Categoría: Designers

Tiene 26 años y fue el elegido de María Becerra para hacer las zapatillas tejidas que usó en River

infocalzado

Fuente: La Nación – Lucas Hortiguera fue el encargo de realizar a mano los accesorios que lució la artista durante sus presentaciones en el estadio Monumental; en diálogo con LA NACION reveló cómo fue la propuesta que recibió.

“En Argentina hay una banda de talento y se pueden hacer cosas increíbles;no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno. Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país”, fueron las palabras que expresó María Becerra durante su segundo show en el estadio de River Plate. Pero no fue solo un discurso, porque la artista que se convirtió en la primera mujer en presentarse en la mítica cancha cree fielmente en la industria nacional, tanto es así que apostó al trabajo de Lucas Hortiguera,un joven de 26 años que con sus manos crea moda a crochet. En diálogo conLA NACION, el emprendedorreveló el detrás de su trabajo, la propuesta y cómo creó las particulares zapatillas que lució la cantante.

Tras sus shows del 22 y 23 de marzo en River, María Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en presentarse en este importante estadio, dejando su huella en la historia de la música nacional. Pero además de haber significado un gran paso en su carrera personal, estas presentaciones tuvieron un importante detrás de escena, porque se apostó al trabajo de artistas “desconocidos” que con su talento le aportaron nivel a los conciertos. Uno de ellos fue Lucas, el artista que realizó a mano los accesorios que lució la cantante en uno de los segmentos de su presentación.

Maria Becerra realizó dos shows en River Plate
Maria Becerra realizó dos shows en River Plate Diego Spivacow/AFV

Lucas tiene 26 años, actualmente cursa el último tramo de la carrera Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2019 comenzó su camino universitario y en su primer año, para un trabajo práctico, se enfrentó a un nuevo desafío: el tejido. Por supuesto que no era una materia desconocida para él, había crecido con la imagen de su abuela haciendo bufandas y diversas prendas para la familia. “Siempre me generaba entusiasmo verla tejer”, recuerda.

Lucas Hortiguera tiene 26 años y es estudiante de la UBA (Foto Gentileza Lucas Hortiguera)
Lucas Hortiguera tiene 26 años y es estudiante de la UBA (Foto Gentileza Lucas Hortiguera)

Incursionó en la materia, se adentró y el trabajo que entregó en la facultad, realizado a dos agujas, cumplió el objetivo. Pero además, abrió una puerta de conocimiento para el joven, quien al renunciar a su trabajo como camarero en una casa de té se planteó aprovechar lo aprendido para emprender.A finales del 2019 comenzó a ver tutoriales que le permitieron sumar más técnicas de tejidos y, finalmente, se lanzó a la aventura, pero con el crochet.

Industria nacional, a mano y con mucho esfuerzo

La pandemia del coronavirus, que atravesó la vida de todos, llevó a muchas personas a buscar diversos entretenimientos para ocupar el tiempo de aislamiento, como así también nuevos rubros laborales debido al recorte de personal que provocó la prohibición de circulación. Ambos aspectos fueron para Lucas el impulso que necesitaba para comenzar con su emprendimiento.

Luego de perfeccionarse en el tejido a crochet, puso a la venta en su cuenta de Instagram personal sus primeros trabajos: máscaras y tops. En ese momento, tuvo una rápida y gran aceptación de sus seguidores. Fue así que decidió ampliar su producción, continuando con una impronta propia: sumó modelos a su catálogo, con prendas destinadas para vestir de noche y que “acentuaran el movimiento del cuerpo”.

Lucas Hortiguera lanzó su emprendimiento en 2020 (Foto Gentileza Lucas Hortiguera/ Facundo Torga)
Lucas Hortiguera lanzó su emprendimiento en 2020 (Foto Gentileza Lucas Hortiguera/ Facundo Torga)

Su proyecto empezó a crecer y, paralelamente, comenzó a trabajar como asistente de vestuario de Segundo Etchebehere, con el asesoramiento a bandas y figuras de la música argentina. A partir de ese momento, amplió su visión acerca del tipo de producto que quería ofrecer y entendió qué quería comunicar a través de él. Hoy, considera que es “experimental” su uso del tejido, para sacarlo del lugar clásico bohemio que ocupa desde hace largos años. Con esta impronta nació Saint Luky, su marca.

El cambio de imagen de sus redes sociales fue uno de los primeros pasos en este salto, y allí contó con talentos amigos, por ejemplo, en la fotográfica. A fuerza de trabajo, esfuerzo y acompañamiento de sus pares, comenzó a ver los resultados que buscaba.

Sus diseños tejidos salen del uso tradicional de la técnica (Foto Gentileza Lucas Hortiguera/ Facundo Torga)
Sus diseños tejidos salen del uso tradicional de la técnica (Foto Gentileza Lucas Hortiguera/ Facundo Torga)

“Tengo como un proceso un poco más intuitivo, no suelo trabajar tanto con figurines o dibujando la idea antes. Ese proceso no lo tengo tan aceitado, sino que muchas veces empiezo y el mismo material me va a guiando a ver qué es lo que puedo hacer. A veces me pasa que suelo trabajar con determinados tipos de colores, una paleta que yo tengo medio armada, y cuando me sacan de este molde como que bueno es momento de juego digamos”, explica sobre su camino creativo.

Vestidos, vinchas, conjuntos y remeras son algunas de las prendas que crea el joven y que artistas como Cazzu, Trueno, Marilina Bertoldi y Emilia Mernes supieron lucir. “En ocasiones, usan prendas que ya tengo disponibles, pero en otras, que es lo que más me gusta, tengo que diseñar nuevas”, expone sobre su experiencia trabajando con figuras de renombre. Así fue que este 2024 tuvo un nuevo desafío profesional: tejer zapatillas para las presentaciones de María Becerra en el estadio Monumental.

María Becerra y un nuevo desafío laboral

A mediados de febrero, el joven emprendedor recibió un mensaje en su cuenta de Instagram por parte de Belén Gandara, parte del equipo de la artista, quien diseñó los vestuarios de María Becerra y sus bailarines. La propuesta fue por los accesorios que luciría tanto la cantante como su hermana, Ailín, durante la presentación en conjunto de la canción “Pídemelo”.

Lucas Hortiguera fue el diseñador que le hizo las zapatillas a María Becerra para River

Lucas no dudó en aceptar. Sería la primera vez que haría ese trabajo: el bordado completo de zapatillas. “Sentí mucha emoción por poder trabajar con María Becerra y también por la gran magnitud del evento. Me pareció espectacular, no lo dudé ni un segundo”, recuerda sobre lo que pensó al momento de leer aquel mensaje.

Poner manos a la obra se trató de un gran desafío. “Fue laborioso, pero tengo conocimiento en moldería, gracias a que tuve una profesora espectacular,y sentí que tenía la cabeza para hacerlo”, expresa el artista respecto a los primeros pasos de ese proyecto.

María y Ailín Becerra en River

Este estilo de calzado ya comenzó a ser una tendencia entre figuras del exterior, razón por la cual la cantante de “Ojalá” lo trajo al escenario argentino, de la mano de Saint Luky, quien lo materializó. Para ello, él recibió las pautas por parte del equipo de Becerra, porque los vestidos de las hermanas como la estética ya estaban planteadas. La comunicación fue fundamental, señaló Lucas, quien destacó el importante rol que tienen las personas que se encargan del vestuario de la artista.

“Belén me dio todas las libertadas en cuanto al dominio de la técnica, como del material. Nos fuimos comunicando tanto por los colores a usar, por ejemplo. Me sentí muy escuchado”, destaca y remarca que fue una gran experiencia, ya que él está acostumbrado a trabajar solo, tanto en la confección de las piezas como en todo lo que rodea a su emprendimiento.

En dos semanas las piezas estuvieron terminadas. Dos pares de zapatillas tejidas, dos casquines de cabeza y dos parejas de polainas, que fueron lucidas por María y Ailín Becerra. “Estuve en el primer River. Sentí una alegría y un honor tremendo. Emoción por este trabajo y por el futuro que va a venir”,recuerda sobre el momento en el que vio su trabajo sobre el escenario.

María Becerra lució las zapatillas junto a su hermana (Foto Instagram @Saint Luky)
María Becerra lució las zapatillas junto a su hermana (Foto Instagram @Saint Luky)

Hoy Lucas analiza los aprendizajes que tiene frecuentemente con su emprendimiento, en búsqueda de innovar. “Tengo videos de chico, con ropa que usaban los artistas del momento; hoy, pensar que puedo generar eso en otros me parece increíble, que algo movilice a otra persona”, analiza.

Por supuesto, ahora tiene muchas metas más por cumplir: posicionarse como diseñador, ampliar su proyecto, armar su equipo de trabajo y tercerizar trabajos que hoy hace solo. Pero además, por supuesto, se encuentra el deseo de recibirse de la carrera universitaria tras rendir la última materia que le queda. “Quiero que sea un año de repunte”, afirma al seguir con su premisa de trabajar, profesionalizarse y siempre continuar estudiando para lograr objetivos, ese es el mensaje que profesa.

Miss Abaca, una nueva apuesta al diseño de autor de manos de una venadense

infocalzado

Fuente: Pueblo Regional – Esta vez, en una nueva faceta pero con una pasión que trae consigo desde siempre, la venadense Manuela Abaca realizó el lanzamiento de su propia línea de zapatos para la mujer. Con una propuesta totalmente original, Manuela se propone llegar al mercado internacional apostando a la creatividad y trabajo en red con otras mujeres.

«La idea es un calzado para que empieces y termines tu día, es algo cómodo. Yo produzco los zapatos, busco el cuero, hablo con el señor que me los hace a mano por cada detalle. Quiero llegar a clientes que valoren el diseño y la calidad y, por ende, siempre tengo que estar en el detalle», contó Abaca a Pueblo Regional.

La marca se destaca por piezas exclusivas, con materiales nobles que brindan comodidad. «Todos mis zapatos tienen brillos, aunque no necesariamente un brillo obvio, un charol es brillo también. Primero vamos a probar lo clásico y después la idea es jugar con colores más osados y print. Estamos muy acostumbrados al calzado monótono», valoró.

Ella siempre supo la importancia del calzado en un look y la creatividad para jugar con colores, formas y texturas era clave a la hora de vestirse cada mañana para emprender su trabajo en la institución financiera donde trabajó por 10 años. En 2019, Manuela decidió dar un «giro» a su vida profesional, terminar la carrera de Comercio Exterior y, en paralelo, empezar la Tecnicatura en Calzado, con Adrián Wright, ya con la idea de emprender y en algún momento incluso fusionar ambas profesiones. Desde ese momento el camino ya estaba claro y solo era cuestión de poner «manos a la obra».

En el proceso de emprender, se encontró con distintos desafíos que la fueron forjando a desarrollar nuevas habilidades. «Cuesta mucho salir de la cabeza de un empleado porque cuando estás en ese rol tenés claro las metas y objetivos porque te los dicen. Cuando los lineamientos no están es re difícil que vos te los pongas», reconoció. Respecto a su proyecto personal, destacó: «Quiero crear un calzado que se pueda exportar y hacerlo en grupo. Es empezar a buscar gente y a traccionar en equipo».

Un negocio prometedor donde la moda tiene un significado mucho más profundo y sin limitarse a los ritmos de las tendencias.

Diseñadora de Rawson obtuvo distinción «Mujer Empresaria 2024»

infocalzado

Fuente: El Chubut – La diseñadora de calzados Rosario Pintos Arizaga, cuyo emprendimiento con el mismo nombre se inició hace 11 años en Rawson y luego se extendió a Trelew, contando con dos locales, recibió la distinción «Mujer Empresaria 2024», que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) le entregará en una ceremonia a llevarse a cabo el próximo martes en su salón auditorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la emprendedora participará con pares de otras provincias como finalista de la categoría «Inspiración Empresarial», perteneciente al mismo reconocimiento recibido.  

Rosario cuenta con una vasta formación en el diseño de calzados, lo que la llevó a abrir su propio local hace 11 años en Rawson, ciudad en la que vive, siendo reconocida por la Came este año por inspirar y motivar a otras mujeres a «patear el tablero» y animarse a lo que les hace bien y les gusta, según comentó en diálogo con EL CHUBUT.

«Es la primera vez que estoy participando, y para mí es un gran orgullo representar a la provincia que me vio nacer con mi emprendimiento», comentó, destacando que cuenta con dos locales de diseño de calzado exclusivo en cuero, ubicados en Gregorio Mayo 19, Rawson; y en San Martín 398, de Trelew.

El galardón es entregado por la Came, a través de su sector Mujeres Empresarias, «con el objetivo de motivar a la mujer de la esfera empresarial Pyme, a través de un reconocimiento a su trayectoria y a sus proyectos de incentivo al sector», señalaron desde esa entidad, destacando el federalismo de este certamen que llevan a cabo cada año.

Rosario, destacó su objetivo de «inspirar a otras mujeres a que emprendan, que se jueguen, que pateen el tablero y hagan lo que sientan y no se conformen con tener algún laburo que no sea lo que esperan. En mi caso que trabajo para las mujeres, para mí mismo género, es enorme la satisfacción que siento al poder ayudarlas a estar calzadas, cómodas, y lindas».

Como mujer empresaria en la industria del calzado, señaló que «cuando empecé mi propio negocio, me encontré con muchos obstáculos y momentos de incertidumbre. Pero una cosa que siempre me mantuvo motivada fue recordar mi pasión por los zapatos y la moda», resaltando que en su caso, solo trabaja en cuero, «porque por su nobleza el que tenemos en nuestro país es deseado por todo el mundo y de hecho vienen a comprar de Europa y muchos países más».

Gracias a la determinación, a no perder de vista su visión y objetivo, «hoy puedo decir con orgullo que mi negocio ha crecido y se ha convertido en algo que superó mis expectativas iniciales. Sin dudas el factor determinante son las clientas que apoyan y eligen mis diseños para transitar sus días», concluyó la empresaria.

Conoce a Noritaka Tatehana, el zapatero japonés creador de las plataformas gigantes de Lady Gaga

infocalzado

Fuente: TN – Le diseñó 25 pares de los modelos más icónicos de la cantante y los bautizó como “Heel-less shoes“.

El responsable de diseñar veinticinco pares de los icónicos zapatos con plataforma XXL de Lady Gaga, el artista contemporáneo Noritaka Tatehana, se ha propuesto reavivar las delicadas y minuciosas artes tradicionales japonesas a través de obras colaborativas con artesanos locales.

Tatehana (Tokio, 1985), cuyas obras han adquirido instituciones como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o el Victoria and Albert de Londres, expresó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que cree que muy pocos japoneses prestan atención a la cultura de su país, lo que motivó su último proyecto, ‘Edo Rethink’, que acumula ya tres ediciones.

Conoce a Noritaka Tatehana, el zapatero japonés creador de las plataformas gigantes de Lady Gaga

El artista tokiota creció en una familia que regentaba una casa de baños en lo que es ahora el barrio rojo de la capital, Kabukicho, y se licenció en Arte por la Universidad de Tokio. Ahora, busca acercar las tradiciones de la artesanía japonesa a las nuevas generaciones.

La tercera exhibición ‘Edo Rethink’, que Tokio acogió en los jardines Kyu-Iwasaki-tei y que él mismo dirigió, hizo partícipes del arte de Tatehana a artesanos locales con la intención de promover sus técnicas y “agregar valor cultural al arte industrializado”.

Conoce a Noritaka Tatehana, el zapatero japonés creador de las plataformas gigantes de Lady Gaga

En la exposición destacaba la pieza insignia de la carrera de Tatehana, los ‘Heel-less shoes’, unos zapatos de cuero y con plataforma inspirados en los zuecos de más de 20 centímetros de altura que llevaban las cortesanas de alto rango japonesas, u ‘oiran’.

Un total de cuatro modelos de ‘Heel-less shoes’ creados por Tatehana y artesanos locales, que con sus técnicas para trabajar seda y pintar pieles y telas pusieron color y textura a las piezas, se colaron en la muestra.

Más obras de arte convergieron con los reconocidos zapatos, entre ellas cuadros pintados por Tatehana con pinceles hechos a mano o abanicos y tambores artesanales decorados con motivos característicos de su obra, como rayos o nubes de tormenta que imitan las cuerdas que cuelgan en los templos sintoístas.

Los Heel-less shoes de Lady Gaga

Veinticinco ejemplares de ‘Heel-less shoes’ fueron diseñados por el artista tokiota para Lady Gaga durante el tiempo que trabajó en exclusiva y por cuenta propia para ella, dos años y medio que supusieron “el punto de partida” de su carrera.

Lady Gaga con sus plataformas extremas en la Met Gala. (Foto: AP)
Lady Gaga con sus plataformas extremas en la Met Gala. (Foto: AP)

“Tras graduarme en Arte por la Universidad de Tokio en 2010, mandé por correo electrónico muestras de los zapatos a personas de la industria de la moda de todo el mundo, entre ellas el que era entonces estilista de Lady Gaga, Nicola Formichetti”, explicó Tatehana.

“Me respondió (Formichetti) y me hizo los primeros encargos. En abril del mismo año Lady Gaga llevó mis zapatos en un programa de la televisión japonesa, le gustaron y la colaboración siguió dos años y medio más”, añadió.

Tatehana creó estos zapatos con la intención de definir la cultura tradicional japonesa que vive en secreto entre el estilo de vida japonés occidentalizado. “De hecho, los zapatos de suela gruesa han sido tendencia en Japón muchas veces durante los últimos diez años”, anotó.

De la moda a la tradición

Tatehana quiso dedicarse a la moda antes que a la pintura y la escultura, pero redirigió su carrera hacia un arte arraigado en la cultura nipona que solamente él pudiera crear.

“Produciendo arte con foco en la cultura japonesa gané reconocimiento en el extranjero, pero los propios japoneses no mostraban demasiado interés de primera. Ahora que mis obras se exhiben por todo el mundo, siento que por fin se me reconoce en mi país”, expresó.

Tatehana concluyó: “Creo que el arte es una herramienta de comunicación que solo es significativa cuando consigue transmitir algo independientemente del idioma”.

Rocas Company: una marca marplatense que nos representará en MICAM, la exposición de calzado internacional en Milán, Italia.

infocalzado

Fuente: @rocasargentina – Un emprendimiento marplatense nacido en la playa ahora se expande en todo el país y Europa con sus colores, originalidad y filosofía animal friendly.

Amantes del mar, María Elena Tapia (Marie) y Guido Joachim encontraron en la playa su fuente de inspiración para crear “Rocas”, una marca animal friendly que comenzó realizando accesorios con impronta veraniega y hoy se especializa en calzados y carteras. Su nombre, cuenta Marie, su cofundadora, surgió de largas caminatas en la playa recolectando lo que dejaba el mar de pasada por la orilla: “comenzamos a recolectar piedras y armábamos collares, pulseras y aros”, que luego se encargaban de vender con gran aceptación del público, gracias al carisma y las ganas que le ponían al emprendimiento. En el año 2020 ampliaron el mundo Rocas con una línea para niños y una nueva marca para hombres, Lado B.

La idea de la marca desde un principio fue poder desarrollar productos únicos, de diseño y amigables con el medio ambiente, en conexión con el cuidado de la naturaleza y libres de crueldad animal ya que no utilizan pieles de animales para sus diseños.

Para esta temporada FW 2024-25  lanzaron para Rocas mujer: «The power of color» donde las estrellas son los colores, elegidos por sus cualidades renovadoras y energizantes, descritos como “fuerzas de motivación” invitándonos al descubrimiento, la transformación y el placer. La colección invita a que “reavives la imaginación”, te llenes de confianza con los colores, las estampas y las diferentes texturas disfrutando y te diviertas con los productos.

Y para Lado B, su marca masculina; una colección inspirada en el invierno costero, que captura la esencia relajada y la energía fresca de esta época del año. Con una paleta de color en tonos frios y naturales, como el azul y los celestes, el blanco crujiente de las olas, y una suave paleta de grises inspirada en las nubes de estación. Acompañada de elementos y patrones vintage de los 90´s.

Con dichas Colecciones se harán presentes en la exposición Internacional de productores de la industria de Calzado; MICAM en Milán, Italia.

Durante los días 18,19,20 y 21 de Febrero, del corriente año con el objetivo de abrir mercado en dicho continente y expandir así, el diseño Argentino.

Actualmente cuentan con más de 10 locales exclusivos en Argentina (Palermo, Las Lomitas, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar del Plata) 2 locales exclusivos en Costa Rica, 1 local exclusivo en Nicaragua, más de 200 multimarcas en todo el país, 15 multimarcas en Chile y dos ecommerce: uno local y otro en Chile.

Instagram: https://www.instagram.com/rocasargentina/

Aerolíneas Argentinas renovó los uniformes de pilotos y azafatas y lanzó sus propias zapatillas

infocalzado

Fuente: ámbito – Con diseños de Benito Fernández y Ricky Sarkany, la aerolínea de bandera presentó los nuevos uniformes.

Bajo la consigna «El mundo moderno pide un uniforme moderno«, Aerolíneas Argentinas presentó los nuevos trajes que utilizarán los pilotos, tripulantes y el resto del personal terrestre. Con diseños de el argentino Benito Fernández, presentan novedades en cuanto a diseño, materiales y aplicación de los colores de la marca.

Además, el diseñador Ricky Sarkany estuvo a cargo del diseño del calzado, unas zapatillas inéditas con la marca de la aerolínea de bandera. Todas las nuevas piezas llevan en la parte frontal la paleta de colores que distingue a la marca: el celeste y blanco para los uniformes de vuelo, y el azul y blanco representando al personal de tierra. Informate más

Las zapatillas diseñadas por Ricky Sarkany.

Las zapatillas diseñadas por Ricky Sarkany.

La presentación se realizó en el edificio corporativo de Aerolíneas Argentinas, ubicado en Aeroparque, y contó con la participación de Pablo Ceriani, presidente de la línea aérea, Benito Fernández, y otros directivos, autoridades aeronáuticas y trabajadores y trabajadoras.

Los nuevos uniformes de Aerolíneas.

Los nuevos uniformes de Aerolíneas.

“Este uniforme da cuenta de lo que queremos ser y de lo que somos: por un lado, una línea aérea moderna que se adapta a los cambios sociales y las nuevas formas de volar, sin por ello perder la elegancia clásica que caracteriza a Aerolíneas Argentinas. De alguna manera, representa exactamente este momento de la empresa, en el cual se han realizado cambios que nos han permitido crecer sin perder nuestra esencia”, explicó Ceriani.

Los pilares de la marca, transmitidos a los uniformes

El diseño de las piezas llevó bastante tiempo de producción, comenzando con una encuesta de satisfacción que resultó en que más del 70% de los trabajadores de la compañía estaban de acuerdo en realizar un cambio que les permitiría una mayor sensación de confort y comodidad a la hora de realizar sus tareas.

Luego de trabajar enfocándose en tres pilares esenciales (identidad de marca, confortabilidad y comodidad/modernidad), decidieron darle más protagonismo al Pantone 3005, el celeste que representa los colores de Argentina; manteniendo el clásico cóndor «con tintes aerodinámicos» en el diseño.

“El concepto nace en parte de pensar en ideas abstractas y morfologías que representan el mundo de hoy a través del trabajo de una línea aérea: modernidad, comodidad y elegancia están presentes en este uniforme. Es un sueño cumplido y un hito en mi carrera poder representar a mi país a través de una marca como es Aerolíneas Argentinas”, dijo Fernández.

Una de las innovaciones tiene que ver con el calzado, que se optó que sea una zapatilla versátil, con estilo propio y confortable. Además, enfocados en la sostenibilidad, redujeron las piezas del uniforme, sacando los galones de los trajes y utilizando pines para la distinción de rangos.

“Los prototipos de diseño surgen de un análisis estético y socio-cultural que realizamos de este momento actual luego de haber atravesado la pandemia”, comentó Sarkany.

Esta renovación se produce luego de 13 años manteniendo el mismo uniforme. Durante dicho periodo de tiempo, el mundo cambió y la industria cambió: nuevos valores como la sostenibilidad, inclusión, igualdad y comodidad se incorporaron al mundo aeronáutico. Los cambios introducidos por Aerolíneas Argentinas van en la misma dirección que las de otras compañías legacy como KLM, Iberia o Avianca.

Luz Bauzá y Hache Caillaud, los zapateros que revolucionan el mundo del rock

infocalzado

Fuente: Clarín – Son los creadores de La Jolla y Terrible Enfant, dos marcas de calzado elegidas por músicos y celebridades. Por qué se destacan sus diseños.

Los fundadores de La Jolla y Terrible Enfant en su local de la calle Arroyo. Foto: Martín Bonetto.

Así, tal cual, como en la parte más fantasiosa de los niños terribles -protagonistas de la obra clásica de Jean Cocteau- algo parecido sucede con Hache Caillaud y Luz Bauzá, quienes están a cargo del capricho fashionista de la marca de zapatos bautizada, justamente, Terrible Enfant.

Y si bien, cuando arrancaron, se enfocaron en el calzado masculino, el interés que sus modelos causaron en las mujeres los hizo expandirse y lanzar una nueva propuesta. La Jolla es la firma gestada durante la pandemia con el propósito de cumplirle los deseos a las feminidades. “Para nosotros es un medio de expresión”, apunta Luz. “Buscamos que la gente se identifique con lo que hacemos y lo use”, agrega.

Lo cierto es que, tras once años de trabajo, ya se transformaron en el tándem predilecto de músicos y celebridades. Por caso, Carca, Adrián Dárgelos y Emmanuel Horvilleur, son algunas de las figuras que suelen llevar sus diseños, lo mismo Natalia Oreiro y Emilia Mernes, entre otras.

Primero arrancaron con un showroom en Palermo para luego instalarse en la amplia tienda de la calle Arroyo, sin dudas la zona más parisina de Buenos Aires. En ese espacio, donde funcionan las dos marcas, es frecuente cruzarse con clientes extranjeros (chilenos, brasileños y norteamericanos, entre otros) que van en busca de zapatos clásicos, aunque también personalizados y sobre todo los que apuestan a la atemporalidad. “Tenemos que trabajar para que los argentinos comiencen a adoptar la industria nacional”, reconoce Hache.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.

-¿Qué tienen de singular los zapatos que hacen?

–Hache: Hay un concepto parecido entre las dos marcas que tiene que ver con proponer algo distinto. Ser rupturista. Por ejemplo, en La Jolla, son piezas únicas, atemporales, para usar durante mucho tiempo. Eso es lo que tiene, proponemos algo distinto. En Terrible Enfant tenemos más de 90 modelos. No trabajamos mucho con tendencias. Quizás en alguna materialidad o color podemos pensar la tendencia, pero la idea es hacer cosas nuevas.

–Luz: Nuestros zapatos son únicos por su diseño y calidad. Desde que empezamos hasta hoy, sin importar qué crisis atravesamos, siempre trabajamos en mejorar. Todo lo que no se ve de un par de zapatos es muy importante: la puntera que le ponemos, el contrafuerte, la entretela, tanto como el diseño y la moldería. Los clientes lo aprecian.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.

-¿Cómo resignificaron el mocasín, un zapato tan clásico para los argentinos?

–Hache: Es un mocasín legítimo, en cuanto a la construcción, que se arma y se cose al revés, pero lo resignificamos en materialidades y en colores, como puede ser, por ejemplo, un número 45 en rosa y amarillo. Empezamos hace unos cuatro años, porque conocí a dos maestros mocasineros que laburan de primera. Ahora trabajan solo para nosotros.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.

-Hay una tendencia en la moda del retorno a lo artesanal, ¿eso se lo transmiten?

–Hache: Sí, totalmente. Primero porque esa es la bajada de la marca; “hand made shoes”. Nosotros lo contamos, explicamos que todo está hecho a mano. Además, tenemos un servicio post venta. Si viene un cliente y trae un zapato tres años después, lo recibimos, le cambiamos la suela y se lo lleva. Eso lo comunicamos y para nosotros es un valor fundamental de la marca.

–Luz: Lo artesanal es el nuevo lujo, para nosotros siempre lo fue y lo será porque implica una forma de trabajar muy sana que se traduce en el producto. Lo ideal sería que los Estados promuevan los oficios, los incentiven y hasta los enseñen. Pero bueno, por el momento lo tenemos que hacer los de a pie. En nuestro país hay que enfocarse en no dejar morir estas formas de trabajo porque mueven mucho la economía.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.

-En estos once años, el cliente cambió. ¿Cómo se modificó el consumo?

–Hache: Ahora los clientes vienen con mucha data de afuera, de lo que se usa. Quieren ver si tenemos esas cosas. Muchas veces las tenemos, otras no y se las hacemos. Por ejemplo, en Terrible Enfant, te piden taco de 5 cm. En La Jolla pasa más porque las mujeres están más informadas, saben lo que está pasando. De todos modos, en esa marca tenemos más tendencia, aunque reversionada y con su impronta.

–Luz: Cambió mucho el uso del calzado, la pandemia también rompió todo y el uso de zapatillas creció exponencialmente por comodidad y porque las marcas de lujo las impusieron. Nosotros no renegamos de eso, acompañamos los cambios siempre, pero en Micam Milano, la feria más importante de calzado del mundo, en la que estuve escuchando exponentes de World Global Style Network (WGSN), aseguraron que la tendencia vuelve a virar hacia el calzado hecho a mano.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.

-¿Y tienen algún modelo genderless?

–Hache: Los mocasines. No hacemos modelos iguales pero sí los hace el mismo artesano en las dos marcas. También ahora vienen muchos más clientes trans. Y hay chicas que se compran botas de hombre. Para mí eso está buenísimo.

–Luz: Diseñamos siempre para quien quiera usar nuestros productos. La única limitante es el talle: creamos hormas para cubrir desde el 36 al 50 en Terrible Enfant. Y La Jolla vino a cubrir lo que nos pedían las feminidades. No hay nadie a quien no podamos complacer.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.

-¿Quién es la celebridad más asidua a Terrible Enfant?

–Hache: A Emmanuel Horvilleur lo contacté hace un tiempo para hacerle cosas y terminé siendo su amigo. También le hice a Adrián Dárgelos, Carca, Dante Spinetta y Adrián Barilari. Y a Fabio Alberti, que es un capo, le hicimos unas texanas azules con taco gigantesco.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.

-¿Las usó para la vida o para un personaje?

–Hache: Para la vida.

-¿Eso fue lo más freak que hicieron?

–Hache: No, a Dárgelos le hice cosas re locas, en terciopelo, todo súper glam. A los Illya Kuryaki y a (Joaquín) Levinton, también. Y con La Jolla le hicimos a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Natalia Oreiro.

–Luz: Carca es un personaje que me conmueve. Teníamos una línea de sombreros y le hicimos uno a medida. También me dijo que siempre había querido tener unas botas de caña alta, se las hice hace dos años y medio. Es un genio.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.

-¿Por qué los eligen?

–Hache: Porque tenemos una propuesta de diseño e intentamos salir de la tendencia. Y porque la marca tiene mucho de arte y también nos inspiramos en lo que leemos, las películas, el cine…

–Luz: Estamos en un mundo en guerra, medio distópico. Las bucaneras son medio Mad Max, estamos buscando un poco eso.

-También les hicieron zapatos a personajes bien distintos, como Tiago PZK y Abel Pintos, ¿intervienen ellos en el diseño?

–Hache: Los estilistas le llevan los looks y ellos eligen. Vienen y les compran.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.

-¿Eso se traduce en las ventas?

–Hache: No, pero se genera un branding. Aunque me pasó con la primera colección; hice un modelo en leopardo, tenía miedo porque no sabía si se iba a vender. En paralelo, Marcelo Tinelli, se puso unos zapatos de leopardo en su programa, que, aunque no eran de nuestra marca, después vinieron a pedirme esos. Yo estaba chocho.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.

-¿Son agradecidos los famosos?

–Hache: Es que nosotros vendemos, no regalamos. A Adrián (Dárgelos) sí, porque es mi amigo y mi inspiración. Lo mismo con Emma (Horvilleur).

-Y si viene una banda más under, ¿los ayudás?

–Hache: Sí, me ha pasado. Me gusta y me sirve. Vino un grupo de música cachengue, les hice texanas rojas a todos.

-Y ¿a quién les gustaría calzar?

–Hache: A Johnny Depp, me cae bárbaro. También a Perry Farrell.

–Luz: Lali (Espósito) me parece increíble, empoderadísima, se mete en el barro sin problema, muy copada. Eso a nivel Argentina, y si tengo que soñar; Rihanna y Beyoncé.

Natalia Oreiro, con diseños de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.

Ricky Sarkany vuelve a revolucionar la moda: cómo es la nueva colección que diseñó junto a la cantante Cazzu

infocalzado

Fuente: Infobae – La relación con el diseñador comenzó cuando la rapera usó varias de sus creaciones en sus shows. Ahora, la artista diseñó cada pieza de Jefa, la deslumbrante propuesta que se lanza hoy. En exclusiva para Infobae, Sarkany reveló el detrás de escena

Ricky Sarkany ama lo que hace y eso no es una novedad. Tampoco lo es que desde hace 40 años, la materia prima de la que nacen sus éxitos, está atravesada por un vector que emana desde adentro suyo, y que es parte un modo de entender el trabajo: abrazar la creatividad e innovar todo el tiempo.

Desde hace un tiempo a esta parte, el empresario vienen escuchando qué es lo que tienen para decir las nuevas generaciones. Y la música, en conjunción con el universo youtuber, ese que se nutre con el poder del streaming, es sin dudas una fuente de inspiración para el diseñador.

Aún Sarkany recuerda aquel comienzo de febrero de este año cuando, de pie frente a su local en Alto Palermo, observaba una larga fila de jóvenes. Todos ellos, con esa energía que irradian las nuevas generaciones, la mencionada vibración que él, sin duda, sabe interpretar con destreza.

Cazzu con una línea de zapatos de la nueva colección que creó de la mano de Ricky Sarkany (Fuente)Cazzu con una línea de zapatos de la nueva colección que creó de la mano de Ricky Sarkany (Fuente)

Se trató en ese entonces del calzado Hermetiks, una zapatilla que creó junto al reconocido artista, Bhavi. Aquella postal se vio superada incluso por las 35 mil personas que en tiempo record agotaron el stock on line.

Te puede interesar: ¿Cómo se llama la hija de Christian Nodal y Cazzu? El cantante habría revelado el nombre y nadie se había dado cuenta

Ahora, el presente que mueve al diseñador, está tomado por otra influencer de la música: Cazzu. La multifacética cantante, rapera, compositora, modelo, productora y directora, conocida por su estilo único y su pasión por la moda, anunció que decidió sumergirse en el mundo del diseño de calzado, y quién la acompaña en esta aventura es -nada más y nada menos-, Ricky Sarkany.

El diseñador reveló a Infobae detalles sobre Jefa la esperada colaboración con la cantante argentina. “Nosotros estamos ligados hace muchísimo tiempo con Cazzu”, compartió.

La colección está diseñada íntegramente por Cazzu. "Los colores, materiales, texturas, modelos, hormas" reveló Sarkany (Fuente)La colección está diseñada íntegramente por Cazzu. «Los colores, materiales, texturas, modelos, hormas» reveló Sarkany (Fuente)

Así, la relación entre la marca y la artista no es nueva, ya que Cazzu ha lucido creaciones de Sarkany en sus shows, como las botas bucaneras especialmente diseñadas para su presentación junto a Alicia Keys.

“Ella quería hacer algo de diseños que tienen que ver con lo que quería usar y que no conseguía”, reveló el empresario. Y así nació una colección que incluye botas, sandalias y “zuequitos de mujer” que reflejan la esencia y el estilo de la cantante.

La conexión entre la marca y la artista no es reciente: Cazzu ha exhibido creaciones de Sarkany en sus espectáculos, como las botas bucanerasLa conexión entre la marca y la artista no es reciente: Cazzu ha exhibido creaciones de Sarkany en sus espectáculos, como las botas bucaneras

Lo más destacado de esta colaboración es que cada pieza fue “diseñada íntegramente por ella: los colores, materiales, texturas, modelos, hormas, todo”, reveló Sarkany.

Te puede interesar: La Luna se viste de Prada: los detalles de los trajes que lucirán los próximos astronautas de la NASA

Además, Cazzu decidió ser la protagonista de la campaña, mostrando su compromiso y pasión por el proyecto, incluso estando embarazada de 8 meses y medio. En uno de los videos promocionales, la cantante comparte “todo lo que sintió, cómo va reflejada el sentido de la colección y por qué lo hizo”, agregó.

“Pienso en lo que tengo muchas ganas de usar y todavía no encontré”, resume Cazzu por su parte en un video promocional, cuando le consultan sobre cómo nace su inspiración a la hora de aportar ideas.

A pesar de haber recibido propuestas de diseñadores de Europa y Estados Unidos, Cazzu eligió trabajar con una marca argentina. “Ella ya tuvo dos propuestas importantes y las desechó porque quería hacer en Argentina los calzados”, afirmó Sarkany.

Esta decisión refleja el amor de la cantante por su país natal y su deseo de contribuir al mundo de la moda desde aquí.Ricky Sarkany y Cazzu, nueva campaña de zapatos

Sarkany cuenta que Cazzu, a diferencia de otros, tiene un fanatismo por la moda. “Sabe todo, va a los Fashion Week de Milán, París, se sienta en primera fila”, cuenta el diseñador.

Y sigue: “Su idea cuando nos reunimos fue que la colección tenga su impronta. Entonces nos trajo ideas. Nosotros nos quedamos maravillados, trajo todo desarrollado. La verdad eran zapatos que en mis 40 años de trabajo jamás había visto”.

La colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentinaLa colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentina

En este universo que comenta Sarkany hay por ejemplo botas con broches y paños de cuero, ojotas con taco que van acompañadas con dos tipos de medias que tienen el talón al aire, o zapatos que en lugar de llevar tiras tienen un especie de almohadilla fashion que cruza los dedos de los piés.

“La sentimos parte de la familia y ella se siente igual con nosotros”, resume contento Ricky. Todo está listo para que hoy se lance la colección en todos los locales de la marca y en las tiendas on line. De la campaña participó el equipo de Cazzu, donde coordinó todo Jorge León, su estilista personal. Las fotos estuvieron a cargo de Iván Resnik.

La colaboración entre Cazzu y Ricky Sarkany marca un hito en la industria de la moda argentina. La campaña incluye fotos y videos que Cazzu “hizo con todo su equipo de producción”. Los videos están narrados por la misma Cazzu”, cerró Sarkany.

Zapatos de punta cuadrada: el regreso de una tendencia de los 90 para sumar a tu street style

infocalzado

Fuente: Perfil – Gracias al revival de los años 90, los zapatos de punta cuadrada regresan con un rediseño pensado para que sean más funcionales y cómodos. Inspirate con estos looks e incorporalos a tu guardarropas.

Los zapatos con punta cuadrada son tendencia esta temporada y ya se vieron en las pasarelas de las principales Semanas de la Moda y looks de street style. Ya sean tacos altos, plataformas o ballerinas, la puntera que se ubica en el otro extremo del calzado puntiagudo se convirtió en una opción más cómoda e ideal para un estilo relajado y versátil.

Se trata de un revival, tal como las ballet flats, de los zapatos de punta cuadra y lo hicieron en coincidencia con el estilo de armario funcional, ya que no presentan ángulos tan definidos sino una curvatura en las esquinas, las cuales brindan mayor comodidad y espacio al pie para que los dedos se puedan separar en cada pisada.

No pasó tanto tiempo desde su anterior regreso en 2020, cuando los trajeron tiendas de moda low cost en versiones de taco bajo. Ahora, son las firmas de lujo en sus colección para el 2023/2024 las que los instalaron definitivamente como prenda fetiche de la temporada.

Zapatos de punta cuadrada: el regreso de una tendencia de los 90 para sumar a tu street style
En taco bajo o alto, la punta cuadrada aporta comodidad

El revival de la punta cuadrada

Este zapato que tiene su regreso triunfal en 2023 fue tendencia ya en la década del 90, como respuesta a las puntas redondas o los estrechos zapatos en punta. Prada, bajo la dirección creativa de Miuccia Prada, es reconocida como la firma encargada de introducirlos nuevamente en los looks formales y casuales de las fashionistas.

El revival de la moda de los 90 y la estética Y2K fue el gran responsable de esta vuelta a los zapatos de punta cuadrada. Ahora, este estilo de calzado se impone como un modelo vintage, pero también con una idea más moderna que los estilos románticos de zapatos de temporadas anteriores, muy asociados a épocas pasadas.

Zapatos de punta cuadrada: el regreso de una tendencia de los 90 para sumar a tu street style
Se puede combinar con prendas formales o informales

Cómo incorporar el calzado cuadrado a tus looks

Si todavía te cuesta imaginar este estilo de zapatos en tus looks casuales y diarios, te dejamos estas propuestas de street style para que te sirvan a modo de inspiración al momento de planear looks con esta tendencia.

Luz Bauzá y Hache Caillaud, los zapateros que revolucionan el mundo del rock

infocalzado

Fuente: Clarín – Son los creadores de La Jolla y Terrible Enfant, dos marcas de calzado elegidas por músicos y celebridades. Por qué se destacan sus diseños.

Los fundadores de La Jolla y Terrible Enfant en su local de la calle Arroyo. Foto: Martín Bonetto.

Así, tal cual, como en la parte más fantasiosa de los niños terribles -protagonistas de la obra clásica de Jean Cocteau- algo parecido sucede con Hache Caillaud y Luz Bauzá, quienes están a cargo del capricho fashionista de la marca de zapatos bautizada, justamente, Terrible Enfant.

Y si bien, cuando arrancaron, se enfocaron en el calzado masculino, el interés que sus modelos causaron en las mujeres los hizo expandirse y lanzar una nueva propuesta. La Jolla es la firma gestada durante la pandemia con el propósito de cumplirle los deseos a las feminidades. “Para nosotros es un medio de expresión”, apunta Luz. “Buscamos que la gente se identifique con lo que hacemos y lo use”, agrega.

Lo cierto es que, tras once años de trabajo, ya se transformaron en el tándem predilecto de músicos y celebridades. Por caso, Carca, Adrián Dárgelos y Emmanuel Horvilleur, son algunas de las figuras que suelen llevar sus diseños, lo mismo Natalia Oreiro y Emilia Mernes, entre otras.

Primero arrancaron con un showroom en Palermo para luego instalarse en la amplia tienda de la calle Arroyo, sin dudas la zona más parisina de Buenos Aires. En ese espacio, donde funcionan las dos marcas, es frecuente cruzarse con clientes extranjeros (chilenos, brasileños y norteamericanos, entre otros) que van en busca de zapatos clásicos, aunque también personalizados y sobre todo los que apuestan a la atemporalidad. “Tenemos que trabajar para que los argentinos comiencen a adoptar la industria nacional”, reconoce Hache.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.Diseños artesanales de cuero metalizado. Foto: Martín Bonetto.

-¿Qué tienen de singular los zapatos que hacen?

–Hache: Hay un concepto parecido entre las dos marcas que tiene que ver con proponer algo distinto. Ser rupturista. Por ejemplo, en La Jolla, son piezas únicas, atemporales, para usar durante mucho tiempo. Eso es lo que tiene, proponemos algo distinto. En Terrible Enfant tenemos más de 90 modelos. No trabajamos mucho con tendencias. Quizás en alguna materialidad o color podemos pensar la tendencia, pero la idea es hacer cosas nuevas.

–Luz: Nuestros zapatos son únicos por su diseño y calidad. Desde que empezamos hasta hoy, sin importar qué crisis atravesamos, siempre trabajamos en mejorar. Todo lo que no se ve de un par de zapatos es muy importante: la puntera que le ponemos, el contrafuerte, la entretela, tanto como el diseño y la moldería. Los clientes lo aprecian.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.Dante Spinetta con diseños de Terrible Enfant. Foto: Martín Bonetto.

-¿Cómo resignificaron el mocasín, un zapato tan clásico para los argentinos?

–Hache: Es un mocasín legítimo, en cuanto a la construcción, que se arma y se cose al revés, pero lo resignificamos en materialidades y en colores, como puede ser, por ejemplo, un número 45 en rosa y amarillo. Empezamos hace unos cuatro años, porque conocí a dos maestros mocasineros que laburan de primera. Ahora trabajan solo para nosotros.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.Una reversión del mocasín tradicional. Foto: Martín Bonetto.

-Hay una tendencia en la moda del retorno a lo artesanal, ¿eso se lo transmiten?

–Hache: Sí, totalmente. Primero porque esa es la bajada de la marca; “hand made shoes”. Nosotros lo contamos, explicamos que todo está hecho a mano. Además, tenemos un servicio post venta. Si viene un cliente y trae un zapato tres años después, lo recibimos, le cambiamos la suela y se lo lleva. Eso lo comunicamos y para nosotros es un valor fundamental de la marca.

–Luz: Lo artesanal es el nuevo lujo, para nosotros siempre lo fue y lo será porque implica una forma de trabajar muy sana que se traduce en el producto. Lo ideal sería que los Estados promuevan los oficios, los incentiven y hasta los enseñen. Pero bueno, por el momento lo tenemos que hacer los de a pie. En nuestro país hay que enfocarse en no dejar morir estas formas de trabajo porque mueven mucho la economía.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Foto: Martín Bonetto.

-En estos once años, el cliente cambió. ¿Cómo se modificó el consumo?

–Hache: Ahora los clientes vienen con mucha data de afuera, de lo que se usa. Quieren ver si tenemos esas cosas. Muchas veces las tenemos, otras no y se las hacemos. Por ejemplo, en Terrible Enfant, te piden taco de 5 cm. En La Jolla pasa más porque las mujeres están más informadas, saben lo que está pasando. De todos modos, en esa marca tenemos más tendencia, aunque reversionada y con su impronta.

–Luz: Cambió mucho el uso del calzado, la pandemia también rompió todo y el uso de zapatillas creció exponencialmente por comodidad y porque las marcas de lujo las impusieron. Nosotros no renegamos de eso, acompañamos los cambios siempre, pero en Micam Milano, la feria más importante de calzado del mundo, en la que estuve escuchando exponentes de World Global Style Network (WGSN), aseguraron que la tendencia vuelve a virar hacia el calzado hecho a mano.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.La vidriera del local de Arroyo con diseños originales, hechos a mano. Foto: Martín Bonetto.

-¿Y tienen algún modelo genderless?

–Hache: Los mocasines. No hacemos modelos iguales pero sí los hace el mismo artesano en las dos marcas. También ahora vienen muchos más clientes trans. Y hay chicas que se compran botas de hombre. Para mí eso está buenísimo.

–Luz: Diseñamos siempre para quien quiera usar nuestros productos. La única limitante es el talle: creamos hormas para cubrir desde el 36 al 50 en Terrible Enfant. Y La Jolla vino a cubrir lo que nos pedían las feminidades. No hay nadie a quien no podamos complacer.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.María Becerra con un diseño de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.

-¿Quién es la celebridad más asidua a Terrible Enfant?

–Hache: A Emmanuel Horvilleur lo contacté hace un tiempo para hacerle cosas y terminé siendo su amigo. También le hice a Adrián Dárgelos, Carca, Dante Spinetta y Adrián Barilari. Y a Fabio Alberti, que es un capo, le hicimos unas texanas azules con taco gigantesco.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.Emmanuel Horvilleur. Foto: Martín Bonetto.

-¿Las usó para la vida o para un personaje?

–Hache: Para la vida.

-¿Eso fue lo más freak que hicieron?

–Hache: No, a Dárgelos le hice cosas re locas, en terciopelo, todo súper glam. A los Illya Kuryaki y a (Joaquín) Levinton, también. Y con La Jolla le hicimos a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Natalia Oreiro.

–Luz: Carca es un personaje que me conmueve. Teníamos una línea de sombreros y le hicimos uno a medida. También me dijo que siempre había querido tener unas botas de caña alta, se las hice hace dos años y medio. Es un genio.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.Modelo Storm, confeccionado con charol vacuno. Foto: Martín Bonetto.

-¿Por qué los eligen?

–Hache: Porque tenemos una propuesta de diseño e intentamos salir de la tendencia. Y porque la marca tiene mucho de arte y también nos inspiramos en lo que leemos, las películas, el cine…

–Luz: Estamos en un mundo en guerra, medio distópico. Las bucaneras son medio Mad Max, estamos buscando un poco eso.

-También les hicieron zapatos a personajes bien distintos, como Tiago PZK y Abel Pintos, ¿intervienen ellos en el diseño?

–Hache: Los estilistas le llevan los looks y ellos eligen. Vienen y les compran.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.Fito Páez, con zapatos de la marca. Foto: Martín Bonetto.

-¿Eso se traduce en las ventas?

–Hache: No, pero se genera un branding. Aunque me pasó con la primera colección; hice un modelo en leopardo, tenía miedo porque no sabía si se iba a vender. En paralelo, Marcelo Tinelli, se puso unos zapatos de leopardo en su programa, que, aunque no eran de nuestra marca, después vinieron a pedirme esos. Yo estaba chocho.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.Botas de La Jolla, una marca sin temporadas. Foto: Martín Bonetto.

-¿Son agradecidos los famosos?

–Hache: Es que nosotros vendemos, no regalamos. A Adrián (Dárgelos) sí, porque es mi amigo y mi inspiración. Lo mismo con Emma (Horvilleur).

-Y si viene una banda más under, ¿los ayudás?

–Hache: Sí, me ha pasado. Me gusta y me sirve. Vino un grupo de música cachengue, les hice texanas rojas a todos.

-Y ¿a quién les gustaría calzar?

–Hache: A Johnny Depp, me cae bárbaro. También a Perry Farrell.

–Luz: Lali (Espósito) me parece increíble, empoderadísima, se mete en el barro sin problema, muy copada. Eso a nivel Argentina, y si tengo que soñar; Rihanna y Beyoncé.

Natalia Oreiro, con diseños de La Jolla. Foto: Martín Bonetto.