Calzatex destaca la «confianza y seriedad»

Fuente: El Diario de La Pampa ~ La textil cuya fábrica está en La Matanza ya inició tareas para instalarse en la planta que era de Calzar. Lo mismo ocurre con el grupo pampeano que fabrica muebles, Living & Confort

La empresa Calzatex S.A. comienza su relocalización en el Parque Industrial de Santa Rosa para integrar nuevos procesos productivos a su actividad, que tiene una dilatada trayectoria en la provincia de Buenos Aires. A la textil se le suma Living & Confort, una fábrica de muebles.

Ambas compartirán la nave que otrora ocupara la desactivada planta de Calzar. Los empresarios coincidieron en que el Gobierno pampeano les generó «confianza y seriedad» para definir la radicación.

Calzatex S.A. está dedicada al diseño y fabricación de calzado. Proyecta la relocalización e integración de nuevos procesos productivos a su actividad, en la ex planta Calzar que ocupa una superficie total de 9.200 metros cuadrados.

En una primera etapa, incorporarán 59 puestos de trabajo con una inversión estimada de $ 240.769.488,32, mientras que para su segunda etapa ampliará su capacidad de producción, y en la tercera sumará nuevas unidades de negocios, todo este proceso proyectado a cinco años.

Horas después de firmar el contrato correspondiente con el Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción, Gustavo Moreno, referente de la empresa, confirmó que ya se está trabajando en las instalaciones con trabajos de limpieza, albañilería, sistemas eléctricos, de gas y todo lo correspondiente para poner en funcionamiento la planta y que sus operarios se encuentren en óptimas condiciones de seguridad y comodidad.

Expresó que su primer contacto con el Gobierno de La Pampa fue a través del área de Industria de la Provincia. Por un colega y amigo se enteró que el Gobierno provincial disponía de este edificio para activarlo productivamente. Destacó el compromiso del gobernador, Sergio Ziliotto «que nos atendió cuando se presentaron las propuestas y nuevamente cuando se comunicaron los resultados».

Comenzó el trabajo en un proyecto planificado por etapas que contempla la incorporación de los ex empleados de Calzar, a la vez que se reciben los currículum de manera sistemática.

Con una gran expectativa por parte del Ministerio de la Producción y de los propios ex empleados de Calzar, inició este recorrido, «tratamos de no crear falsas expectativas, más que todo para los trabajadores, ya que contemplamos la incorporación de ex empleados que tienen mucha experiencia en el rubro».

La idea según Moreno, cuya fábrica actual se encuentra en La Matanza, provincia de Buenos Aires, es mantenerla en funcionamiento hasta el eventual traslado total a la provincia de La Pampa. Estimó que de esta forma, podría abarcar nuevos mercados en la Patagonia y en la región de Cuyo, que por una cuestión geográfica se evidencian ventajas comparativas.

Desde un primer momento, destacó la claridad en las pautas planteadas desde el Ministerio de la Producción, a cargo de Fernanda González y de la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández y el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo, quienes presentaron el panorama de inversión «de una manera clara, dinámica y sin tanta burocracia» y con quienes tuvo un diálogo permanente desde el inicio de las gestiones.

En pocos meses desde la primera aproximación, ya se encuentran trabajando en la planta, lo que para el empresario implica una gran expectativa y el entusiasmo que implica ya estar instalándose en el Parque Industrial de Santa Rosa.  

Living & Confort es un grupo pampeano dedicado a la fabricación de muebles para el hogar, oficina o comercios. Recibió la adjudicación de dos naves industriales y trabaja en la logística de producción para expandir el mercado.

El propietario del Grupo, Juan Pablo Azcárate, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para llevar adelante un ambicioso proyecto del producción local. El Gobierno a través del Ministerio de la Producción concretó la entrega de las tenencias precarias que permitirán a las dos empresas seleccionadas -Calzatex S.A y el grupo pampeano Living-, realizar las inversiones que permitan la puesta en marcha de las actividades proyectadas y avanzar en la compra definitiva de los inmuebles.

A Living S.A.S., que se dedica a la fabricación de muebles en La Pampa, se le asignaron las unidades funcionales 1 y 2 que totalizan una superficie de 3.300 metros cuadrados, lo que le permitirá concretar su proyecto de expansión, con una inversión de $ 91.367.000 y la generación de 40 puestos de trabajo. Azcárate contó que «lo que me llevó a presentarme a la convocatoria fue las ganas de crecer y apostar a la industria pampeana. Hace mucho tiempo que veníamos presentando nuevos proyectos y con muchos en nuestra cabeza. Hoy gracias a Dios y con el acompañamiento del Gobierno provincial, pudimos llevarlo a cabo», agregó.

Por último, explicó que la decisión de presentarse «en la ex Planta Calzar fue las ganas de seguir trabajando y apostando a la industria; y crear nuevos espacios de producción, como la próxima etapa que sería la radicación en la nueva planta. En la planta actual, la elaboración de goma espuma; y más adelante teníamos pensado, en la segunda etapa que sería el año que viene, comenzar con la fabricación de colchones, que es un proyecto que venimos pensando desde hace muchos años».

La historia de Virginia La Bruna, la abogada que creó una marca de calzado inclusivo inspirada en su hermano

Fuente: TN ~ Nuni Smile es una propuesta de diseño basada en la moda conectada que busca el bienestar las personas.

Virginia La Bruna es abogada y es la cuarta de 5 hermanos. Después de transitar una crisis laboral y de experimentar en diferentes campos, logró encontrar su camino combinando dos de sus más grandes pasiones: la moda y el derecho. Así es como en un curso de Derecho de la Moda se topó con el concepto de “Moda Adaptable”, algo que la toca muy de cerca desde lo personal.

Mi hermano mayor, Edmundo o “Nuni”, tiene una discapacidad severa. Desde que nací, las sillas de ruedas, las operaciones, los viajes por cuestiones médicas, los fisioterapeutas, eran moneda común para mis hermanos y para mí. Si bien vivíamos una realidad distinta a la de nuestros amigos, esa realidad era nuestra normalidad. Y “Nuni” era uno más, igual a nosotros”, cuenta la joven a TN Estilo.

Edmundo de pequeño, la inspiración de Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).
Edmundo de pequeño, la inspiración de Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).

El término de “Moda Adaptable” se define como “aquella ropa y zapatos rediseñados para niños y adultos con problemas físicos, cognitivos o sensoriales”.

En este contexto, en febrero del 2022, fue que surgió “Nuni Smile”, una propuesta de diseño superadora basada en la moda conectada y que apela al bienestar de todas las personas. En ella se integran y fusionan todos los públicos, creando una marca inclusiva y adaptable a todo tipo de cuerpos. Sus diseños modernos y cómodos hacen que todas las personas puedan usar el producto y que sean adquiridos en tiendas de ventas de indumentaria o calzado general, sin tener que acudir de manera forzosa a una ortopedia.

Nuni Smile llegó para cubrir una necesidad en la sociedad. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).
Nuni Smile llegó para cubrir una necesidad en la sociedad. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).

De la idea a la materialización

Según cuenta Virginia, el proceso de creación de Nuni Smile fue complejo: “Fue muy difícil encontrar personas que se comprometieran con este proyecto, dado que al tratarse de un diseño que no se puede -en principio- elaborar de manera masiva, no resultaba un producto redituable económicamente”.

Virginia La Bruna junto a su marido, su hermana Beatriz y su cuñado. Todos llevan las zapatillas Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).
Virginia La Bruna junto a su marido, su hermana Beatriz y su cuñado. Todos llevan las zapatillas Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).

Contra todo pronóstico, en su camino aparecieron Sofía y Geri, dos diseñadoras que aceptaron el desafío e hicieron posible que ese sueño se cumpla. Es por esta fuerza y resistencia que Virginia define a la firma como “resiliente, además de empática y humana”.

Nuni Smile: los diseños

“Los diseños de zapatillas se caracterizan por ser cómodos y fáciles de calzar. El modelo que hoy se encuentra a la venta contiene un cierre superior que proporciona posicionar de manera sencilla el pie sin forzar el mismo; además posee cordones que permiten regular el ancho de la zapatilla en caso de tener un empeine alto. En su interior cuenta con una plantilla anatómica confeccionada en material viscolástico para que no pierda la forma. No obstante, la misma es desmontable, para aquellos que necesitan adaptar el calzado con su propia plantilla, o usar férulas o valvas”, explica la dueña de la firma.

El diseño de Nuni Smile es cómodo y fácil de calzar. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).
El diseño de Nuni Smile es cómodo y fácil de calzar. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).

Además, cuenta: “El diseño exterior se encuentra confeccionado con cuero gamuzado y el interior forrado en cuero para una mejor respiración del pie. Asimismo, cuenta con una suela de goma antideslizante. Además, no podemos dejar de destacar que el diseño estético que tiene el calzado, anula toda posibilidad de asimilar el mismo a un zapato ortopédico, sino que es una zapatilla a la moda”.

"Empática, resiliente y humana" son los adjetivos que elige la creadora de la marca para referirse a Nuni Smile. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).
«Empática, resiliente y humana» son los adjetivos que elige la creadora de la marca para referirse a Nuni Smile. (Foto: Instagram/@nuni.smile.ok).

Para Virginia, Nuni Smile representa la realidad. Junto a sus hermanos, busca transformar la tristeza de la enfermedad de Edmundo en alegría y felicidad:“Estamos sorprendidos con el gran impacto positivo que generó la marca. Sobre todo, con la necesidad existente en el mercado, que por momentos nos cuesta abastecer”. Además, adelantó: “Estamos redoblando apuestas en la producción a efectos de ampliar los talles de calzado y enfocándonos en la creación de nuevos modelos”.

Edmundo junto a su hermano Agustín y sus cuñados Iván y Federico. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).
Edmundo junto a su hermano Agustín y sus cuñados Iván y Federico. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).

“Nuestro objetivo es ser los referentes de marca de moda conectada con las necesidades en la Argentina, Latinoamérica y el mundo”, cuenta la abogada en diálogo con TN Estilo, donde además anticipa el lanzamiento de una línea de indumentaria inclusiva y una línea de calzado para niños.

La marca es pionera en el desarrollo de calzado inclusivo. (Foto: Instagram/nuni.smile.ok).
La marca es pionera en el desarrollo de calzado inclusivo. (Foto: Instagram/nuni.smile.ok).

En muy poco tiempo, Nuni Smile resultó ganadora de varios premios a nivel nacional que celebran la innovación y el espíritu emprendedor, y hasta fue declarada de interés municipal por su objeto social e inclusivo en la provincia de Jujuy, de donde es originaria.

Edmundo junto a su hermano. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).
Edmundo junto a su hermano. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).

“En plena construcción de una sociedad más abierta, representar la diversidad humana y fomentar la moda inclusiva se ha vuelto una necesidad social. De a poco, ese mundo elitista, con trabajos y prendas para pocos, se abre a un universo de posibilidades que existe y ya no se esconde”, expresa Virginia.

Virginia, la dueña de la firma, junto a su hermano Edmundo, la inspiración de Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).
Virginia, la dueña de la firma, junto a su hermano Edmundo, la inspiración de Nuni Smile. (Foto: Gentileza Virginia La Bruna).

Además, asegura con una cuota de emoción: “Las adversidades que atravesamos en la vida se pueden afrontar de distintas maneras, y una de ellas es creando nuevas oportunidades, que nacen como ideas y luego de mucho trabajo, es posible llevarlas a la realidad generando soluciones ante las necesidades. Las dificultades nos ayudan a crear valor”.

Altas expectativas de negocios en EFICA 107

@clarisshoes salvamemaria.ok @saveriodiricci @eficaok

Fuente: Info Calzado – Con mucho éxito y alta expectativas de negocios concluyó la primera exposición del año, EFICA 107 convocó a la industria para compartir las novedades de la próxima temporada.

Más de 80 empresas presentaron las tendencias Otoño / invierno 2023 en los pabellones 2 y 3 (aprox 10.000 m2) del Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.

Durantes 3 intensos días de trabajo los visitantes pudieron ver y conversar en forma directa con los fabricantes nacionales del calzado argentino, incluso esta edición contó con área de Calzado de alta gama

Entre otros conversamos con Ariel Soriano de Claris Shoes, con más de 60 años de historia, fabrican zapatos confort para mujer con alta penetración del mercado abasteciendo a todo el país. 

Participan en Efica desde hace más de 35 años de forma ininterrumpida, comentan que  fue una buena temporada de verano y la de otoño invierno arranca muy bien. Hay otro entusiasmo superada la pandemia. Muy positivo respecto al 2023!

Nicolas Puch de Mistral, licenciatarios de la línea de calzado de la marca desde 2019, se presentan con una colección grande (post pandemia). En Efica contactan en forma directa a todas las zapaterías del país concretando buenos negocios.

Por otra parte, dada la situación respecto a las importaciones, nos comenta que se han acercado varias marcas buscando fabricantes nacionales para delegar la producción de calzado que antes se importaba en forma directa.

Respecto a Efica siempre bien, el primer dia superó todas las expectativas, de hecho el primer dìa (Domingo, fue muy bueno) 

Por otra parte Diego Pica, fabricantes de calzado principalmente en cuero, tanto para su marca propia Slavame María como para terceros, comenta que el sector está levantando y esperan una buena temporada

Más de 5 meses llevó la preparación de la temporada que están presentando en la expo con muy buena aceptación de los visitantes. Respecto al 2023 se muestra expectante considerando que el tema importaciones favorece al sector.

Coincide con Soledad Martinez de Saverio di Ricci, quienes con un importante stand, presentaron sus novedades para la temporada venidera. 

Saverio di Ricci cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el mercado diseñando para las mujeres argentinas, adaptando los mejores diseños de europa a la mujer argentina. Con una producción estimada de más de 10.000 pares por temporada, mantienen el calzado artesanal con mucho detalle y calidad.

Por último, Hector Correa de Latin Shoes, Licenciatarios de marcas internacionales presentan las líneas que se fabrican en el país apoyados por más de 10 grandes talleres argentinos para poder proveer a todo el país.

Claramente estos testimonios representan el clima de negocios y las expectativas de nuestra industria.

Las actuales regulaciones respecto a las importaciones claramente favorecen al sector, pero no por ello, debemos dejar de tener presente que es una industria que requiere de mucho capital humano dado que todo el proceso requiere mucho desarrollo artesanal…

Efica es organizado por la Cámara de la Industria del Calzado CIC, Felicitaciones y esperamos el encuentro del Inviernos para ver los adelantos de la temporada 2023/24

Grimoldi: la fábrica de zapatos que funciona en Castelar desde 1955

Fuente: Castelar Digital ~ Inició sus actividades a fines del siglo XIX pero a mediados del XX eligió la Zona Oeste para producir Gomycuer. Conocé su historia.

La esquina de Zapiola y Tucumán no pasa desapercibida para ningún habitante de Castelar. En la histórica intersección se encuentra la fábrica y oficinas de una de las empresas de calzado más importantes del país. Con más de 100 años de trayectoria y habiendo sobrevivido a todos los vaivenes económicos de la región, allí se erige la fábrica de zapatos Grimoldi.

Nacida en 1895, toda su vida se dedicó a la producción de calzado. Durante la primera mitad del siglo XX fue la más importante fábrica de zapatos de Sudamérica, siempre en crecimiento y apostando por la innovación y la tecnología. A mediados de siglo presentó un nuevo producto, el Gomycuer, la vulcanización de caucho y cuero creando un calzado de gran durabilidad.

El Instituto y Archivo Histórico de Morón, ente dedicado a la conservación y difusión de la historia documentada del partido, publicó en sus redes parte de la historia de Grimoldi, e incluso un aviso publicitario de la época en donde se promocionaba el Gomycuer en la revista Billiken.

Según Historia Morón, tal el nombre del perfil de facebook del Intituto y Archivo Histórico: “Grimoldi S.A. comenzó su actividad en 1895 como una fábrica de calzado. En 1951 se creó la empresa Gomycuer para la producción de una nueva línea de calzado vulcanizado. Para ello se construyó la nueva fábrica en Zapiola al 1800 (Castelar) donde actualmente funciona la administración de la empresa”.

Actualmente la firma es la productora, importadora y comercializadora de marcas como Hush Puppies, Vans, Caterpillar, Merrell, Kickers, entre otras.

Maincal recibió a estudiantes de la Cámara del Calzado y los invitó a formar parte de su equipo de trabajo

Fuente: Maincal – Fiel a su política de crecimiento constante, el pasado miércoles 11 de enero Maincal recibió en su planta productiva ubicada en el Parque Industrial Metropolitano de Pérez a diez alumnos del curso de Aprendiz de Cortador de Calzados, dictado por la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe.

Los alumnos realizaron un recorrido por las diferentes líneas productivas para aprender más sobre la fabricación de los calzados. Además, la firma les dio la oportunidad de realizar una entrevista laboral con el objetivo de ingresar a su proceso de selección de personal para aportar su talento.

Con el acompañamiento de expertos en la fabricación de calzados de seguridad, la visita guiada fue una experiencia valiosa para quienes buscan insertarse en el mercado laboral y formar parte de Maincal, que con sus marcas Funcional y Voran provee a las principales industrias argentinas con una destacada participación en sectores claves como el automotriz, la siderurgia, el petróleo, la energía y la minería.

Si querés sumarte a esta compañía vanguardista y disfrutar de todos sus beneficios enviá tu CV a talentos@maincal.com.ar o por WhatsApp al 341-2259128.

Las Havaianas se fabricarán en Tigre, Zamora y Scioli recorrieron la empresa Grupo Blanco

Fuente: Zona Norte Vision – El intendente de Tigre y el embajador argentino en Brasil visitaron las instalaciones de la firma de calzados en el parque logístico Dialog. Es la primera fábrica en el mundo autorizada para el ensamble y distribución de Havaianas fuera de Brasil. La empresa cuenta con 500 empleados, en su mayoría vecinos de Tigre.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, acompañados por la concejala Gisela Zamora recorrieron la empresa Grupo Blanco. La firma logró homologar, por primera vez en 62 años, el ensamblaje y la distribución de la marca Alpargatas Brasil, fuera de su país de origen.

“Primero agradecer la invitación del Grupo Blanco que nos abrió sus puertas para que podamos recorrer esta fábrica que produce aproximadamente 12 mil Havaianas diarias y que en su totalidad tiene 500 puestos de trabajo. Esto es gracias a lo que decía el embajador Scioli, la posibilidad de que este sea el primer país las ensambla fuera de Brasil. Esto nos habla del potencial de la Argentina y del trabajo de Daniel que siempre estuvo a disposición de empresarios que exportan de Tigre, para asesorarlos, brindarles canales de diálogo e inserción en el mercado brasilero, con el acompañamiento del Municipio con toda la infraestructura para que todas las empresas puedan instalarse en esta comunidad”, destacó el jefe comunal.

Durante la recorrida, los funcionarios conocieron los diferentes sectores de la línea de producción y ensamblado de calzado. También, visitaron los depósitos donde se mantiene el stock próximo a ser distribuido por la empresa, en la que trabajan 500 empleados, en su mayoría vecinos de Tigre.

“Es una visita que había prometido a Matías Blanco y a Julio Zamora. Fue un proyecto que acompañamos codo a codo conociendo ya mi rol embajador de Argentina en Brasil, lo que significa Havaianas y el potencial en Argentina. Era importante que se tome esa decisión, que Alpargatas instale una planta fuera de Brasil. Un reconocimiento al intendente que ha generado las condiciones para que hagamos esto realidad. Un producto que en esta etapa se ensambla íntegramente en nuestro país, que pasaron de un 70% que importaban y un 30% que ensamblan y esto se revirtió. Estamos buscando un rol ejecutivo, comercial de la embajada, que lleguen cada vez más inversiones, que generen trabajos y después que se pueda exportar más”, declaró Daniel Scioli.

En el 2019 fue ofrecido al Grupo Blanco la distribución a nivel nacional de Havaianas. En el 2021 se logró un acuerdo entre logístico DIALOG S.A y Alpargatas Brasil para montar y homologar la primera fábrica de ensamble de Havaianas fuera de Brasil en el mundo. Este modelo ya está siendo replicado por otros países por su eficiencia y velocidad de gestión.

“La verdad es que, como les contaba al intendente y al embajador fue un proceso largo, pero bueno logramos con una gestión exitosa homologar una fábrica de ensamble de Havaianas en Argentina. Es el primer país en el mundo que la casa central de Havaianas Brasil autoriza este proceso. Comenzó hace ya dos años, fue muy exitoso, a tal punto que ya lo están intentando replicar en otros países en donde se comercializa la marca. Entendemos que Tigre es un municipio que está estratégicamente ubicado en el norte de Buenos Aires y nosotros tenemos una distribución que a lo largo y lo ancho del país nos sirve geográficamente hablando para llegar a todos lados de una forma muy eficiente”, expresó Matías Blanco, CEO del Grupo Blanco. Durante la visita se destacó el clima favorable de negocios que se ha creado en el distrito y que propició la expansión de este grupo.

La fábrica puede ensamblar un total de entre 12.000 y 15.000 pares de calzado por día con más de 50 operarios entre producción y logística. También se logró la homologación con la certificación FAMA lo que permite también ensamblar productos Havaianas con licencias DISNEY, que hasta este año solo podían ser importados en forma terminada. Del total de pares comercializados por la marca un 80% son ensamblados localmente.

Las sandalias de la diseñadora de Santa Cruz Mercedes Saravia llegarán a Riyadh, Qatar y Dubai

Fuente: La Opinión Austral ~ Tras su participación en el Congreso Internacional de Emprendedorismo en Arabia Saudita, a la diseñadora de indumentaria, calzado y accesorios sustentables de Piedra Buena se le abrieron nuevas posibilidades en el mercado de Arabia Saudita y con Inditex. «Son proyectos re lindos y seguimos avanzando», expresó a La Opinión Austral.

En marzo, la santacruceña participó en el Congreso Internacional de Emprendedorismo que se realizó en RiyadhArabia Saudita. «Había llevado lo que había quedado de la producción del verano, tenía un buen muestrario de sandalias de mujer y las muestras de sandalias de hombre de las que había hecho muy poco porque era la primera vez que hacía ese calzado y lo estaba probando. Les encantó. Los árabes están todo el año con 25 – 30° y no usan calzado cerrado. Estaban fascinados, porque era algo más de diseño y no lo típico artesanal», relató a La Opinión Austral Sandalias para hombre y para mujer, diseñadas por la santacruceña.Sandalias para hombre y para mujer, diseñadas por la santacruceña.

«Logré dar con dos firmas de Arabia Saudita que se están creando. La idea es sumar las sandalias para hombres en las colecciones de indumentaria que ellos van a comercializar, abrirán una cadena de locales en RiyadhQatar y Dubai, las ciudades importantes de Arabia Saudita», precisó.

Además, tomó contacto con Inditex, grupo de empresas de modas, entre ellas Zara y Massimo Dutti. «Zara Home mueve mucho volumen de producción, tiene varias marcas que trabajan cuero y están muy preocupados con qué hacer con los descartes de cuero que se generan en el proceso productivo, como después con productos terminados fallados o no vendidos». Saravia junto al empresario Sulaiman en la ciudad de Riad.Saravia junto al empresario Sulaiman en la ciudad de Riad.

En este sentido, Saravia se encuentra trabajando con el equipo de diseño viendo la posibilidad de que puedan incorporar algo de la técnica que la santacruceña utiliza en sus productos y tener una línea de cuero reciclado.

El equipo de diseño se divide entre Alicante, Sanghai y Argentina. «Son proyectos re lindos y seguimos avanzando», señaló.

Por otra parte, respecto a la participación en la New York Fashion Week 2023, señaló: «En 2022 quedé seleccionada pero me enteré muy sobre la fecha».

«Fashion Designers of Latinoamerica financia un show para presentar a diseñadores de Latinoamérica, pero además de estar seleccionado y en competencia, tenés que pagar gastos mínimos de pasarela que parten de los 1.500 a 5 mil dólares», comentó.

En este marco, ante los costos y la tramitación de la visa, en caso de no poder viajar, Saravia igualmente enviará sus diseños.

Vivienne Westwood, un paso adelante

Fuente: Clarín ~ La diseñadora británica, fallecida en Londres a los 81 años, fue una creadora implacable y la que mejor supo corporizar la idea más acabada de la vanguardia.

Con más de cincuenta años de labor en la escena de la moda contemporánea, Vivienne Westwood abandonó este mundo y, como no podía ser de otro modo, lo hizo, trabajando. Es que, si hay algo que caracterizó a la diseñadora británica, fallecida en Londres a los 81 años, fue la tenacidad para plasmar sus ideas en prendas de vestir, por ende, en una propuesta más expandida en cuanto a los modos de pensar, hacer y usar la indumentaria.La diseñadora de moda Vivienne Westwood posa con una tarta tras untársela en la cara mientras asiste a un picnic de protesta por el 50 cumpleaños del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Plaza del Parlamento de Londres, Gran Bretaña, el 3 de julio de 2021. REUTERS/Henry Nicholls/Foto de archivo La diseñadora de moda Vivienne Westwood posa con una tarta tras untársela en la cara mientras asiste a un picnic de protesta por el 50 cumpleaños del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Plaza del Parlamento de Londres, Gran Bretaña, el 3 de julio de 2021. REUTERS/Henry Nicholls/Foto de archivo

El racconto de su carrera indica que la llevó a cabo entre las emblemáticas consignas epocales “No Future” y “Save The planet”, las mismas que ineludiblemente refieren a los hitos fundamentales de su trayectoria; primero, en la década del 70, cuando en yunta con Malcolm McLaren (manager de los Sex Pistols) creó la estética que definió al movimiento punk, y luego –entrado este siglo– con la sostenida tarea para concientizar sobre la urgencia del cambio climático.

Un paso adelante

Y si la moda es estar un paso adelante, fue, sin dudas, Westwood quien lo asimiló al pie de la letra al volverse una creadora implacable, la que mejor supo corporizar la idea más acabada de la vanguardia.

Así como pergeñó el estilo de las chaquetas y pantalones con recursos típicos de la práctica del bondage, también echó mano a las tachas y los tejidos tartan, entre otros artilugios todavía usados por los punkies, e hizo lo propio al poner en boga las camisetas con inscripciones gráficas, tal el caso del revisitado retrato de la reina Isabel II, bajo la leyenda “God Save The Queen”, aunque con la boca de la monarca cerrada por un alfiler de gancho.

Fue la diseñadora nacida en Tintwistle, quien le ganó al futuro de la hoy ultradifundida moda circular al darle nuevo sentido a las ropas de segunda mano y al recuperar textiles tradicionales por caso el emblemático Harris Tweed, lo mismo cuando ya en los 80 anticipó las prendas genderless o sin distinción de género, usadas tanto por hombres como por mujeres, al presentar su colección “Pirate”.

A su vez, fue Westwood, paradójicamente, quien indagó en la historia de la vestimenta y exageró los contornos de la silueta femenina de antaño al resignificar el uso del miriñaque y el vilipendiado corset, siendo su último gran hallazgo el propósito de evidenciar la necesidad de cambiar el sistema de la indumentaria.

“Buy less, choose well and make it last” (“Comprar menos, elegir bien, hacerlo durar”), una de sus recordadas máximas destinadas a combatir el consumismo, terminó transformándose en un mantra para quienes adhieren a la moda sostenible con todo lo que ello implica en cuanto a los aspectos sociales, económicos y culturales. Y fue justamente en ese sentido que en su manifiesto del 2007 postuló al arte y la cultura como antídoto contra la propaganda.La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood posa en una jaula para protestar por la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el 21 de julio de 2020. EFE/EPA/NEIL HALL La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood posa en una jaula para protestar por la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el 21 de julio de 2020. EFE/EPA/NEIL HALL

Westwood no solo tomó notoriedad por sus reiteradas posturas ideológicas, desde el seno mismo de la industria fashion, montando sus elocuentes creaciones en las pasarelas mainstream y a través de sus campañas publicitarias –incluso en el popular programa de televisión Sex and the City (cuando diseñó el vestido de novia para Carrie Bradshaw)– sino que además procuró hacerlo en la vía pública como activista en manifestaciones frente a la Embajada de Ecuador a favor del cerebro del Wikileaks, Julian Assange, o a instancias del Tribunal Supremo londinense por motivo del fracking (fractura hidráulica).

La misma que se jactó de no llevar ropa interior cuando fue reconocida por sus aportes a la moda con la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, algo que repitió posteriormente al recibir el título de “Dame” también otorgado por la realeza.

En tanto ícono indiscutido su legado trascendió con creces a la vestimenta, algo que se traduce en la vigencia que sostiene desde hace décadas y que logró conmover tanto a sus coetáneos como a las generaciones actuales. Así lo demostraron los mensajes que por estos días le dedicaron el mismísimo Paul McCartney, en coincidencia con su primogénita Stella, el italiano Pierpaolo Piccioli y el norteamericano Marc Jacobs, referentes del diseño contemporáneo.

Las ojotas de Messi: quién es el emprendedor que se las regaló al 10

Fuente: Cronista ~ Nacida en plena pandemia, Bagunza creó el calzado que se le vio puesto al capitán del seleccionado. Tras conocerse la imagen, agotaron stock.

«Hola, Luciano, ¿todo bien? Soy Leo. Quería agradecerte las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también». Ese fue el mensaje que el 6 de diciembre de 2021 recibió Luciano Gianzi en el inbox de la cuenta de Instagram de Bagunza, empresa familiar fabricante de calzado. ¿El remitente?, nada más ni nada menos que el capitán del seleccionado argentino Lionel Messi, a quien le habían alcanzado una caja con un par de ojotas que habían hecho para homenajearlo tras la Copa América en Brasil.

Nacida en plena pandemia, Bagunza fue creada por la familia Gianzi. Hasta entonces, el negocio familiar estaba relacionado con la provisión de insumos para fabricar calzado. Allí se vendían bases para ojotas, capelladas y tintas para serigrafía, entre otros.

«En la pandemia decidimos crear nuestra propia marca de productos terminados. Empezamos a diseñar el calzado y lo vendíamos online», cuenta Gianzi.

El emprendedor recuerda que tras la final de la Copa América que la Argentina le ganó a Brasil en el estadio Maracaná, se les ocurrió hacer una ojota en homenaje a Messi. Pero no solo la pondrían en venta en sus canales habituales, sino que harían el intento de hacérsela llegar al 10 de la selección.

Empezaron a buscar contactos posibles y todos los caminos conducían al mediocampista del Atlético de Madrid y del seleccionado Rodrigo de Paul. Finalmente, consiguieron hablar con un amigo de una tía del ex Racing, a quien le podían hacer llegar el regalo durante el partido de eliminatorias entre la Argentina y Brasil en noviembre del año pasado.

«Mandamos dos cajas. Una con el número 7 de la camiseta de De Paul y otra con el 10 de Messi. Nuestro conocido nos llamó enseguida. Le habían mandado una foto de las ojotas a De Paul y él había respondido que le habían encantado, que se las acercáramos a Ezeiza, así que allí fuimos», contó.

Después de eso fue el momento de esperar. La respuesta llegó al día siguiente, de la mano de la tía de De Paul. Tanto al mediocampista como a Messi les había gustado el regalo.

Pero la sorpresa mayor llegó el 6 de diciembre de 2021. Ese día Gianzi se encontró con una notificación que le indicaba que nada menos que Leo Messi le había mandado un mensaje. Ahí el 10 no solo le agradecía el regalo, sino que, además, le encargaba ojotas para sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro, y para su mujer, Antonela Roccuzzo.

Euforia

«Cuando recibimos ese mensaje no lo podíamos creer. Empezamos a saltar y nos abrazábamos de felicidad con mis hermanos«, agrega Gianzi.

Sin embargo, y pese a lo que les decían sus amigos y conocidos, los Gianzi decidieron mantener en reserva este mensaje. Más allá del pedido para la familia, no tenían ninguna prueba de que las usara. Pero eso cambió cuando el 10 publicó una foto en su casa en la que tenía puestas las ojotas de Bagunza.

«La incógnita era qué ojotas usaba Messi. Decían que eran de La Salada y nosotros salimos a mostrar que son las que hacemos en Bagunza. Ahí empezó la locura», dice Gianzi.

Agotado

Desde el miércoles que se conoció el mensaje en el que Messi agradecía las ojotas y pedía más para su familia, las ventas explotaron. Solo en una noche se vendieron 3000 pares de ojotas, lo que equivale a la producción de un mes, y en la tienda online tuvieron que colgarles el cartel de «agotado».

«Con el Mundial estuvimos vendiendo mucho este modelo, pero lo de esta semana fue inesperado. Tenemos capacidad de producción, pero no la estábamos usando al máximo. Ahora tenemos que redoblar esfuerzos y contratar más gente para poder responder a la demanda. Calculo que entre martes y miércoles de la semana próxima tendremos disponibilidad nuevamente», señala el emprendedor.

El boom causado por el 10 hizo que se tuvieran que cambiar las previsiones para 2023. Ahora, esperarán a que pase este pico de ventas para ver en qué número se estabilizan y poder volver a planificar el año.

Crecimiento

Bagunza tiene, también, otros 10 modelos de ojotas y cuatro de zapatillas. La intención era comenzar a fabricar botines en los próximos meses y ver qué otro producto se podía agregar al portafolio. Asimismo, continúan con el negocio de venta de insumos.

«Para nosotros lo que pasó esta semana fue como un sueño. Solo nos queda conocer a Leo en persona y confiamos en que va a pasar más pronto que tarde», cierra.

Pampero: la marca centenaria que superó varias crisis y arranca 2023 con 100 franquicias

Fuente: IProfesional ~ La firma, conocida por su impronta «criolla», logró renovarse para superar adversidades. ¿Cómo fue su origen y por qué creció exponencialmente en 2022?

Para varias generaciones de argentinos, Pampero es sinónimo de industria nacional, una marca con mucha impronta «criolla» y al mismo tiempo asociada fuertemente con la idea de calidad. Fundada en 1914, hacia la mitad del siglo XX la firma ya ocupaba un lugar de privilegio en la cultura popular principalmente, gracias a su ropa de trabajo y a sus famosas alpargatas que se vendían como pan caliente.

Pero al despuntar el siglo XXI, cuando se acercaba a su primer siglo de vida, la empresa entró en un espiral crítico que redundó en un proceso de venta. «Fue un proceso largo, complejo y penoso que impactó muy negativamente en la marca», sostiene Gabriel «Gabo» Nazar, actual presidente de Pampero y fundador de Cardón, quien le compró la histórica marca a Alpargatas, cuando ésta fue adquirida por el grupo brasileño Camargo Correa. «Durante aquellos momentos, Pampero pasó por largos períodos de inactividad, desapareció del mercado y algunos competidores ocuparon las categorías donde solía ser líder. Con el tiempo logramos recuperar varios de aquellos puestos de liderazgo y estamos en proceso en otros».

Pampero: ¿cómo surgió la centenaria marca?

En Pampero Nazar construyó una relación virtuosa con dos socios industriales (uno fabricante de calzado de seguridad y otro de ropa de trabajo), que se complementa con una hiperactiva estrategia de desarrollo de licenciatarios y franquiciados que explica la velocidad con la que la marca se viene expandiendo durante los últimos años. «Lo que hice fue mantener y fortalecer el liderazgo en esos ámbitos, pero la novedad fue la irrupción de Pampero en ámbitos nuevos y con locales exclusivos que nunca habían existido. Eso nos está dando una alta y renovada visibilidad, y así pasamos de tener 20 artículos a más de 2000″.

Gabriel Nazar –quien además de Cardón estuvo también detrás del suceso de la cadena de empanadas El Noble– es ferviente impulsor del sistema de franquicias en el país y durante siete años fue presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), lo que explica en parte la gran apuesta de Pampero por este sistema.

Sólo en 2022 la marca abrió 20 nuevos locales franquiciados en diferentes provincias, pasando de tener una red de 68 tiendas a 88, lo que implicó un crecimiento del 30 % en cantidad de sucursales y del 42 % en cantidad de metros cuadrados totales gracias a mudanzas y refacciones en tiendas ya existentes. Para el año próximo espera cortar cintas de al menos 30 locales más.

Con una confección estimada en 5 millones de unidades anuales y un crecimiento en volumen del 100% anual dentro de su red de franquiciados, Pampero tiene su producción distribuida en distintas plantas del país, siendo su mayor socio un industrial textil que posee varios establecimientos en las provincias de La Rioja y Catamarca, nuevos polos de referencia dentro del rubro.

Gabriel

Gabriel «Gabo» Nazar, actual presidente de Pampero y fundador de Cardón, le compró la histórica marca a Alpargatas.

«Muchas marcas se han achicado y algunas internacionales han cerrado y estamos capturando esa oportunidad, porque creemos que en algún momento el mercado va a recuperarse y a repuntar. Los momentos de crisis son una oportunidad para reposicionarse y aumentar la participación del mercado», explica Nazar.

Innovación: la solución ante las adversidades

En cuanto al complicado contexto coyuntural de alta inflación y problemas de importaciones que afectan con particular fuerza a la indumentaria, Nazar admite que el impacto fue fuerte: «Estamos afectados tanto en lo cualitativo como lo cuantitativo. Es muy difícil producir en la Argentina de hoy y abastecerse con productos importados, que no hay forma de producirlos acá. La prohibición total de importar en Argentina hizo que tuviéramos muchas crisis de suministros, con containers que han quedado varados. Aun así como la mayoría de nuestros productos son de producción nacional intentamos ser creativos y como tenemos 46 licenciatarios de la marca en todo el país y fábricas en muchísimas localidades y provincias eso nos ha ayudado, porque muchos de nuestros productores y fabricantes tenían un buen pulmón de insumo de materia prima. Por supuesto hay muchos productos a medio hacer. Esperamos que esto se vaya normalizando lo más pronto posible».

Como parte de su estrategia de reposicionamiento, Pampero apuesta ahora a renovarse e incluir nuevas líneas que se sumen a sus reconocidos productos de ropa de trabajo y calzado de seguridad. Fue así que sumaron una línea Urbana con prendas que se renuevan cada temporada y que incluye diseños infantiles. Además, en el último tiempo incursionaron en la movilidad sustentable con monopatines eléctricos y pronto desarrollarán también bicicletas eléctricas. Por último, están ampliando su línea de aventura que ya cuenta con prendas de secado rápido y telas con nuevas tecnologías y que ahora tendrá kayaks, salvavidas y accesorios.

A todo eso le sumaron también la creación de su propio sitio de e-commerce, aunque el empresario destaca que dicho canal implica sólo una porción minoritaria del negocio. «Nosotros tenemos una comercialización muy fuerte en el canal físico con lo cual el e-commerce no representa ni un 1 %. Es fundamental estar en el mundo digital, por eso es imprescindible estar en las redes y tener una comunicación digital moderna y actualizada, pero cuando tenés locales en todas las provincias y son potentes, el e-commerce por más que sea atractivo y esté bien gestionado termina siendo marginal», agrega.

Entre sus próximos planes de expansión Pampero tendrá como meta de este 2023 el desembarco en un nuevo destino internacional, para lo que se encuentran explorando la posibilidad de llegar a Bolivia. A su vez, continuarán creciendo en Paraguay, donde ya abrieron su primera tienda física en Asunción y seguirán pisando fuerte en Uruguay, país en el que cuentan con ocho locales exclusivos y presencia en más de 40 tiendas multimarca.