Fuente: Cronista – La compañía británica conocida por sus borceguíes anunció la salida de su CEO y que no podrá cumplir sus proyecciones para este año.
Pasaron más de dos años desde la salida de la Argentina de la marca británica de borceguíes Doc Martens. La firma abandonó el mercado local debido a la dificultad para importar su producto estrella. Sin embargo, ahora la compañía enfrenta un gran problema en su principal foco de negocios y acaba de anunciar la salida de su CEO.
Kenny Wilson abandonará su puesto el próximo mes, una vez que se publiquen los resultados de su último año fiscal (cerrado el 31 de marzo de 2024). El ejecutivo estuvo seis años en el cargo y será reemplazado por Ije Nwokorie, actual chief Brand officer de Dr. Martens. El gran dilema de la firma está en los Estados Unidos, su principal mercado.
Según consigna Financial Times, la empresa enfrentó problemas de distribución y de marketing en el mercado estadounidense durante el último año. Esto desplomó sus ingresos y derivó en una caída del precio de sus acciones, que bajaron en un tercio su valor.
La marca tiene más de 300 locales en el mundo, entre tiendas propias y franquicias.
De acuerdo a su último balance trimestral (finalizado el 31 de diciembre pasado), la compañía tuvo una reducción del 10% de su facturación en precios constantes. A su vez, su negocio mayorista cayó en un 25 por ciento. En el año fiscal 2023 ya había sufrido un achicamiento de su volumen cuando pasó de 14,1 millones de pares vendidos en el año fiscal 2022 a 13,8 millones durante el ejercicio siguiente.
Si se pone la lupa sobre la performance de cada región, el bloque Americas aparece como el de peor rendimiento con un desplome del 20% en sus ingresos a precios constantes en los primeros nueve meses del actual año fiscal. Por su parte, el bloque EMEA (Europa, Medio Oriente y África) bajó en un 3% y APAC (Asia-Pacífico) un 2 por ciento.
«Toda la empresa está enfocada en un plan de acción para revivir la demanda de botas, en particular en los Estados Unidos», apuntó Wilson en un comunicado oficial. No obstante, Dr. Martens advirtió que no esperan que esta recuperación se produzca durante el año fiscal 2025.
En 2023 Dr. Martens vendió 13,8 millones de pares de calzado, unos 300.000 menos que en 2022.
Desde 2014 la compañía está en manos del fondo de private equity Permira que desembolsó 300 millones de libras para quedársela. Según su balance anual de 2023, la marca cuenta con 204 tiendas propias y 112 franquicias en 60 países.
En la Argentina tuvo una corta experiencia de tan solo siete años. Llegó al país en 2015 como un proyecto de Rodolfo Gotlib, un empresario textil que en los 90 fue socio de Juan Navarro para traer al mercado local algunas marcas internacionales, como Lacoste, Cacharel y Penguin.
Klaus Martens (derecha) creó la famosa suela de estos borceguíes para recuperarse de una fractura.
Del otro se encontraba el inglés Bill Griggs, tercera generación de una familia dedicada al calzado para obreros. Griggs descubrió el invento de Martens al hojear una revista y adquirió la licencia, pero decidió darle un giro comercial y reconvirtió en un producto de moda. En 1960 lanzó las icónicas Dr. Martens 1460.
El 1° de abril de 1960 lanzaron las Doc Martens 1460, que toman su nombre de esta fecha.
Estas botas se popularizaron dentro de las tribus musicales, en particular entre punks, glams y fanáticos del heavy metal. Sin embargo, luego de muchos años en auge, en 2002 la compañía optó por cerrar sus fábricas y tercerizar la producción para evitar la bancarrota.
Su regreso triunfal se dio en 2007 cuando reabrieron su planta en Northampton para volver a producir su línea vintage. En 2020 invirtieron para ampliar la capacidad de este sitio y alcanzar los 165.000 pares. Los herederos de los Griggs se desprendieron de la marca en 2014.
Fuente: Cronista – La marca de ropa dio sus resultados del último trimestre y sorprendió a los analistas con ganancias por encima de las expectativas.
Las acciones de Adidas sorprendieron este miércoles alcanzando su máximo en más de dos años. El gigante de la ropa deportiva reportó ganancias del cuatrimestre por encima de las expectativas.
De esta manera, aumentaron sus estimaciones para este año. Los analistas celebraron el trabajo que llevó a la compañía a estos resultados.
Por qué subieron las acciones de Adidas
Este miércoles las acciones de Adidas subieron más de 8%, tocando su nivel más alto en más de dos años. La fuerte demanda por sus zapatillas fue central en el crecimiento de expectativas para 2024, pero los analistas creen que hay más.
Cedric Lecasble, de Stifel, remarcó «la construcción de marca de Adidas que se materializa a toda velocidad» y agregó que el primer cuarto de la compañía fue «impresionante». Los analistas de Telsey Advisory Group también indicaron que el crecimiento responde a las ventas a precio completo, en un año con menos promociones.
Según los expertos de Wedbush, el crecimiento también estuvo sustentado en la demanda por sus zapatillas retro «terrace», Samba, Gazelle y Campus. Incluso, destacaron que la marca se benefició de mejorar su cantidad de inventario comercializado.
Cómo se relacionan las zapatillas de Kanye West con las acciones de Adidas
Lecasble indicó que es poca la relación del crecimiento en las acciones de Adidas con la situación de las zapatillas Yeezy. La marca volvió a vender la línea después de haber cortado su relación comercial con el rapero Kanye West para eliminar todo el remanente de stock.
Adidas vendió 150 millones de euros en productos Yeezy el último cuarto fiscal y obtuvo una ganancia operativa de unos 50 millones. De todas formas, espera no recibir más ganancias por la venta del resto de productos basados en el rapero.
Fuente: Cronista – Gustavo Samuelian, tiene la misión de revivir las icónicas zapatillas, y transportarlas al presente reversionadas con colores y materiales disruptivos.
No es un empresario típico; su look es el no look, como quien asume varias personalidades a través de la ropa o sus uñas pintadas.
Disfruta de las cosas simples como tomar café a la mañana escuchando música, o yendo a cortarse la barba. Son momentos de conexión que tienen que ver con todo menos con el dinero. «No quiero tener 20 autos o dos casas, quiero estar bien, y hoy me siento afortunado de poder vivir de lo que hago», dice de manera distendida.
«Yo no quiero ganarle a nadie. Con triunfar por sobre mi propia estupidez estoy hecho», así Gustavo Samuelian habla de su ambición en el mundo de los negocios. El flamante dueño de las icónicas zapatillas Flecha tiene hoy una misión: devolverle a la marca el esplendor que supo tener en los sesenta y setenta y traerlos a este siglo, reversionadas, pero con la capacidad de despertar el mismo sentido de pertenencia que tenía en sus inicios.
Proveniente de una familia de clase media que supo sortear vaivenes económicos, tras la muerte de su padre, a sus 10 años, Samuelian fue forjando desde muy joven cierto espíritu emprendedor, que no se limitaba al mundo textil, sino a cualquier tarea que se le antepusiera y con la cual pudiera ayudar en su hogar.
Es probable que su imagen aún hoy siga asociada a Bolivia, la marca de indumentaria que creó en 2005 y con la que también tuvo que sortear algunos altibajos económicos. Fue disruptivo siendo inclusivo cuando nadie hablaba de ello. Nunca se lo propuso, en su ADN estaba pensar en las personas como personas y no en términos de género. Y ese fue un gran sello de Bolivia.
Desde Jorge Lanata a Gustavo Cerati, un universo de personalidades adoptaron la marca rápidamente. Sin embargo, ya en 2018, sintió que había cumplido un ciclo y dejó Bolivia en manos de sus socios.
Su acercamiento con Flecha se había dado unos años antes, cuando Alpargatas le vendió un lote de zapatillas para comercializar en sus locales. Prácticamente se le fueron de las manos, y desde ese momento el bichito de hacer algo con la marca empezó a crecer en él.
«Hubo un momento en que ya no tenía ganas de ir al local. Fue un proceso de dos años hasta que pensé que quería hacer. Entonces me dije ‘relancemos Flecha». Para mí era como un sueño. Mi abuelo tenía un local en el Once y vendía Flecha y yo tenía la posibilidad de reflotar la marca», recuerda de ese momento.
Para 2012, Alpargatas dejó de fabricar las Flecha, y fue en 2019 cuando Samuelian pudo comprar la marca para darle una nueva vida. Así, se hizo de la marca, de todas las posiciones registradas, la matricería y nuevas inversiones en maquinaria fabril.
Pandemia de por medio, el proceso no fue fácil. La reconversión de las zapatillas también involucraba una nueva forma de producción que la de décadas atrás. Así, pasaron a ser fabricadas del método de inyección directa de PVC a ser vulcanizadas con suela de caucho. De esta manera, hoy las flechas tienen la misma confección que una Converse, Vans, Superga o Topper y sale a competirles con su nueva impronta.
Para llegar hasta allí tercerizó la fabricación en la planta que tiene Topper en Aguilares, Tucumán, pero con la mira puesta en tener la suya propia dentro de un año y medio, a más tardar. De esta manera, podrá pasar de los 10.000 pares que llegó a producir durante los últimos meses de 2023 a concretar unos 40.000 o 50.000 pares anuales.
Para ello, buscará asociarse con la fábrica actual y montar un nuevo predio en esa localidad tucumana.
Sentado en su bunker del barrio de Palermo, donde expone sus nuevas creaciones con un orgullo que, él identifica como el orgullo de ser argentino y tener un producto argentino, Samuelian no se desespera por las vidrieras, el mundo cool o el éxito.
«Para mi Flecha es una comunidad, es Messi, Maradona, la argentinidad. Me llena de orgullo traer una marca argentina y darle nueva vida. Yo quiero que sea como el dulce de leche o la Coca-Cola», enfatiza entusiasmado.
Por otro lado, recuerda que siempre se dijo que nunca sería industrial, pero el amor por flecha y el involucramiento en el proceso de producción, lo llevó a querer ser el propio fabricante de Flecha.
Sin embargo, no deja de lado su costado creativo, quizás el más conocido, y a las típicas zapatillas de lona se suma el cuero, una nueva estética y hasta diversas customizaciones que van generando nuevas líneas. «Estar creando y pensando es como nunca dejar de jugar y eso también te conecta con la gente, con lo que quiere».
Más tarde vendrá también la fabricación de indumentaria Flecha, lo que será todo un desafío porque la marca nunca tuvo ropa. «No hay nada más lindo que si estas en un lugar creativo, crear», concluye expectante por lo que está por venir.
Fuente: InfoNegocios – Flecha, la icónica marca de zapatillas de lona que marcó tendencia en Argentina desde su creación en 1962 por la reconocida empresa Alpargatas, está de vuelta utilizando “el método de vulcanizado”.
Originalmente fabricadas mediante el método de inyección directa de PVC, las zapatillas Flecha mantuvieron su estilo y calidad hasta el año 2010, cuando Alpargatas cesó su producción.
Hoy en día, Flecha regresa con una renovada visión y compromiso, utilizando el método de Vulcanizado de Suela de Caucho, el mismo proceso empleado por reconocidas marcas internacionales como Topper, Converse, Vans y Superga. Las zapatillas Flecha son fabricadas artesanalmente, lo que garantiza que cada par sea único.
¿Dónde y cómo se producen las zapatillas Flecha?
La fábrica de Flecha está ubicada en Aguilares, Tucumán, donde se inicia todo el proceso de fabricación de las zapatillas: se construye primero toda la parte superior, conocida como la capellada, que se coloca en una horma. Una vez ensamblada la zapatilla, pasa al proceso de aplicación de la goma, donde se le añade la suela y luego se agrega toda la vira. Todo este proceso se lleva a cabo de forma manual. La manipulación manual permite estirar y deformar ligeramente cada zapatilla, creando así la singularidad que caracteriza a cada par. Por lo tanto, no se encontrarán zapatillas perfectamente uniformes, ya que en este proceso no intervienen máquinas. Posteriormente, las zapatillas pasan a un horno donde se someten a presión y calor, sellándose así todos los elementos y convirtiéndose en una sola pieza. La meta es producir 1.500 pares por mes y distribuir Flecha en todas partes.
La marca Flecha elabora zapatillas de lona y cuero. Las primeras tienen un valor que oscila entre $ 75.900 y $ 76.900, mientras que las de cuero básicas se ofrecen a $ 89.000 y las de tachas a $ 92.900. En la tienda oficial de Flecha, encontrarás talles del 38 al 45.
Fuente: MDZ – Sencillas y chic son los componentes que crean el par de zapatillas favorito por todas las influencers. Para lucir de la forma más top, te recomendamos seguir los consejos de esta nota.
Encontrar un par de zapatillas que nos gusten, se apeguen a nuestro estilo, sean cómodas y versátiles es un objetivo difícil pero no imposible. Este calzado sube su popularidad año tras año y las opciones crecen en cuanto a materiales, colores, formas y precios. Este 2024 un modelo perteneciente a una reconocida marca se ha convertido en el más buscado.
Ya sea por su sencillez o su atemporalidad, las Adidas Samba son las zapatillas que eligen las influencers para destacar sus looks más casuales, y no se equivocan. Si estás buscando un nuevo par, te recomendamos apuntar por este mítico modelo y combinarlo de las siguientes maneras.
Con pantalones sastrero
Las zapatillas del momento son las clásicas Adidas Samba. Foto: OkDiario.
Sabemos que la combinación traje y zapatillas es una de las que mejor luce, y con las Adidas Samba el resultado es fabuloso. Con tus pantalones negros de siempre, un chaleco tejido, camisa o camiseta blanca, y bolso, tendrás un look rápido y favorecedor.
Con jeans
Un modelo simple y versátil que admite varias combinaciones para crear cientos de looks. Foto: Telva.
Así como nombramos los pantalones sastreros, los jeans también ocupan un lugar predominante si hablamos de combinar zapatillas. Tal como puedes ver en el look superior, la influencer optó por sus Samba en color blanco a tono con una camiseta, vaqueros rectos de cintura alta, blazer de cuero marrón oscuro y accesorios imprescindibles para un outfit que nos inspira a todas.
Con minifaldas
Con sastería, jeans o minifaldas, las Samba son la opción ideal para tus pies esta temporada. Foto: Marie Claire.
Las zapatillas Samba son versátiles y admiten miles de combinaciones con la ropa, por lo que una minifalda puede resolver un look híper estiloso. Para este otoño, el consejo es jugar con un estilo varsity o universitario con blazer de hombreras marcadas, camisa o sweater de cuello V, medias blancas y gorra.
¡Consigue tu par favorito! Foto: Vogue México.
Apuntándote por colores más cálidos como en el primer ejemplo o más apagados como en el segundo, la idea es animarse a producir un estilismo juvenil sin perder elegancia.
Negro, blanco, beige o rojo, las zapatillas Adidas Samba son la clave definitiva para conquistar con tus looks esta temporada. Una inversión de la que no te arrepentirás nunca.
Fuente: Ámbito – La firma británica Dr. Martens lanzó tres modelos de calzado elaborados con cuero reciclado. El material es un desarrollo de la startup Gen Phoenix.
La icónica firma británica de calzadoDr. Martenslanzó al mercado una colección de zapatos confeccionados a partir de cuero reciclado procedente de residuos y de excedentes de fábrica. Un hito en la compañía que busca sumar prácticas en pos de la sustentabilidad, tal como lo están haciendo cada vez más empresas en el mundo de la moda.
La empresa desarrolló este material a través de una colaboración con Gen Phoenix, una startup especializada en la fabricación de cuero sostenible.
Para su elaboración se utilizan desechos de cuero posindustriales que se descomponen hasta convertirse en fibras, que luego son reconstruidas en el nuevo material. Según ambas compañías, el tejido resultante mantiene la calidad del cuero virgen, y permite ofrecer una alternativa al cuero original “sin sacrificar su durabilidad, comodidad o longevidad”.
“Estamos entusiasmados de poder ofrecer a nuestros clientes una alternativa más sostenible al cuero tradicional”, aseguró Tuze Mekik Arguedas Schwank, director global de Sostenibilidad de Dr. Martens. “Esta colaboración es un paso importante en nuestro viaje hacia la circularidad y demuestra nuestro compromiso con la innovación sostenible en la industria del calzado”, agregó el ejecutivo.
Concretamente, la compañía británica lanzó en el mercado tres modelos fabricados a partir de este material, que incluyen dos modelos de botas, por valor de u$s170 dólares, y unos zapatos, a un precio de u$s140.
Según la firma de calzado e indumentaria, esta colaboración forma parte de la estrategia de Dr. Martens para lograr sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo, que pasan por lograr la neutralidad climática en 2040, a la vez que fabricar todos sus artículos con materiales sostenibles para ese mismo año.
La colaboración es también el primer resultado de la inversión que llevó a cabo el grupo en el capital de Gen Phoenix en octubre de 2023, cuando participó en una ronda de inversión de u$s18 millones.
El proceso de producción de Gen Phoenix es ambientalmente responsable, utilizando energía eléctrica renovable y reciclando el 95 % del agua utilizada en el proceso.
Fuente: Palermo Online – La confirmación de Dua Lipa sobre las zapatillas Puma Palermo como las nuevas Adidas Spezial marca un punto de inflexión en el mundo del calzado. Siguiendo la tendencia establecida por las Puma Sparco como sucesoras de las icónicas Samba, la sugerencia de Dua Lipa sobre las Puma Palermo como las próximas Handball Spezial destaca su influencia en el panorama de la moda.
El reinado de los modelos Originals de Adidas en las calles es innegable para cualquier aficionado a las zapatillas, con figuras como Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Olivia Wilde y Bella Hadid liderando la popularidad de las Adidas Sambas el año pasado. A medida que estas se agotaban, surgían alternativas y competidores, desde las Adidas Gazelle elegidas por Emma Watson hasta las Adidas Handball Spezial de Dakota Johnson y las Adidas Originals SL 72 de Bella Hadid.
En paralelo, otra corriente de celebridades optaba no solo por diferentes modelos, sino también por otra marca: Puma. La predicción de Emily Ratajkowski sobre las Puma Sparco como las sucesoras de las Samba sentó las bases, mientras que la sugerencia de Dua Lipa sobre las Puma Palermo como las próximas Handball Spezial consolida aún más la posición de Puma en el mercado del calzado deportivo.
La semana pasada, durante una aparición en Londres, Dua Lipa exhibió con estilo las zapatillas Puma Palermo en blanco y negro, combinándolas con vaqueros claros y una maxi gabardina de cuero, demostrando su apoyo a esta nueva tendencia en calzado.
Fuente: IProfesional – Tras el derrumbe de sus ganancias en más de un 50% en el 2023 y prevé una fuerte recesión para este año que la obliga a encarar su operaciones con cautela.
Durante el 2023, la marca más tradicional de calzado de la Argentina fue afectada por la «gran» fragilidad microeconómica local, sumada al incierto escenario político.
Es decir, para Grimoldi, que fue afectada por el efecto de diversas decisiones del gobierno de Alberto Fernández, como los acuerdos de precios o las trabas en el acceso a divisas para pagos al exterior le causaron una fuerte caída de la rentabilidad operativa y los problemas con sus proveedores del exterior por el riesgo de cobro que conlleva operar con empresas argentinas.
Este escenario, de macroeconomía desordenada, terminó afectando mucho la microeconomía, la operación y rentabilidad de las empresas como Grimolid, generando problemas que, según los ejecutivos de la marca más reconocida de calzado local, se seguirán reflejando en el primer semestre de este año por el arrastre del escenario económico que dejó el kirchnerismo y medidas restrictivas y de control sobre los precios, como el que se firmó a fines de 2022, y se fue prorrogando en el tiempo tornándose insostenible.
A esto se le suman los pagos al exterior, que se fueron restringiendo cada vez más hasta prácticamente desaparecer; la incertidumbre y sorpresas que surgieron en las tres elecciones nacionales disputadas en agosto, octubre y noviembre que generaron expectativas confusas y muy diversas para el corto y mediano plazo obligando a empresas y al Gobierno a tomar medidas heterodoxas para mantener el nivel de actividad y consumo.
Para una empresa que posee una gran cantidad de marcas internacionales en sus estantes, la venta de mercadería importada se realizó sin tener seguridad de cuál sería el valor de reposición al momento del pago a través del Mercado Único Libre de Cambio.
Además, las importantes alteraciones en determinadas variables financieras durante los últimos meses del año, y en especial en diciembre, cuando el peso oficial se devaluó más de 120%, la brecha entre los dólares financieros y el oficial pasó del 130% al 20%, y la inflación mensual fue de 25,5%, generaron cambios en valuaciones de activos y pasivos.
Plan para corregir la economía
Las empresas dueñas de las marcas que Grimoldi comercializa le temen al daño que les causará la recesión
Dicho escenario distorsionó muchos indicadores como el margen bruto de gestión, la valuación de deudas comerciales y la de inventarios, algunos de las cuales los ejecutivos de Grimoldi creen que seguirán variando sensiblemente durante el primer semestre del 2024.
En una carta enviada por la sociedad a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para anunciar los resultados de su balance del 2023, se advierte que «la imposibilidad de valuar los inventarios a su valor de reposición, generando en consecuencia una subvaluación de estos, es una muestra de lo comentado».
En este sentido, una buena noticia que sobresale en relación al escenario descripto y que se vincula con el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada es que, si bien los proveedores del exterior venían expresando con cada vez más disgusto respecto a la ineficiencia de operar con Argentina, y el riesgo de cobro, ahora ven con buenos ojos que el nuevo gobierno esté intentando corregir la economía y facilitar el pago de deudas viejas y órdenes de compra nuevas.
«Esto relaja las tensiones y permitirá que el flujo de mercadería sea más simple y eficiente», señala el documento en el cual, sin embargo, se admite que los clientes mayoristas de Grimoldi, que experimentaban una demanda importante en sus locales por parte de los consumidores y no podían abastecerlos eficazmente, dada la escasez de productos, pasaron repentinamente a un mercado recesivo.
Esto se debió a que los consumidores disminuyeron su poder adquisitivo y comenzaron a definir sus compras basados en el precio y las diversas promociones y formas de pago en cuotas mucho más que antes.
Así, las empresas dueñas de las marcas que Grimoldi comercializa, que hasta el año pasado se preocupaban de la imposibilidad del cobro en tiempo y forma, de mercadería y regalías, afectando así sus balances, en la actualidad le temen al daño que les causará la recesión de estos primeros meses del 2024.
De todos modos, según el paper de Grimoldi, «apuestan a la normalización de abastecimiento y pagos hacia fin de año y a una normalización total en el 2025».
Por estos motivos, la compañía elaboró un plan conservador para operar y competir en el mercado durante este año que, entre otros aspectos, se basa en seguir cuidando su flujo de caja; incentivando la venta online, negociando nuevos plazos de pago, tanto con proveedores como con clientes, evaluando exhaustivamente compras e inventarios de mercadería y adaptando su sourcing rápidamente en base a las expectativas de consumo.
El canal llamado DTC (direct to consumer = directo al consumidor) representó el 58% del volumen vendido, cuando en el 2022 había sido de 50%
Empresa del calzado, un año a la baja
En volumen, la suma de los pares vendidos por todos los canales de Grimoldi, en el 2023, fue de 2.180.000 pares, lo cual representa un crecimiento de 9% respecto a los 2.000.000 de pares vendidos en el 2022. El crecimiento más importante se dio en la venta a través de sus locales (de primera y factory) y las plataformas de eCommerce siendo el crecimiento conjunto de estos tres negocios de 27,7% respecto al año anterior.
En cuanto al canal llamado DTC (direct to consumer = directo al consumidor) representó el 58% del volumen vendido, cuando en el 2022 había sido de 50%.
En pesos, las ventas consolidadas, ajustadas por inflación, llegaron a los $113.245 millones, lo que representa un incremento del 17,4% respecto al 2022, mientras que su margen de ganancia bruta consolidado fue del 58,9%, similar al de 2022 que fue de 58,6%.
Si bien en Grimoldi apuntaban a un crecimiento más importante de este margen, ya que su canal de venta directa al consumidor aumentó su share en perjuicio de la venta a través de clientes mayoristas, esto no se dio principalmente por la adhesión al Programa Precios Justos, con el cual la empresa logró, durante algunos meses, la aprobación de SIRAS y el acceso al MULC, pudiendo así importar productos, partes y piezas.
También los gastos de comercialización crecieron ya que pasaron a representar el 26,3% de la venta frente al 25,8% del mismo periodo del año anterior, principalmente por el crecimiento de la participación de volumen de venta de las sucursales frente a la de mayorista y, en menor medida, a la recomposición de gastos de ocupación, impuestos, tarifas, salarios y otros gastos que superaron el crecimiento de la inflación y de la venta, a pesar del control estricto llevado a cabo por la compañía.
Con relación a los gastos administrativos aumentaron del 2,5% al 2,7% de la venta, «manteniéndose en niveles lógicos y controlados, obteniendo la productividad deseada», según el reporte de Grimoldi.
De igual modo, la empresa informó una ganancia operativa superior en un 16% en moneda constante respecto al 2022 dado el crecimiento de la venta, pero advierte que «se mantiene constante en porcentaje respecto al año anterior dado el aumento de los gastos de comercialización».
Resultados preocupantes
Según el balance de la compañía, sus resultados financieros, totalizaron en el 2023 $29.399 millones, un 414% más que en el 2022 en un contexto en el cual, si bien las altas tasas no generaron intereses por deuda financiera, que fue cancelada en 2022, sí lo hicieron debido a descuentos generados por la financiación en cuotas que se ofrece al consumidor.
Además, la diferencia de cambio, y el RECPAM generaron perdidas de $11.377 millones y $ 14.504 millones, respectivamente, debido a la importante devaluación del dólar oficial y su efecto sobre los pasivos de la compañía que, de todos modos creció en volumen y participación de mercado, avanzando en el desarrollo de marcas.
Según el balance de la compañía, sus resultados financieros, totalizaron en el 2023 $29.399 millones
Igualmente, los efectos de la devaluación de diciembre en los resultados financieros de sus estados contables, le causó una caída significativa con una ganancia integral total neta ordinaria consolidado, ajustada por inflación y que también toma en cuenta las operaciones en el extranjero, de algo más de $4.272 millones frente a los $11.630 millones del 2022.
Esto es un derrumbe de su rentabilidad de $7.358 millones o más del 50% de lo que había ganado con sus ventas durante el año pasado.
Mejorar el abastecimiento
En este contexto, su planta Industrial de Arroyo Seco, siguió operando, invirtiendo en mejoras de máquinas, procesos y layout y en la compañía entienden que el nuevo panorama de abastecimiento «exigirá una mejora en la productividad de esta fábrica que continuará siendo clave en la actual estructura de sourcing».
En cuanto al establecimiento de inyección de poliuretano y goma eva de Pilar, siguió transformándose y agregando valor y actualmente produce, no solo plantillas o fondos sino también, productos terminados de variada índole como ser sandalias y calzado de seguridad.
De igual modo, su Centro de Distribución de mercadería, también ubicado en Pilar, «continúa funcionando de forma eficiente y productiva y se encuentra constantemente siendo repensado para mejorar los procesos que conlleva el crecimiento de la venta on-line y el manejo coordinado que requiere la omni-canalidad», detalla el paper.
El año pasado, su rentaiblidad cayó en $7.358 millones o más del 50% de lo que había ganado con sus ventas durante el 2022
Para el primer semestre del año, desde Grimoldi consideran que el abastecimiento seguirá siendo complejo y presentará importantes desafíos, hacen referencia a la «incertidumbre que genera el no tener claro la forma más eficiente de abastecerse» para advertir sobre las dificultades de manejo en los canales de distribución propia; de los clientes y todo lo cual seguirá reduciendo la rentabilidad.
En materia de administración y finanzas, la compañía mantendrá cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos de deudas comerciales locales, mientras que en el caso de las deudas comerciales con el exterior, la medida que permitía pagar después de los 180 días de nacionalizada la mercadería dejó de cumplirse y eso derivó en negociaciones complicadas.
«Dada la trayectoria y credibilidad de la compañía se fue llegando a acuerdos que permitieron a la empresa operar, aunque de forma irregular en su abastecimiento de productos importados», agrega el informe enviado por Grimoldi a la CNV.
De todos modos, pudo cancelar su deuda financiera, lo que le permite esquivar la continua volatilidad de las tasas de interés sobre su resultado como en otras épocas.
Altos costos financieros
Es más, buena parte de los gastos financieros que figuran en el balance se deben a los planes de pagos que la empresa utiliza para la venta directa al consumidor. Particularmente, en el último trimestre del año, los rubros Diferencia de Cambio y RECPAM reflejan números negativos importantes y, dado que el costo de la mercadería importada vendida se contabiliza al momento en que el producto es nacionalizado, no haber podido pagarla en su totalidad durante el último semestre de 2023, le generó una deuda comercial en dólares importante que, dada la devaluación de diciembre, causó costos financieros significativos.
Sin embargo, sus ejecutivos aseguran que Grimoldi «está mejor preparada que en otras épocas para enfrentar ajustes económicos que pudieran llegar a realizarse en los próximos meses y seguirá tomando decisiones conservadoras en el 2024, llevando adelante medidas que fortalezcan su situación económico-financiera aún más, manteniendo cortos los plazos de cobranza, negociando esquemas de pago a mediano y largo plazo con proveedores, rotando el inventario apropiadamente y priorizando negocios rentables».
En este sentido y ante la incertidumbre que todavía existe respecto a la recesión que se está viviendo actualmente; la cantidad de reformas presentadas por el nuevo gobierno, que pretenden desregular muchos negocios y forma de comercializar; el panorama internacional afectado por importantes elecciones a llevarse a cado en estos meses; las guerras en Ucrania y en la franja de Gaza, los costos y problemas de logística global, entre otras incógnitas más, le impiden al área comercial de Grimoldi proyectar los próximos meses.
Es por eso que la compañía anuncia que será cauta en sus planes; desarrollará colecciones segmentadas, que satisfagan las necesidades cambiantes del público que verá afectado su poder adquisitivo; mantendrá la esencia de sus locales y las marcas que comercializa previendo que el consumidor será más selectivo y buscará productos con buena relación precio-calidad y marcas que le generen confianza.
«Estamos convencidos que con todas las medidas que implementamos, más el acompañamiento de nuestros clientes, proveedores, e instituciones financieras, se han sentado las bases para una compañía más sana y con mayor rentabilidad», concluye el informe.
Fuente: @pumaargentina – Luego del éxito del lanzamiento de las PALERMO, PUMA presenta nuevos colorways de esta icónica silueta.
Las PUMA Palermo, que aparecieron por primera vez en los estadios de fútbol de los años 80, donde eran un elemento indispensable entre el público en las gradas, evocan un profundo sentimiento de nostalgia futbolística. El regreso de esta silueta presenta una construcción retro con puntera en T, una suela clásica de goma y la etiqueta de la firma de la zapatilla con las letras PUMA en dorado. Además, se han incorporado materiales innovadores que mejoran la durabilidad y comodidad del calzado, manteniendo su estilo icónico.
Las PALERMO en color verde profundo con el contraste de formstrip en naranja clementina, te aportarán mucha frescura. También se encuentra disponible el colorway blanco y rojo de cuero, con un estilo versátil y llamativo para cualquier ocasión. Esta nueva paleta de colores refleja la influencia de la naturaleza y la energía vibrante de la ciudad, creando un look único y lleno de personalidad.
Los nuevos colorways de las PUMA Palermo ya se encuentra disponible en PUMA.COM y PUMA Stores.
PUMA
PUMA es una de las marcas deportivas líderes en el mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, indumentaria y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado incansablemente el deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, carrera y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para incorporar influencias deportivas a la cultura y la moda callejeras. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.
Fuente: Cronista – La marca de indumentaria deportiva anunció el regreso de su fundador como director ejecutivo. Kevin Plank había dejado la compañía en 2019 con algunas controversias.
Under Armour anunció un nuevo cambio en la dirección ejecutiva de la compañía, el tercero en poco más de cuatro años. La firma de indumentaria deportiva presentó como flamante CEO a un viejo conocido de la casa: Kevin Plank. El fundador había dado un paso al costado en 2019 tras no lograr revertir la desaceleración en las ventas de la marca y ahora intentará revitalizarla para no seguir perdiendo terreno ante Nike y Adidas.
A fines de 2019 Plank anunció su salida luego de dos décadas al frente de la administración de la compañía. En los años anteriores el empresario no había logrado revertir la ralentización del crecimiento de Under Armour
Las ventas de Under Armour un 2,9% durante los primeros nueve meses de su actual año fiscal.
De crecer un 20% por año, la firma pasó a un alza en su facturación del 3% en 2017 y del 4% en 2018. A su vez, gastó cerca de u$s 710 millones en adquisiciones, una de ellas fue la app MyFitnessPal. Esta desaceleración la llevó a recortar 680 posiciones en su plantilla entre 2017 y 2019. Finalmente, Plank anunció su salida.
Cuatro años de cambios
Primero llegó Patrik Frisk, pero renunció sorpresivamente en 2022. Luego de un breve interinato de Colin Browne, en febrero de 2023 la expresidente de Marriot International Stephanie Linnartz asumió como CEO. Ella llegó al cargo con 25 años de experiencia en el mundo hotelero, aunque sin background en la industria del retail.
Tres meses después Linnartz comunicó el plan Protect This House 3 (PTH3) que ordenaba las nuevas prioridades de la empresa para volver a acelerar su crecimiento en los Estados Unidos. Durante su corto período la ejecutiva implementó el programa de lealtad UA Rewards y realizó un gran cambio en la cúpula de liderazgo. Por caso, algunos de los que abandonaron la compañía fueron Lisa Collier, chief product officer, y Browne, que se desempeñaba como COO. También contrato a John Varvatos, un ex Calvin Klein, como nuevo jefe de Diseño.
Stephanie Linnartz dejará de ser CEO de Under Armour el 1° de abril cuando asumirá Plank.
Según su reporte de resultados del año fiscal 2023 (finalizado el 31 de marzo de ese año), Under Armour tuvo un crecimiento del 3% en su facturación, mientras que sus ganancias netas ajustadas subieron un 16 por ciento. En los primeros nueve meses del año fiscal 2024 la empresa tuvo una caída del 2,9% en sus ingresos con números negativos de 2,4% y 2,9% en el negocio de indumentaria y calzado, respectivamente. Dentro del mercado norteamericano tuvo una baja del 7,6% en su facturación.
Más allá de su salida como CEO, Plank se mantuvo como executive chair y Brand Chief de Under Armour. Según un reporte de FastCompany, el empresario nunca había dejado de estar al mando de la empresa. Y el anuncio de su regreso tuvo un impacto en los títulos de la compañía que cayeron un 12% desde que se confirmó su nombramiento.
Su alejamiento de la dirección ejecutiva no había sido sin controversia. En mayo de 2021 Under Armour tuvo que pagar u$s 9 millones en un acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que había acusado a la empresa de engañar a los inversores sobre su crecimiento en ventas a mediados de 2015.
Se propuso crear indumentaria deportiva que pudiera absorber la transpiración para que los atletas se mantuvieran frescos y secos al entrenar. Las remeras de ese momento, aseguraba, lo hacían sentir pesado y húmedo durante las prácticas. Así fue que diseñó su prototipo: una camiseta corta al cuerpo fabricada con tela ajustable. La llamó «The Shorty» y se la envió a sus antiguos compañeros de equipo.
The Shorty fue el producto con el que Under Armour salió al mercado en 1996.
Al principio Plank quería llamarla Body Armour (armadura corporal, en inglés), pero su hermano, Bill, no lo escuchó bien y la registró con el nombre Under Armour. En 1996, con 24 años, empezó a vender sus camisetas desde el sótano de su abuela y al año siguiente consiguió su primera gran operación al proveerle de indumentaria al equipo de la Universidad Tecnológica de Georgia. Luego estampó un acuerdo con la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
Dos años después, la compañía ya había logrado cierta escala, entonces decidieron mudarse del sótano a una oficina en Baltimore, Maryland, con su propio galpón. Plank les envío sus productos a algunos jugadores profesionales y Under Armour pasó de ser la marca de los amateurs a codearse con los profesionales. A esto se le sumó su debut en la pantalla grande, en 1999, al rubricar un contrato para vestir a Jamie Foxx y otras estrellas en el largometraje Un domingo cualquiera.
La marca fue la proveedora oficial de indumentaria en la película Un domingo cualquiera.
Para 2004 la compañía ya facturaba más de u$s 200 millones por año y en noviembre de 2005 hizo su debut bursátil con un IPO de u$s 157 millones en Nasdaq. A partir de ese momento Under Armour optó por diversificar su oferta deportiva. Lanzó indumentaria orientada a otras disciplinas y, principalmente, presentó su línea de calzado en 2006.
Sin embargo, el fútbol americano continuaba siendo su zona de confort. En 2010 firmaron un contrato con Tom Brady, el mariscal de campo de los New England Patriots y uno de los mejores jugadores de la historia.
La marca buscaba posicionarse como el tercero en discordia en la guerra entre Adidas y Nike. A su propuesta de indumentaria le sumó locales propios a partir de 2007. Para 2010 ya había sobrepasado los u$s 1000 millones en facturación anual. Cuatro años más tarde era el segundo player en el segmento detrás de la marca del «Just do it».
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