añadió.

En su primer año en el cargo, el consejero delegado Bjorn Gulden reanudó las ventas de las zapatillas Yeezy para liquidar las existencias restantes, al tiempo que trataba de impulsar productos populares como las zapatillas Samba y Gazelle y mejorar las relaciones con los minoristas. Las acciones de Adidas se han recuperado, superando a las de Nike y Puma desde que asumió el cargo

Sin embargo, según analistas, las ventas en América del Norte seguirán siendo débiles durante este año y Adidas espera que caigan alrededor de un 5%.

Lo cierto es que la menor demanda y los altos niveles de inventario en EE.UU. complicaron a las empresas de ropa deportiva y de vestir, con las marcas aplicando descuentos en sus productos en un intento de liquidar existencias.

Catagorías. Los productos de fútbol y running lideraron las ventas de la empresa durante 2022 y en cuanto a los canales de venta, el  direct to consumer continúa con su ascenso, con un alza del 6% en lo que va del año.

Catagorías. Los productos de fútbol y running lideraron las ventas de la empresa durante 2022 y en cuanto a los canales de venta, el direct to consumer continúa con su ascenso, con un alza del 6% en lo que va del año.