Furor por la app que muestra los mejores locales de la avenida Avellaneda para comprar ropa barata

Fuente: Cronista ~ El barrio de Flores es uno de los más populares a la hora de ir a comprar ropa barata. Con esta herramienta vas a encontrar las mejores ofertas, en los mejores lugares.

Los precios no paran de subir, por lo que hoy es muy difícil comprar ropa que nos guste con números tan elevados. Sin embargo, seguramente ya escuchaste hablar que en Avellaneda hay posibilidad de comprar buenas prendas y a un costo mucho menor.

Gracias a los más jóvenes, en los últimos meses se volvieron virales en las redes sociales, y especialmente en Tik Tok, videos donde muestran compras que realizan en sitios alternativos con precios llamativamente bajos. Y uno de los más populares es sin lugar a dudas la Avenida Avellaneda, ubicada en el barrio porteño de Flores.

En esta zona, la cual se centra principalmente en las cuadras que abarcan del 2800 al 3600, se pueden encontrar un sinfín de locales con precios extremadamente llamativos.

LA APLICACIÓN QUE TE MUESTRA LOS MEJORES LOCALES DE AVELLANEDA

Sin embargo, la oferta es tan variada y hay tantos negocios que puede ser difícil encontrar lo que estamos buscando al mejor precio. Es por esto que Gabriela Armoa, con solo 22 años, creó la plataforma «Avellaneda a un toque«, un instrumento que hace las veces de puente virtual entre vendedor y comprador.

La joven influencer reconoce que es muy fácil perderse, ya que Avellaneda ofrece demasiada información y si no conoces la zona puede ser un paseo contraproducente.

Comenzó armando un mapa para sus amigas, explicando qué había en cada lado y cómo debían hacer el recorrido. El mapa de la zona explicaba qué calles conviene caminar y el mejor recorrido por hacer para aprovechar mejor el dinero.

Cuando lo subió a su cuenta de Tik Tok y se volvió viral, se le ocurrió volverlo una aplicación disponible para todos.

¿QUÉ ES AVELLANEDA A UN TOQUE?

La idea evolucionó a una plataforma web y móvil que brinda el servicio de publicación y visualización de avisos de productos ofrecidos por locales ubicados en el Centro Comercial del Barrio de Flores, CABA, Argentina.

A través de la plataforma, podés buscar los productos que te interesan y contactarte directamente con los vendedores.

¿CÓMO FUNCIONA LA APP?

  1. Elegí el rubro que te interesa, o si estás indeciso, podés ver todas las ofertas juntas.
  2. Filtrá según tus preferencias (mayorista o minorista, si hace envíos, si acepta tarjeta, etc) y ordenarlas como quieras.
  3. Tocá la oferta que te interese para ver el detalle del producto (precio, más fotos, talles, colores, etc) y del vendedor (ubicación del local, horarios de atención y las formas de comunicarse)
  4. Contactá al vendedor por whatsapp, teléfono o e-mail, o sino podés ir directamente al local. Como vos prefieras

El rubro del calzado busca recuperarse a través de la restricción de importaciones

Fuente: La Nación ~ Crecieron las exportaciones, pero las compras al exterior son todavía muy significativas

El sector del calzado fue uno de los más afectados por las idas y vueltas de la economía durante los últimos años, lo que provocó el cierre de fábricas, sobre todo pymes.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones resultaron en US$4 millones y mostraron una importante recuperación del 100% respecto a los US$2 millones de 2021, según un informe del Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) Con respecto a las compras externas, estas también mostraron una recuperación tanto en valores como en cantidades, aunque perdieron participación en el consumo interno. Alcanzaron los US$198,5 millones con una recuperación del 86% respecto a los US$106,7 millones de igual período de 2021.

Saldo y precios

El saldo comercial fue negativo en US$ 195 millones y resultó en un deterioro del 86%. En cuanto a las cantidades, las exportaciones aumentaron un 19% hasta los 206miles de pares, mientras que las compras externas crecieron un 91%, para llegar a los 11,1 millones de pares.

«En los primeros cuatro meses del año, la producción de calzados mostró una importante recuperación, de la mano de una mayor demanda interna y la sustitución de importaciones. La mayor protección arancelaria por parte del gobierno, sumado a la escasez de divisas para la importaciones de bienes finales fueron los principales motivos que impulsaron la producción hacia arriba.

De esta manera, entre enero y abril del corriente año, la producción logró mostrar una recuperación del 33,6% anual, para llegar a un total de 33,4 millones de pares, frente a lo que habían sido los 25 millones de un año atrás. Se espera que la producción total de calzado durante el año 2022 finalice con una expansión del 26,7% respecto a 2021 llegando a un nivel de 95 millones de pares anuales, el mayor desde 2018 a la fecha». consigna IES.

En abril de este año, el crecimiento interanual de los precios del calzado alcanzó al 66,4% respecto a igual mes de 2021, continuando un tanto por encima de la inflación general que fue de 58% en el mismo período.

Creó una marca de zapatillas con nombre de militar, fue ícono teen y hoy sigue vendiendo: la historia de John Foos

Fuente: Cronista ~ ( @johnfoosla ) Miguel Ángel Fosati armó su empresa en los 80 y sus zapatillas de lona marcaron una época en la moda adolescente. De dónde surgió el peculiar nombre de la firma.

En los 90 una marca de zapatillas de lona con nombre en inglés se volvió furor entre los adolescentes. Su diseño lo usaban desde músicos hasta las estrellas de la tira juvenil del momento. Sin embargo, a pesar de lo que muchos creían, esta etiqueta tenía origen nacional. John Foos marcó una época en el negocio de calzado y más de cuatro décadas después de su nacimiento aún se mantiene vigente.

Miguel Ángel Fosati hizo de todo. Se ganó la vida limpiando autos, se dedicó a armar flores artificiales e incluso incursionó en el mundo de la radio como locutor. Pero en su juventud ingresó a la industria del calzado a través de un familiar que tenía una fábrica dentro del rubro.

Miguel Ángel Fosati, fundador de John Foos. Creó la marca en 1980.

Luego de ganar experiencia ahí en la parte comercial, él decidió independizarse. En los 70 empezó a juntar la producción de varias fábricas y luego las colocaba en el mercado estadounidense, en particular en la cadena de tiendas Macy’s. Lo que hacía era exportar todos los zapatos a la Isla de Margarita, en el Caribe, desde donde los grandes players de retail se abastecían debido a sus menores costos impositivos.

Nacimiento de John Foos

Pero el Rodrigazo de 1975 lo llevó a tener que reinventarse. Tenía 28 años y tras conseguir u$s 200.000 los invirtió para abrir su propia planta de zapatillas vulcanizadas en un predio que había adquirido en Haedo. «Investigué y había pocas fábricas de zapatillas vulcanizadas en el mundo. Los fondos surgieron de los porcentajes que me pagaban las tiendas en Estados Unidos por conseguirles calzado argentino», detalló Fosati, en diálogo con El Cronista en 2020.

La marca se volvió un hit con su clásica zapatilla de lona.

A la compañía todavía le faltaba una marca y el emprendedor lo encontró en un libro. Entre hojas y hojas apareció un nombre que llamó su atención: John Foos. Se trataba de un militar estadounidense que actuó durante la Guerra de Secesión para el bando sureño. A Fosati le gustó como sonaba e inmediatamente lo patentó.

Ícono adolescente

En cuanto al producto, el rumbo era el indicado. Las zapatillas vulcanizadas (cuya suela de caucho atravesaba un proceso que las hacia elásticas y resistentes) tenían potencial. No obstante, la pata comercial no acompañaba, ya que las casas deportivas solo buscaban marcas reconocidas para tener en sus escaparates. Por eso, al principio, John Foos solo se vendía en vaquerías y zapaterías.

¿Cómo logró convertirse en un ícono de la moda urbana adolescente? La etiqueta se consolidó en los 90 luego de apostar por la publicidad en canales de televisión cuyo core de audiencia correspondían a este target, como MTV y Much Music. Así también consiguió penetrar dentro del mercado regional y la marca se registró en 23 países.

Una marca regional

En 1997 se mudó de Haedo a Beccar, donde hoy cuenta con un predio de 9000 metros cuadrados. Ahí posee tres fábricas: una de armado, otra de caucho y una de aparado. Esta unidad elabora principalmente para el mercado interno. Por su parte, para la región produce todo en fábricas en China e India. Actualmente la presidencia de la marca está compartida con María José Fosati.

Tiene una planta en Beccar desde donde fábrica zapatillas para el mercado argentino.

Durante su pico de ventas llegó a fabricar alrededor de 1 millón de pares de zapatillas por mes. Si bien estos números bajaron, hoy John Foos se mantiene vigente con nuevos productos. Su antiguo slogan lo indica: «Las zapatillas se gastan, las ideas no».

Scioli destacó la producción récord de calzado en un encuentro con industriales PyMEs

Fuente: Argentina ~ ( @camaradelaindustriadelcalzado ) El ministro partició de la 106º Exposición Internacional de Calzado Argentino (EFICA), con récord de visitantes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, destacó el desempeño de la producción de calzado durante la visita a la 106º Exposición Internacional de Calzado Argentino (EFICA): “En 2015 se producían en Argentina 125 millones de pares de zapatos, luego con el gobierno anterior ese número se redujo a la mitad. El año pasado se logró alcanzar los 107 millones de pares y, este año, con las órdenes de compra que ya tienen los productores para la próxima temporada, estiman superar la marca de 2015”.

“El sector del calzado es un pilar de la industria argentina y un motivo de orgullo por la diversidad de modelos que se producen en el país, por la variedad de los precios y los diseños para todos los gustos”, expresó Scioli durante el encuentro con expositores, compradores internacionales y comercios de todo el país.

“Me mostraron modelos muy innovadores como el que lleva la marca Fangio, orientado al mercado italiano. Ver la diversidad de diseños en este sector es un motivo de orgullo para la industria argentina”, apuntó Scioli.

El ministro conversó con los expositores de la feria internacional y visitó los stands de las marcas Gravagna, Ferli, Topper, Nigeria, Giorgio Beneti, Viamo y el del INTI, entre otros.

Scioli recorrió la exposición junto con el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Alberto Sellaro; el vicepresidente 1°, Daniel Risafi; el vicepresidente 2°, José Fernando De Vito y el secretario de la entidad, Horacio Moschetto. También participaron el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; y el director provincial de Desarrollo Territorial y PyMEs, Ariel Aguilar.

“Tuvimos récord de visitantes, el fin de semana fueron 3200 y hoy llegamos a 600. Estamos muy contentos porque los 200 expositores han trabajado muy bien, todos los que pasaron por los stands hicieron pedidos”, manifestó Sellaro.

Las autoridades de la institución resaltaron el récord de producción del sector y destacaron que la gran recepción de la asistencia en la exposición permite proyectar una temporada exitosa, con incorporación de trabajo y nuevas tecnologías para ser más competitivos y aumentar las exportaciones.

En el marco de la exposición, la CIC junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería Argentina organizaron la Ronda de Compradores Internacionales de Calzado, que permitió concretar 100 agendas de trabajo entre distintas empresas.

Renaud Pellegrino: conocé al rey de las carteras en Francia

Fuente: Perfil ~ Es uno de los marroquineros franceses más talentosos de su generación. Una entrevista con un clásico que sorprende cada temporada.

Nació en Cannes, en la Costa Azul de Francia. Dado que su familia era muy modesta y no pudo costear sus estudios secundarios a 14 años entro como aprendiz en el atelier de una fábrica de zapatos de Cannes. Por entonces conoció a una estilista armenia que fabricaba calzado de mujer quien lo inicia en la creación. 

Sus carteras siendo muy originales demuestran el saber hacer de este estilista que de muy joven se interesa a la marroquinería, que tuvo y tiene una existencia plena de encuentros y proyectos increíbles, algunos de los cuales han enriquecido su trabajo y su vida. Fue merecedor en 2007 de Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras, galardón que se lo entregó su amiga Catherine Deneuve. 

Carteras Renaud Pellegrino
Pellegrino tuvo una gran amistad y trabajo con Yves Saint Laurent.

-¿Llegaste a París con un objetivo o una meta?
-Para nada, no sabía a qué quería dedicarme; a los 20 años uno se busca constantemente, piensa que hará cosas formidables porque pone mucho entusiasmo en ello, pero al llegar a París no tenía nada decidido. Me gustaba el metier que había aprendido, pero claro no conocía otra cosa.
-¿Sin lugar a dudas el encuentro con María Carita (uno de los salones de zapatería más importante de la ciudad) le cambio la vida? 
-Apenas a dos semanas de haber llegado tuve la suerte de cruzarme con María Carita. Me pregunto cuál era mi metier; hablamos mucho y al final me dijo que no sabía que hacer conmigo pero que como yo era muy buen mozo me veía muy bien recibiendo a las clientas en la boutique de la planta baja de su negocio que pronto abriría sus puertas. 

Carteras Renaud Pellegrino
Modelos clásicos con toques que nunca pasan de moda.

-¿Cómo continuó su carrera después?
-Seguí colaborando con las hermanas Carita pero también trabajé para otras marcas del momento como Dior, Givenchy o Emanuel Ungaro. También una amiga, Hélène Rochas, me presento a Yves Saint Laurent de quien yo era fanático. Este encuentro me permitió presentarme en su atelier con una carpeta de mis creaciones. Fui recibido de manera muy cordial y cuando Yves Saint Laurent me pregunto porque lo había elegido, le conteste porque yo no quería trabajar con nadie más que con él. En ese momento surgió una gran simpatía entre nosotros a lo cual me dijo que en el atelier estaban contentos de conocerme y que era la persona que ellos estaban esperando. En poco tiempo me incorpore a trabajar en el atelier, mi trabajo en Yves Saint Laurent duro 8 años. Fue una experiencia fantástica.
-¿Con los años y con una carrera tan rica sentís alguna dificultad en la creación?
-No, ninguna dificultad, me encanta la novedad, crear cosas distintas, al mismo tiempo que este metier ha evolucionado mucho en las últimas décadas. La técnica, los materiales, hay muchas cosas que hacíamos antes que no se pueden hacer hoy y hay otras formas de abordar las dificultados o los desafíos, ya que la moda cambia todo el tiempo.

“Lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar carteras a gran escala, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal”. 

-¿En tu trabajo sentís mucho la falta de artesanos?
-Lamentablemente cada vez hay menos artesanos, muchos negocios cerraron o desaparecieron proveedores lo que hace que siga aun disminuyendo el trabajo artesanal. A mí lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar mil o dos mil carteras a gran escala, el producto seguramente será bueno, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal. No es un juicio lo que yo hago, sino simplemente uno siente cuando un producto paso por las manos de alguien. 
-¿Qué otra cosa te gustaría diseñar?
-Bijouterie sin lugar a dudas. Me encantan las piedras. En estos momentos trabajo con artesanos italianos que son maravillosos. Lo son también trabajando el cuero por supuesto, en este caso puedo decir que son los maestros de la peletería.

Carteras Renaud Pellegrino
En esta última colección sumó brillo.

-¿Diversificarse no va en contra de su trabajo?
-No al contrario, trato de organizar una especie de tren donde mucha gente interviene con su saber hacer que es mi interés. Mi energía esta puesta en encontrar nuevas ideas para la búsqueda de nuevas creaciones.
-¿Conocés Argentina?
¡Si, estuve en Buenos Aires una vez y me encanto! 

Galería de imágenes

Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino

La calle Avellaneda se reinventa. El polo de indumentaria que revitalizó al barrio de Flores

Fuente: La Nación ~ Es una de las zonas que se fortaleció con la crisis económica: además de los locales de ropa, surgieron propuestas gastronómicas y hasta hoteleras de calidad.

¿Viste, amiga? ¡No lo puedo creer! Conseguí de todo”, se entusiasma una chica que no pasa los veinte, en la esquina de Helguera y Felipe Vallese, una de las más “palermitanas” de Flores. “Gasté 20 mil pesos y me compré de todo, en otros lugares por esa plata no me llevo ni la mitad”, resume, mientras agarra fuerte su carry on dispuesta a seguir su derrotero por el efervescente polo de indumentaria que, a su vez, impulsó otras industrias como la gastronomía y la hotelería y revalorizó el metro cuadrado de la zona.

Al contrario de lo que ocurrió con otras áreas a las que la crisis económica golpeó fuerte, este polo parece haber florecido en un contexto adverso. De lunes a sábado recibe, desde muy temprano (las persianas se suben a las 8 AM o antes), a contingentes de revendedores que vienen a comprar al por mayor para sus negocios en CABA o en distintas provincias del país. Es tan grande el flujo de gente que llega desde el interior que han surgido en la zona buenas propuestas hoteleras para alojarlos, incluso por horas, bajo la modalidad day use.

De Avellaneda hacia Gaona están los comercios con mejor diseño y confección que atraen a un público ABC1
De Avellaneda hacia Gaona están los comercios con mejor diseño y confección que atraen a un público ABC1Ricardo Pristupluk – La Nacion

Pero Flores también recibe, cada vez más, a un público minorista que hace unos años se movía por circuitos ABC1 y que hoy llega atraído por los precios: aquí una prenda se paga menos de la mitad de lo que sale en los locales de grandes marcas. Ni la modalidad de venta al por mayor (que en la mayoría de los negocios es de 3 a 5 prendas surtidas) ni la falta de financiamiento (se usa más que nada efectivo) ni la imposibilidad de probarse la ropa son escollos para quienes buscan oportunidades a la hora de renovar su placard. Para eso, se valen de los consejos de influencers como Luli Lopardo, de @info.avellaneda, la primera en armar un Instagram de la zona, o de apps como Avellaneda a un toque, con data de precios y ofertas que va actualizando cada marca.

La nueva fisonomía se percibe claramente de la avenida Avellaneda hacia Gaona, donde los locales se agrandan en metros y llaman la atención por su diseño y atractivas vidrieras. De Avellaneda hacia Rivadavia, en cambio, se conoce como “la Saladita de Flores”, donde abundan las galerías y los manteros y los precios son mucho más económicos. Uno y otro lado tienen un público fiel que raramente cruza “la frontera” de la avenida, donde los precios suelen ser mas caros debido a “la llave” que se paga para ingresar (unos 100 mil dólares) y el alto precio de los alquileres. Por eso, en los últimos años, también empezaron a popularizarse los showrooms de marcas en distintos edificios que ofrecen un servicio más personalizado y mejores precios porque evitan los altos costos de un local a la calle, aunque resignan exposición.

Los “históricos” y los recién llegados

Jesica Miño llegó a Flores hace 14 años, cuando empezó junto a su marido Dual Power, su marca de ropa deportiva insignia (tiene otras dos: Dual Power 1 y Liss & Bagg). Es testigo privilegiado del desarrollo del barrio, al que define como una “burbuja” dentro de la industria textil. “Tuvo una evolución muy buena. Fue creciendo de manera paulatina, hasta que en los últimos cinco años el crecimiento se aceleró y después de la pandemia fue una explosión –asegura–. Once murió y esta zona se fortaleció y cambió mucho en cuanto a locales porque algunos parecen de Palermo, y también sumó gastronomía, que era algo que faltaba. Hay barcitos, cafés y restaurantes de comida coreana que trabajan muy bien”, resume Jesica, referente de ropa para fitness.

El showroom de Dual Power, una marca de ropa deportiva
El showroom de Dual Power, una marca de ropa deportivaRicardo Pristupluk – La Nacion

Por su parte, Darío Vulpes acaba de aterrizar con la marca familiar Vulpes de ropa femenina después de 50 años de presencia en otro gran polo de indumentaria porteño. “Nos instalamos hace un año, cuando el Once se cayó a pedazos después de la pandemia –cuenta–. Acá aparecieron oportunidades porque bajaron los alquileres y con mi familia tomamos la decisión, en mayo de 2021, de trasladar el local y la fábrica. Este crecimiento de Flores, que se hizo un polo a donde viene la gente de Palermo, Belgrano y Barrio Norte a comprar, es muy reciente, empezó este año. Viernes y sábado es un lugar de gente ABC1 que tiene casa en country, que viaja a Miami y en vez de gastar 60 mil pesos en un tapado de alguna marca de renombre viene acá y lo paga 15 mil o 20 mil pesos”, asegura Darío, dueño también de Shiba Café, un popular punto de encuentro en la esquina de Vallese y Helguera.

Pastelero de profesión (fue uno de los fundadores de Scarlett Tortas), Vulpes notó que a la zona le faltaban propuestas gastronómicas. “Me di cuenta de que no había suficientes. Había solo un café y había que esperar 15 minutos para que te lo sirvieran. Y ahí dije ‘voy a poner uno’. Como los locales abren muy temprano, la zona se va llenando desde las siete de gente que antes de arrancar quiere tomarse un café, o a media mañana hace un corte, se sienta y tiene ganas de comer algo rico. Especialmente los sábados muy temprano se ve mucha gente de alto poder adquisitivo”.

Darío Vulpes abrió hace unos meses Shiba Café, un punto de encuentro en la zona
Darío Vulpes abrió hace unos meses Shiba Café, un punto de encuentro en la zonaRicardo Pristupluk – La Nacion

Luli Lopardo, la referente por excelencia de la zona (en su Instagram tiene más de 200 mil seguidores, número que duplicó desde marzo, cuando dejó su trabajo para dedicarse de lleno a su IG) asegura que la transformación en este lugar fue enorme. “Conozco mucho Flores porque vivo cerca de acá y desde chiquita vengo con mi mamá. Es increíble lo que creció en poco tiempo. La diferencia de precios respecto de otras marcas comerciales es de más del 100 por ciento –afirma–. Por lo que pagás por una prenda en otros lugares, acá te llevás tres. Y son parecidas: muchas veces se comparte tallerista con las marcas más conocidas y el molde es igual. Hay camisas que decís ‘esta la vi en tal local’. Muchas marcas reetiquetan. Yo ahora no te pago un sweater 15.000 pesos ni loca, ya tengo el chip Flores”, dice Luli, que asegura que todos los días recibe mensajes de chicas de zona norte (Olivos o Nordelta) en busca de consejos para ir a comprar en el polo textil.

De recorrida

Aunque en un principio pueden apabullar tantos locales juntos, hay un cierto orden establecido que permite organizarse mejor: Argerich es la calle de la ropa masculina y el calzado; Helguera la calle de la moda donde se encuentran las mejores tiendas de ropa de mujer, y Concordia es la que concentra la ropa de niños. Todas cortan la avenida. En paralelo a Avellaneda están Aranguren, Morón y Felipe Vallese que venden un poco de todo, aunque el 80% de la oferta es ropa femenina. Y dentro de esta categoría, abunda la indumentaria para adolescentes: hay mucho talle único (oversize) y también tops, vestiditos y ropa para ir a bailar.

Luli Lopardo, influencer de la zona tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Acá, visitando un local de la calle Morón
Luli Lopardo, influencer de la zona tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Acá, visitando un local de la calle MorónRicardo Pristupluk – La Nacion

Una de las marcas que tiene este tipo de ropa es On Fleek, sobre la calle Morón. Alberto Funes abrió su local hace un año primero con la idea de vender únicamente remeras estampadas y buzos. Pero después incorporó tops, jeans intervenidos con cadenas y vestiditos para ir al boliche, con la onda de Tini Stoessel, Lali Espósito y demás ídolas teen. “Recuerdo que sacamos una remera de Billy Eilish rubia cuando salió en la portada de Vogue y fue un furor. Se agotaron en horas. Después, cuando Wanda Nara posó con un jean con cadenas lo replicamos y fue otro éxito. La gente venía al local a comprar el jean de Wanda. Hay muchas marcas comerciales que hoy son reconocidas que salieron de acá”, cuenta Alberto y destaca a Flores como “una zona de oportunidades”.

“Siempre se están buscando empleados, talleristas, vendedores, gente para ocuparse de las redes sociales. También hay comisionistas que vienen a retirar el pedido que hiciste por internet y te lo llevan a donde vos digas por un porcentaje de lo que compraste. Y ahora está el boom de las cafeterías. Surgieron muchas de jóvenes coreanos de familias dueñas de negocios de ropa que estudian para ser baristas y empezaron a poner muy lindos locales”, dice Alberto, fascinado con el desarrollo de la zona.

En la zona confluyen personas de todos barrios y provincias
En la zona confluyen personas de todos barrios y provincias Ignacio Sanchez

¿Contras? La falta de estacionamientos, el tráfico y la marea de gente. La influencer Luli Lopardo suma otras: “No hay tarjetas, se usa mucho efectivo. Recién ahora algunos se animan a sumar Mercado Pago. Tampoco se puede probar, porque el local pierde mucho tiempo si te probás la ropa y se supone que es para reventa, entonces no tiene sentido que haya probadores. Y los cambios se hacen solo por talle, excepcionalmente por color dentro del mismo modelo”, cuenta Luli, que también recibe, por día, 600 mensajes pidiendo asesoramiento o consejos para comprar.

Justamente entre los tips que suele dar están el de llegar muy temprano para conseguir estacionamiento, evitar los primeros días del mes en los que la gente cobra, elegir los jueves o viernes que es cuando bajan los mínimos de prendas para llevar (el sábado es venta minorista, pero está lleno de gente), traer calzado cómodo para caminar y un carrito o valija si se va a llevar mucha cantidad. “¿Otro consejo? No dejarse llevar por lo primero que se ve. Muchas veces la gente se tienta en los dos primeros lugares y en la otra cuadra capaz tenés lo mismo, más barato”, advierte Luli, la influencer de la calle Avellaneda cuyos seguidores no paran de crecer, como la zona.

Qué hay que saber antes de ir

Días y horarios

La zona trabaja de lunes a sábados desde las 8 AM o incluso antes. Los locales cierran a las 17 y los sábados a las 13. Lo más conveniente es llegar muy temprano para encontrar estacionamiento y evitar el gran flujo de gente

Cómo llegar

Muchos van en auto para un regreso más cómodo, pero no es la mejor idea. Hay muchos colectivos y también se puede acceder por tren (FF.CC. Sarmiento, estación Flores) o subte (línea A, bajar en estación San Pedrito y caminar 450 metros)

Precios

Algunos precios de referencia en la “zona vip” son: jeans por $2500; sweaters entre $2000 y $3000; camperas a $10.000; remeras por $800; buzos por $2000; calzado entre $4000 y $7000 y calzas deportivas por $2000

Dónde comer

El polo gastronómico se está armando. Para los amantes de la comida coreana, el pasaje Ruperto Godoy es ideal. Allí está el mejor sushi en Dashimaki. Entre las cafeterías se destacan Shiba Café (la especialidad es la cheesecake) y I am barista

Lo peor

La falta de estacionamientos, el tráfico y la cantidad de gente. Los escasos medios de pago (hay tarjetas, pero se usa efectivo). Tampoco se pueden probar las prendas. Y los cambios se hacen solo por talle o por color dentro del mismo modelo

Lo mejor

Sin duda son los precios. De Avellaneda hacia Gaona está la mejor parte del polo, con locales muy bien puestos y ropa de diseño y buena confección como Kandente, St. Marie, Delucca, Privé, Vulpes, IDK y Lemmon, entre otras

La actividad de la industria pyme creció 3,2% en mayo, según CAME

Fuente: Ámbito ~ La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% anual en mayo, a precios constantes. El encarecimiento de fletes y desabastecimiento de gasoil impactó en los sectores.

La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,2% anual en mayo, a precios constantes, y tuvo una retracción de 0,2% en la comparación mensual (contra abril). El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se ubicó en 70,1%, 0,3 puntos porcentuales por debajo de abril, con los niveles más elevados en maderas y muebles (76,3%) y más bajos en papel e impresiones (65,2%), según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El encarecimiento de los fletes y el desabastecimiento de gasoil generaron problemas para conseguir insumos y demoras en las entregas de la producción. La demanda se mantuvo constante, marcando una mejora a fin de mes en rubros como Indumentaria y en Alimentos y bebidas, que habían comenzado más estancados.

El 63% de las pymes consultadas calificó la situación actual de su empresa como buena o muy buena (contra el 62% en abril). A su vez, el 63% de las empresas de la muestra trabajaron con resultados positivos (contra 61% en abril), el 29% con resultados nulos y el 8% con negativos.

En cuanto a las expectativas para los próximos dos meses, el 9% de las industrias respondió que espera que su producción suba (1 punto menos que en abril), el 2% espera que disminuya (mejora 3 puntos frente a abril) y el 89% que se mantenga sin cambios.

Análisis de sectores

En mayo, la rama industrial vinculada a la fabricación de productos de metal, maquinarias, equipos y material de transporte marcó la mejor performance, con un aumento anual de 6,9%. En contrapartida, el rubro Madera y muebles sufrió una caída anual del 0,8%.

Alimentos y bebidas. En este rubro, la producción anual se mantuvo sin cambios, pero subió un 0,3% con respecto al mes anterior. El sector trabajó con un 71,9% de la capacidad instalada, 3,9 puntos por encima de abril. Los resultados del mes estuvieron determinados por algunas dificultades para producir debido a los constantes aumentos en los precios de las materias primas y las demoras de hasta tres meses en la entrega de algunos insumos. Las empresas que usan harinas como insumos para su producción señalaron que, si bien los precios se estabilizaron, el incremento de las últimas semanas no se trasladó totalmente al precio de venta porque la demanda está muy sensible. Otros problemas manifestados por los empresarios consultados fueron: el incremento de los fletes, la dificultad para conseguir envases de vidrio y el desabastecimiento de combustible. De todos modos, el 59% de las empresas del sector relevadas evaluó que su situación actual es entre buena y muy buena.

Indumentaria y textil. La producción anual subió 1,8% en mayo y bajó 2,4% en la comparación mensual. Los pedidos de producción se mantuvieron en las primeras tres semanas del mes, con un impacto positivo en la última por la proximidad del Día del Padre. El regreso de los eventos, festejos, reuniones presenciales, del trabajo de oficina y también de los viajes turísticos siguen activando la demanda de indumentaria.

Madera y muebles. La producción bajó 0,8% anual en mayo y subió 6,8% mensual. Las empresas trabajaron con el 76,3% de sus instalaciones, 3,5 puntos porcentuales por encima de abril. Se notó una mayor demanda en relación a marzo y abril. El sector tiene demanda, pero poca capacidad de producción por falta de insumos (por ejemplo, placas de madera importadas, pegamentos o clavos).

Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte. La producción subió 6,9% anual en mayo y bajó 4,2% mensual. Las inversiones en el agro, la construcción y la industria en general traccionaron al sector. El ramo de maquinarias y equipos se vio favorecido por los problemas de importación de artículos y por la buena dinámica inversora de la industria nacional. En mayo el rubro trabajó con 67,1% de la capacidad instalada, 2,7 puntos porcentuales debajo de abril.

Productos químicos y plásticos. La producción subió 3,7% anual en mayo y 6,4% mensual. El uso de la capacidad instalada se mantuvo en 70,5%, igual que abril. Todas las industrias consultadas evaluaron que la situación actual de su empresa es buena. La demanda estuvo más activa en el mes, principalmente en lo vinculado a la producción de envases plásticos para sectores como el avícola, bebidas, construcción y el agro en general.

Papel, cartón, edición e impresión. La producción subió 2,1% anual en mayo y 3% mensual. Sin embargo, el uso de la capacidad instalada bajó 5,3 puntos porcentuales (65,2%). El sector siguió afectado por los problemas para conseguir insumos como papeles, químicos y tintas y por las subas de los precios. La demanda se mantiene, pero los empresarios tienen incertidumbre ante los límites del poder adquisitivo frente a la inflación en productos que no son esenciales.

Paquetá: del cierre en 2018 a su reconversión en Bicontinentar con el apoyo del Estado

Fuente: InfoCielo ~ La empresa que en el algún momento fue Paquetá, puede ser un fiel reflejo de las dos políticas opuestas que se dieron en los últimos dos periodos de gobierno.

Bicontinentar Footwear Technologies tiene su historia. Y muy particular por cierto. Es que la empresa que en el algún momento fue Paquetá y que llegó a emplear a 600 vecinos de Chivilcoy, puede ser un fiel reflejo de las dos políticas opuestas que se dieron en los últimos dos periodos de gobierno. Por un lado la dinámica industrial que proponían Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, con importaciones sin límites y un libre comercio acentuado, y por el otro, el actual gobierno tanto provincial como Nacional, que apuesta a la producción local y a la exportación. Paquetá se quedó en el camino con el primer modelo y Bicontinetar nación con el segundo y no tiene techo.

Bicontinetar, nombre inspirado en el mapa bicontinental de nuestro país, (en su logo, con dos zapatillas, se dibuja la Argentina sudamericana y la península antártica), hoy produce calzados para marcas internacionales como Under Armour, New Balance, Hush Puppies, Penalty, Diadora, Montagne, entre otras.

Su presidente, Juan Recce, reconoció el acompañamiento del Estado Provincial para que esta recuperación y avance sea posible y destacó además, que a corto plazo, la empresa radicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, tiene el desafío de llegar a 12 líneas producción en turno mañana y duplicar las de la tarde.

Juan Recce, presidente de Bicontinentar

Juan Recce, presidente de Bicontinentar

-¿Qué hacen en Bicontinentar?

-Somos una empresa dedicada a la fabricación de calzado deportivo de altas prestaciones tecnológicas. Fabricamos calzados para running, trekking, casual y botines de fútbol. Luego de la reapertura tuvimos un proceso de crecimiento importante, y ya tenemos operativas 10 líneas de montaje con cerca de 500 trabajadores.

-¿Reabrieron hace poco?

-Ya en manos de un nuevo grupo accionario y con el nombre Bicontinentar, reabrimos el 1 de mayo de 2021, después de haber cerrado operaciones el 31 de diciembre de 2018. En aquel momento, el grupo Brasileno Paqueta Calçados hizo un retiro voluntario para los últimos 634 trabajadores con una adhesión del 100% y cerramos.

-¿Tuvieron más de 634 trabajadores?

-Si, llegamos a tener hasta 1.200 empleados en nómina, y durante la historia de la ex-Paqueta, pasaron entre 2006 y 2018 más de 4.000 personas. Cuando el Grupo Paqueta Calçados se instala en la Argentina en 2006, lo hace a pedido de su principal cliente, el Grupo Adidas.

Basta con recorrer las instalaciones y ver el tipo de inversión realizada, para interpretar con facilidad que era una inversión destinada a echar raíces y sostenerse en el tiempo. Nadie esperaba que sucediera lo que pasó en 2018.

– ¿Qué pasó en 2018?

-Nos quedamos sin pedidos y tuvimos que cerrar. Argentina había construido un modelo virtuoso de agregado de valor local industrial a las manufacturas de origen asiático, el plan era claro, ir adquiriendo competitividad y conocimiento para avanzar gradualmente en la integración de cada vez más valor local. Esa estrategia no fue comprendida y las importaciones se abrieron de modo tal que todo un enorme y frágil ecosistema industrial fue arrasado por un aluvión de productos terminados. Pero en 2019 ni los precios de mostrador ni el consumo de dólares habían bajado, solo había más desempleo.

Paquetá cerró en 2018 con 600 trabajadores en Chivilcoy. Hoy recuperó 500 puestos de trabajo.

Paquetá cerró en 2018 con 600 trabajadores en Chivilcoy. Hoy recuperó 500 puestos de trabajo.

-¿Les pidieron que se reconviertan?

-¿Conoces el juego Minecraft? Bueno, la industria no es como el Minecraft que movés bloques y haces otra cosa. Eso solo existe en la mente de quienes no conocen de industria. En la industria hay personas, hay conocimientos y habilidades, hay capital productivo, hay procesos tecnológicos, hay escalas. Reconvertirse no puede ser un imperativo, debería ser un proceso negociado y acompañado por el estado, si es que tal vez, solo tal vez, fuera lo inevitable. Quedamos al desamparo de un aluvión de importaciones, justo en el mejor momento de la compañía. Fuimos desplazados del mercado por un darwinismo industrial absolutamente irracional.

-¿Cerraron en el mejor momento de la compañía?

-Si, 2015 y 2016 habían sido los mejores años de la ex-Paqueta. Tras varios años de hundir capital con resultados negativos en la puesta a punto de los procesos productivos y la transferencia de conocimiento fabril a una enorme cantidad de gente que se formó produciendo, la empresa había comenzado a tener resultados positivos, sanos, reales, en 2011. En los años siguientes pudo recuperar la inversión realizada y a partir de 2016 hubo utilidades netas después de la inversión. Ese era el momento para proteger y sostener el negocio.

– ¿Qué había que proteger?

-El capital de inversión. Un negocio que funciona bien, que tiene ganancias sostenidas, es un negocio que puede invertir sin endeudarse. Eso es muy virtuoso. Hay tantos vectores de crecimiento en los que se podría haber avanzado, sin embargo, tuvimos que enfocar nuestro esfuerzo en hacer un cierre ordenado. Fue un sinsentido. Esta misma historia, fue la historia de otras tantas fábricas en el país.

La ex Paquetá tiene 10 líneas operando y 500 empleados

La ex Paquetá tiene 10 líneas operando y 500 empleados

-¿Cuál fue la causa de este Darwinismo? ¿La competitividad?

-¿Competir? claro, es la esencia de los negocios, ahora bien, no existe país del mundo desarrollado o emergente que no proteja su ecosistema de negocios. Cada país protege aquello que considera estratégico para sus intereses nacionales o el modo de vida de su país. En Estados Unidos está fuertemente protegida la industria metalúrgica, en China no es posible ingresar calzado terminado fabricado en otro país, en Francia sucede algo así con los alimentos. Los países, incluidos los más liberales, tienen esquemas arancelarios y para arancelarios que protegen los sectores críticos de su economía real.

-¿Con quienes deberían competir?

-China produce 2 pares de calzado por cada humano en el planeta, unos 15.000.000.000 de pares al año. Su escala es enorme, por tanto, su capacidad de hundir costos, es muy potente. Te doy un ejemplo, una matriz metálica para fabricar suelas, puede costar en torno a los 3.000 dólares por talle. Para un modelo, necesitas aproximadamente 10 matrices, es decir, tenés que invertir 30.000 dólares. ¿Dónde se amortiza más rápido? ¿En un país que produce para su mercado interno de 47 millones de argentinos? o ¿en uno que produce dos pares por cada humano en el planeta? Así podemos seguir abriendo frentes: polímeros, telas, etc. Quienes hablan de competitividad normalmente desconocen estos aspectos centrales para hablar de competitividad.

-¿Por qué proteger el calzado?

-Porque Argentina es un país con una enorme necesidad de reindustrialización e inserción laboral. La industria liviana es la primera polea del ecosistema industrial de un país, genera empleo industrial, registrado, de calidad para una enorme franja de la población, esto sucede con textil y calzado. En el mismo camino, en la transición entre la industria liviana y la pesada está la línea blanca de electrodomésticos.

-¿Qué significa exactamente proteger?

-Proteger es arbitrar las políticas públicas adecuadas para cuidar el capital productivo de las empresas y potenciar la innovación. La competitividad es básicamente la relación entre la calidad y costo del producto. Vayamos por partes.La calidad requiere de equipamientos adecuados y mano de obra calificada. El costo requiere de una equilibrada relación entre el valor de los insumos y el valor total de la operación industrial. Los procesos de apertura y cierre de una fábrica, o de un sector fabril, generan el agotamiento en del know how de la mano de obra y envejecimiento de los equipamientos. No es gratis abrir y cerrar industrias. Reabrirlas conlleva un enorme esfuerzo en la puesta a punto de los equipamientos y de los equipos de personas que los operan.

De igual manera, la desaparición de un sector productivo, rompe las cadenas de abastecimiento, reduce los stocks disponibles en el mercado de esas materias primas y encuentra al sector productivo debiendo pagar más al momento de retomar operaciones. Cuidar la mano de obra, la capacidad instalada y la capacidad de abastecimiento de un sector es protegerlo. Una vez protegido, y con su capital a salvo, una empresa está en condiciones de dar el paso a la innovación, no antes. Proteger es asegurar a las empresas el tiempo necesario para la acumulación del capital productivo que necesita para pegar un salto, sea tecnológico o de escala.

-¿Desde la reapertura recibieron de la Provincia y de la Nación un acompañamiento que considerás importante?

-Si, desde el primer momento. La provincia nos ayudó a constituir nuestro capital de trabajo mediante la devolución de unos saldos de ARBA que la empresa tenía derecho recuperar, así hicimos girar la rueda de los primeros 50 empleos, gracias a ese empujón luego fueron 100 y hoy ya son casi 500. El Ministro Augusto Costa, y su equipo, Mariela Bembi y Ariel Aguilar, estuvieron presentes acompañando la puesta en marcha de nuestro proyecto.

Nación también, y vimos un entramado sólido y virtuoso de trabajo. Así por ejemplo, el Secretario Ariel Schale puso a disposición un conjunto de herramientas del ministerio para la reactivación del proyecto, o el embajador Daniel Scioli, quien se puso al frente de una estrategia de vinculación con nuevos clientes de capital brasileno.

– ¿Qué proyecciones se hacen a corto plazo?

-Estamos muy contentos, esperamos seguir creciendo, tal vez llegar a las 12 líneas de producción a un turno y si el mercado lo demanda, tal vez, hasta duplicar la producción en un turno tarde. Actualmente recibimos auditorías internacionales muy rigurosas que nos llevan a hablar el mismo lenguaje que fábricas de distintos lugares del mundo. Hoy tenemos condiciones para crecer, esperamos que el contexto del mercado interno y global nos generen el marco de oportunidades propicio

Así son las prendas con impresión 3D, el futuro de la moda

Fuente: MDZ ~ En esta nota te contaremos acerca de las prendas con impresión 3D, el futuro de la moda. Si sos de los curiosos que les intriga cómo se vinculan la tecnología y la moda, esta nota es para vos.

La impresión 3D está en auge en todos los sectores, incluyendo el sector moda. Estas prendas están caracterizadas por ser más económicas y sostenibles. ¡Son capaces de ahorrar tiempo y dinero a la hora de producirlas!

Podemos encontrar dos tipos de impresión de prendas, de piezas rígidas y flexibles. Estas últimas son las más utilizadas porque su material es más maleable y elástico para adaptarse al cuerpo. Pero aún así, cuentan con muchas limitaciones, por lo que aún son vistas sólo en desfiles o en pasarelas. 

Vestido realizado con diferentes piezas 3D. Foto: Pinterest.

La fabricación de las mismas se realiza a través de la impresión de diferentes partes y el ensamble en una pieza final, que por lo general se hace a mano. Aunque parece ser un trabajo de hormigas, ¡no lo es!

La impulsora de esto fue Danit Peleg, diseñadora de moda israelí, que creó la primera colección de ropa 3D en 2014. Por esta razón, en 2018, ella fue reconocida por Forbes como una de las mujeres en tecnología más importantes de Europa. Ella trabaja con Filaflex, material flexible, a la hora de diseñar.

Campera realizada por Danit Peleg. Foto: Instagram @danitpeleg3d

Hoy en día, podemos encontrar accesorios, calzados y ropa. Los más utilizados en el mundo de la moda son los accesorios porque son prendas más livianas y más cómodas de llevar, como por ejemplo una cartera, unas gafas de sol y, por qué no, unos guantes, que son el must have de la temporada.

En tanto al calzado y a la ropa, de a poco se va incursionando en ellos para poder llevar a esta industria a un viraje medioambiental. Grandes marcas como Nike, Adidas y New Balance imprimen partes, como las plantillas y las suelas, para sus zapatillas. Estas firmas multinacionales siempre buscan mejorar la calidad y la responsabilidad social en su producción.

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Estas prendas de impresión 3D van en contra y se diferencian del conocido “fast fashion” porque hablamos de una moda rápida, con bajo costo pero que no provoca contaminación, es más, busca reutilizar el plástico. ¡Son ideales para el consumo responsable!

¡Reutilizar y reciclar está de moda! ¡Una gran iniciativa que está en auge!

AHORA 12: Actualización de tasas y topes

Fuente: FECOBA ~ Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) informamos que la Secretaría de Comercio Interior renovó, a través de la Resolución 490/2022, las tasas máximas de descuento que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio y los topes máximos de interés que los comercios pueden cobrarle al consumidor para cada plan de financiamiento vigente incluido en el programa Ahora 12.

Según la citada norma, las tasas máximas de descuento directo que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días hábiles luego de realizada la venta para cada plan de financiamiento son:

  • 5,11% para tres cuotas
  • 9,77% para seis cuotas
  • 18,18% para 12 cuotas
  • 24,55% para 18 cuotas
  • 35,83% para 24 cuotas

Por otra parte, si bien muchos comercios no cobran interés, se establecieron nuevos topes máximos para cada plan de financiamiento:

  • 5,39% para tres cuotas
  • 10,82% para seis
  • 22,22% para 12
  • 40,53% para 18
  • 55,85% para 24

Además, la Resolución readecua las tasas de interéspara el programa, vigente hasta el próximo 30 de junio: Tasa Nominal Anual (TNA) para los pagos en tres, seis y 12 cuotas fijas será del 42%, mientras que para 18 y 24 cuotas fijas representará el 49%.

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