Reinventar el diseño con cuero, objetivo de la nueva marroquinería argentina

Fuente: Clarín ~ Recuperar la artesanía tradicional, revalorizar lo autóctono y crear piezas eternas: objetivos de dos marcas de accesorios y ropa que apuestan al detalle y los materiales nobles.

Trabajar el cuero en diferentes formas y estilos y crear piezas por necesidad y deseo, sin seguir las tendencias.

Esto es lo que tienen en común las marcas Aynié Bs.As y La Rando, dos firmas nacionales que comparten la pasión por reinventar la tradición argentina de la marroquinería, profundamente arraigada en la cultura urbana de Buenos Aires, y que además participaron juntas de la última Semana de la Moda en Londres.

Viva tuvo la oportunidad de conocer estas dos firmas de mirada joven, creativa, artesanal y original de la mano de sus diseñadoras en la Embajada argentina en Londres: Gala Elman y Renata Maccione, responsables de La Rando, y Clara Aynié a cargo de Aynié BsAs.

Dos marcas con historias diferentes, ya que Aynié nace de la voluntad de recuperar la artesanía tradicional hecha a mano, lo cual hereda de la tradición familiar, y además cuenta con una visión patrimonial de lo autóctono.

Inspirada y enmarcada en la talabartería familiar por tres generaciones de hombres, donde Clara Aynié es la primera mujer en incursionar en el negocio familiar. El tejido y la marroquinería continúan la rica herencia de su cultura local con un toque contemporáneo.Outfit por La Rando y cartera de Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Outfit por La Rando y cartera de Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Por su parte, La Rando fue cofundada por la arquitecta argentina Gala Elman, con Renata Maccione, para crear prendas duraderas y atemporales: piezas eternas, como definen. Sus diseños parten del consumo y la producción responsable con foco en la calidad, la sastrería meticulosa y los acabados artesanales.

Los materiales cuidadosamente elegidos incluyen pieles de alta calidad, seda, algodón y lino. El resultado es una colección contemporánea, que pretende proyectar la elegancia del confort con piezas sofisticadas y versátiles.

Orígenes

La Rando se empezó a gestar en agosto de 2020, gracias a los años de experiencia de Gala en el ámbito del diseño industrial y la arquitectura.

En conjunto con la dirección creativa de Renata, logró trasladar el leitmotiv ornamento y el estilo Bauhaus a la indumentaria de La Rando, donde la idea es crear una pieza que dure para siempre.Diseño de Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Diseño de Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Aynié BsAs, en tanto, nace y se caracteriza por ser un proyecto artesanal de accesorios atemporales y funcionales de uso cotidiano.

Clara cuenta que su formación transcurrió entre los talleres de FADU y el trabajo en el estudio de Jessica Trosman, junto a quien tuvo “el honor de compartir años de aprendizaje”. En 2021, al recibirse de diseñadora de indumentaria, creó su marca.

La propuesta de Aynié es crear un puente entre el pasado y el presente. La intención es valorizar ciertas técnicas ancestrales del hacer con las manos, pero reinterpretándolas para crear algo nuevo, actual.

La intención es realizar una fusión de lo ancestral y lo sofisticado. Una de las característica es usar materiales nobles y duraderos, ya que valora mucho la calidad de las piezas.Pieza diseñada por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Pieza diseñada por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

La elección de los materiales y las terminaciones impecables hechas a mano son algunas de las claves de sus diseños, lo cual heredó de la talabartería de gran historia de su familia, fundada en 1919 por su bisabuelo Ginés Aynié.

“Mi proyecto surgió impulsado por el deseo de recuperar oficios tradicionales relacionados al hacer con las manos. Realizo carteras con técnicas ancestrales re-interpretadas en una clave actual; mi intención es poner en valor los saberes transmitidos de generación en generación” explica Clara.Sobretodo confeccionado por La Rando y cartera por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Sobretodo confeccionado por La Rando y cartera por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Por su parte, Gala y Renata explican que realizan diseños atravesados por una lógica de consumo cuidado, “una confección detallista con materiales cuidadosamente elegidos, como cueros italianos de alta calidad, sedas naturales, algodón y lino de origen belga”, señalan.

Diferencias con otras marcas

Según Clara, Aynié se distingue por la atención en los detalles, por el interés en las terminaciones puras y por destacar la calidad.

“Son accesorios duraderos y fieles a sus materialidades. Creemos en los procesos y en el tiempo que cada pieza necesita, desde su diseño hasta su confección”.Creaciones. Cartera realizada por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Creaciones. Cartera realizada por Aynie. Fotos: Gentileza Dyelog Pr.

Para Gala, La Rando no crea temporadas sino ediciones con una cantidad limitada por prenda. “Quienes lleven nuestros trajes portan también su exclusividad. Son prendas para un cliente coleccionista, de paladar negro y ojo para el detalle”, afirma.

Al no trabajar por temporadas, se concentran principalmente en qué prendas falta incorporar a la colección, y a partir de ahí buscan desarrollar ese producto “atravesado por nuestras lógicas de diseño: durabilidad, calidad y minimalismo”, agrega.

¿Sus fuentes de inspiración? “La arquitectura, la danza, el arte y la fotografía. Le Corbusier, Pina Bausch, Rothko y Philip Lorca di Corcia”, dice Gala.

Clara se inspira en el oficio, las tradiciones que se transmiten de generación en generación y en las mujeres de su familia.

Renaud Pellegrino: conocé al rey de las carteras en Francia

Fuente: Perfil ~ Es uno de los marroquineros franceses más talentosos de su generación. Una entrevista con un clásico que sorprende cada temporada.

Nació en Cannes, en la Costa Azul de Francia. Dado que su familia era muy modesta y no pudo costear sus estudios secundarios a 14 años entro como aprendiz en el atelier de una fábrica de zapatos de Cannes. Por entonces conoció a una estilista armenia que fabricaba calzado de mujer quien lo inicia en la creación. 

Sus carteras siendo muy originales demuestran el saber hacer de este estilista que de muy joven se interesa a la marroquinería, que tuvo y tiene una existencia plena de encuentros y proyectos increíbles, algunos de los cuales han enriquecido su trabajo y su vida. Fue merecedor en 2007 de Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras, galardón que se lo entregó su amiga Catherine Deneuve. 

Carteras Renaud Pellegrino
Pellegrino tuvo una gran amistad y trabajo con Yves Saint Laurent.

-¿Llegaste a París con un objetivo o una meta?
-Para nada, no sabía a qué quería dedicarme; a los 20 años uno se busca constantemente, piensa que hará cosas formidables porque pone mucho entusiasmo en ello, pero al llegar a París no tenía nada decidido. Me gustaba el metier que había aprendido, pero claro no conocía otra cosa.
-¿Sin lugar a dudas el encuentro con María Carita (uno de los salones de zapatería más importante de la ciudad) le cambio la vida? 
-Apenas a dos semanas de haber llegado tuve la suerte de cruzarme con María Carita. Me pregunto cuál era mi metier; hablamos mucho y al final me dijo que no sabía que hacer conmigo pero que como yo era muy buen mozo me veía muy bien recibiendo a las clientas en la boutique de la planta baja de su negocio que pronto abriría sus puertas. 

Carteras Renaud Pellegrino
Modelos clásicos con toques que nunca pasan de moda.

-¿Cómo continuó su carrera después?
-Seguí colaborando con las hermanas Carita pero también trabajé para otras marcas del momento como Dior, Givenchy o Emanuel Ungaro. También una amiga, Hélène Rochas, me presento a Yves Saint Laurent de quien yo era fanático. Este encuentro me permitió presentarme en su atelier con una carpeta de mis creaciones. Fui recibido de manera muy cordial y cuando Yves Saint Laurent me pregunto porque lo había elegido, le conteste porque yo no quería trabajar con nadie más que con él. En ese momento surgió una gran simpatía entre nosotros a lo cual me dijo que en el atelier estaban contentos de conocerme y que era la persona que ellos estaban esperando. En poco tiempo me incorpore a trabajar en el atelier, mi trabajo en Yves Saint Laurent duro 8 años. Fue una experiencia fantástica.
-¿Con los años y con una carrera tan rica sentís alguna dificultad en la creación?
-No, ninguna dificultad, me encanta la novedad, crear cosas distintas, al mismo tiempo que este metier ha evolucionado mucho en las últimas décadas. La técnica, los materiales, hay muchas cosas que hacíamos antes que no se pueden hacer hoy y hay otras formas de abordar las dificultados o los desafíos, ya que la moda cambia todo el tiempo.

“Lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar carteras a gran escala, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal”. 

-¿En tu trabajo sentís mucho la falta de artesanos?
-Lamentablemente cada vez hay menos artesanos, muchos negocios cerraron o desaparecieron proveedores lo que hace que siga aun disminuyendo el trabajo artesanal. A mí lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar mil o dos mil carteras a gran escala, el producto seguramente será bueno, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal. No es un juicio lo que yo hago, sino simplemente uno siente cuando un producto paso por las manos de alguien. 
-¿Qué otra cosa te gustaría diseñar?
-Bijouterie sin lugar a dudas. Me encantan las piedras. En estos momentos trabajo con artesanos italianos que son maravillosos. Lo son también trabajando el cuero por supuesto, en este caso puedo decir que son los maestros de la peletería.

Carteras Renaud Pellegrino
En esta última colección sumó brillo.

-¿Diversificarse no va en contra de su trabajo?
-No al contrario, trato de organizar una especie de tren donde mucha gente interviene con su saber hacer que es mi interés. Mi energía esta puesta en encontrar nuevas ideas para la búsqueda de nuevas creaciones.
-¿Conocés Argentina?
¡Si, estuve en Buenos Aires una vez y me encanto! 

Galería de imágenes

Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino

EXPO CEMCA

Fuente: CIMA ~ CEMCA es el Centro Expositor de las Manufacturas del Cuero y Afines. La exposición de Marroquinería más importante del país. En ella podrás encontrar la oferta de productos y servicios que ofrecen las empresas que pertenecen a la Cámara Argentina de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina.
Este 2022 vuelve la exposición, en su edición 86° con la colección primavera/verano y desde CIMA queremos invitarlos a participar.

Nuestros visitantes podrán incorporar nuevos artículos y proveedores, sumando motivaciones para sus clientes.

Del 17 al 20 de Agosto en La Rural (Av. Sarmiento 2704, CABA).

Este va a ser un espacio exclusivo para el sector de marroquinería.
La disponibilidad de espacios es reducida, no te quedes afuera!

¿Cómo reservo mi espacio en la Exposición?

Indicarnos con cuántos metros deseas participar y dejar una seña de participación.
Para exponer y reservar tus metros hace click en “QUIERO PARTICIPAR”

QUIERO PARTICIPAR

Por dudas y/o asesoramiento, podes escribirnos a cemca@cuerocima.com.ar o a nuestro Whatsapp.

Marca premium de marroquinería reabre hoy en el Centro con nueva imagen y suma líneas de productos

Fuente: ON24 ~ “Rosario es una plaza muy importante como para que una marca como la nuestra tenga solo un punto de venta”, afirmó a ON24 el CEO de la firma, Lucas Farrell.

Luego de haber cerrado dos de los tres locales que mantenía en Rosario, la marca premium de marroquinería Prüne reabre hoy en el Centro de Rosario en el mismo punto en el que inauguró por primera vez en la ciudad: Presidente Roca 838. “Rosario es una plaza muy importante como para que una marca como la nuestra tenga solo un punto de venta”, afirmó a ON24 el CEO de la firma, Lucas Farrell.

La decisión de la empresa, que posee cerca de 80 puntos de venta en el país entre propios y franquicias, más presencia en 4 países más, como Chile, Uruguay, Perú y Colombia, de migrar en Rosario de un modelo de franquicias a uno 100% con locales propios se dio a fines de 2019. “Se consolidó mucho el staff de venta y nos encontramos con una dimensión de equipo para operar tiendas propias mucho más fuerte que la que teníamos en años anteriores, por lo ahí se terminó de consolidar la transición en lugares clave como Córdoba, Rosario y Salta”, explicó el empresario.

En ese sentido, remarcó que “hoy estamos recuperando ese terreno perdido en cuanto a cobertura en Rosario”. Hasta el momento, la marca se había quedado con presencia en Alto Rosario Shopping, donde se mudó a un local más amplio en el que desplegó su nueva imagen de marca.

“Fue tan exitoso que empezamos a notar mucho interés de clientes e incluso de varias empresas que nos pidieron abrir en el Centro con formato de franquicia. Nos hablaban de que la marroquinería en el Centro había caído muy fuerte en pandemia, por lo que notamos una demanda insatisfecha en el Centro”, señaló Farrell, en relación a la decisión de volver al inmueble original, una casona catalogada como Patrimonio Histórico y con una superficie de unos 80 m2.

“Con ese mismo análisis, nos llamó el Shopping del Siglo porque tenían identificado de que la zona necesitaba marcas fuertes de carteras y zapatos, y ahí nos dimos cuenta de que era una alternativa volver al local original, y no lo dudamos”, subrayó. “Volver al Centro es recuperar un local que vendía sumamente bien”, recalcó.

A su vez, Farrell resaltó que hoy Prüne se posiciona como una marca de moda y no solamente de carteras y zapatos, por lo que destacó que la nueva propuesta “va a ser un local muy interesante porque abre con un layout nuevo, por lo que las clientas se van a encontrar con algo totalmente distinto”. Y agregó: “La marca evolucionó mucho en los últimos años, incorporando nuevas líneas de productos como jeans y camperas, que nos permite que tener locales renovados”.

Por otra parte, Farrel indicó que el inmueble que corta cintas hoy brinda posibilidades de ampliación, que si bien se analizaron con los propietarios, no es un proyecto a corto plazo para la firma. “No pienso tanto en proyecto de expansión, porque creo que las marcas van hacia menos locales cada vez más grandes, como concepts stores y con omnicanalidad, por lo que si tengo que pensar a futuro, pensaría en la ampliación de este local del Centro y no en abrir nuevos”, aseveró.

No obstante, aclaró que “si hay zonas nuevas que se puedan explorar para los próximos años, no lo descarto” y añadió que la firma trabaja también con formatos multimarcas y unos 60 mayoristas que abastecen a ciudades más chicas del interior del país.

Lanús: preparan el traslado de 30 curtiembres al nuevo Parque Industrial Curtidor

Fuente: El Diario Sur ~ El año que viene se trasladarían 30 de las 60 plantas de tratamiento de cuero que históricamente se encuentran a la vera del Riachuelo en Lanús, hasta el Parque Industrial Curtidor. Su construcción se llevó a cabo en el barrio ACUBA en Villa Jardín, pero aún no finalizó.

La actividad de las curtiembres produce altos volúmenes de contaminación ambiental por su capacidad de vertidos industriales con carga orgánica y química de cromo y sulfuros. La mayor concentración de estas plantas se encuentra en Lanús, por eso es que se decidió llevar a cabo a la construcción del Parque Industrial Curtidor (PIC) y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PTELI).

El predio está ubicado en General Olazábal 3500, en ACUBA, y cuenta con 23 lotes. Su construcción comenzó en 2019 y las obras son supervisadas por el Municipio de Lanús, que ya está avanzada en un 95%, según informaron desde la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). De acuerdo a un registro de esta entidad, habilitadas en todo el distrito, hay unas 61 curtiembres.

Las obras parten de una iniciativa llevada adelante por la ACUMAR junto a la Cámara de Curtidores de Buenos Aires, y están financiadas por el Banco Mundial. Su construcción comprende redes eléctricas, de gas, agua potable y para los procesos industriales, cloacas, desagües industriales y pluviales, con el fin de que se instalen empresas del sector curtiembre.

Cabe recordar que a fines del año pasado se clausuraron 4 curtiembres por haber violado sanciones previas y por incumplimientos en el empadronamiento obligatorio y en la presentación de sus planes de Adecuación Ambiental. Las empresas sancionadas fueron Gaita, Pantin, Troisi y Rial, que ya se encontraban dentro de la nómina de Agentes Contaminantes (AC) de ACUMAR.

Cuidar el medio ambiente: diseñadoras argentinas fabrican bolsos y zapatos con insólitos materiales

Fuente: El Intransigente ~ Las hermanas Ornella, Carla y Mora Basilotta decidieron darle una vuelta a su marca con un nuevo proyecto.

Una marca de moda argentina ha encontrado una nueva fuente de inspiración -y materiales- en una locación inesperada: bolsas de arpillera plástica desechadas en la enorme formación de esquisto de Vaca Muerta, que la firma reutiliza para fabricar zapatos, bolsos y otros productos de marroquinería.

«Fracking Design» apunta a llevar adelante un negocio sustentable tanto ambiental como social y económicamente. La arena es uno de los componentes principales para la extracción de hidrocarburos no convencionales, conocida como «fracking», y se traslada en bolsones de arpillera plástica resistente, que en su mayoría no se recicla sino que se quema, liberando gases de efecto invernadero que contaminan el planeta.

«Un pozo utiliza aproximadamente entre 30.000 y 40.000 toneladas de arena, esto equivale a 26.500 bolsones (‘big bags’)», explicó Ornella Basilotta, una diseñadora de indumentaria de 40 años, quien junto a sus hermanas Carla y Mora impulsa este proyecto en el que trabajan con firmas como Shell, YPF y Pampa Energía.

Las tres hermanas, que anteriormente tenían una marca de ropa, conocieron de casualidad el yacimiento Vaca Muerta recorriendo la Patagonia en busca de lana de mohair de cabra y rápidamente vieron el potencial que tenían las bolsas de arena para transformarlas en telas para sus productos. Enseguida se capacitaron en desarrollo sustentable y ambiente, informó Reuters

Vaca Muerta, situada en la provincia de Neuquén, a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires, es una de las mayores formaciones de esquisto del mundo, aunque su desarrollo se ha demorado por las dificultades para conseguir las multimillonarias inversiones necesarias para su explotación.

Triple impacto

«Se involucran 40 familias en toda la cadena de producción y llevamos reciclados 9.300 metros de esta arpillera plástica, que equivale a 1.100 árboles que se necesitan para absorber el dióxido de carbono que generarían estos bolsones si hubieran sido quemados», agregó la diseñadora.

«Además de mitigar la huella de carbono, que es nuestro propósito principal, fomentamos el trabajo justo y la inclusión, y mitigamos en realidad la informalidad de nuestra propia industria, que es la de la moda, que es una de las industrias más cuestionadas en cuanto a lo social», dijo Basilotta.

Muchos de sus productos se exponen en la tienda de diseño del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), se venden en todo el mundo a través de su página web y vuelven a las petroleras transformadas en forma de regalos corporativos. Si bien la firma comenzó trabajando con firmas petroleras, ahora se está expandiendo a otras industrias que buscan transformar sus residuos.

También planea ampliar el tipo de productos que fabrican por el potencial que brinda un material tan resistente. «Tenemos un circuito armado donde recibimos aproximadamente 500 bolsones mensuales por la demanda que tenemos (…) Hoy es el 10% de lo que genera un pozo (petrolero) lo que nosotros usamos. O sea, tenemos mucho trabajo por delante para seguir haciendo crecer esa métrica», concluyó Basilotta.

Accesorios de primavera. Cuáles son los zapatos y carteras que se van a usar esta temporada

Fuente: La Nación ~ Sí total al color, las formas y las texturas en calzados y carteras. Te mostramos los que van a ser un must.

Producción de Julieta Cuevas
Producción de Julieta CuevasRamiro Gonzalez

Sandalias, Mishka, $12.300. Chatas de rafia, Mishka, $13.500. Sandalias, Lu Boloque $14.800. Zapatillas, Puma, $14.000.

CARTERAS

Producción de Julieta Cuevas
Producción de Julieta CuevasRamiro Gonzalez

Blusa de gasa, Pía Carregal, cartera de charol, Las Pepas, $8900.

Producción de Julieta Cuevas
Producción de Julieta CuevasRamiro Gonzalez

Tricolor, Mishka, $8700. Bandolera estampada, Lacoste, $20.000. Riñonera, Perramus, $9020. Bandolera, Peter Kent, $22.695.

Producción de Julieta Cuevas
Producción de Julieta CuevasRamiro Gonzalez

Cartera tipo baúl, Peter Kent, $34.410. Triangular, Sentez, $30.900. Tote símil croco, Justa Petra, $18.400. Con hebilla texana, Mishka, $15.900. Minibag, Lu Boloque, $12.600.

Agradecemos a Pola Atelier Jardín (@pola.atelier) y a Sofía Montecchia su colaboración en esta nota.

Industriales piden limitar exportaciones de cuero salado por faltantes para producir

Fuente: BAE Negocios ~ La cadena del cuero, compuesta por las industrias del calzado, marroquinería, las curtiembres y sindicatos, piensan solicitar ayuda al Gobierno para que se solucione el parcial desabastecimiento en el sector

Frente a la escasez que enfrentan para elaborar las manufacturas, la cadena industrial pedirá al Gobierno que limite las exportaciones de cuero salado, que realizan los frigoríficos, en medio de un conflicto con este sector por los precios de la carne.

Diversas fuentes de la cadena del cuero consultadas por BAE Negocios -fabricantes de calzado, marroquinería, curtiembres y sindicatos- coincidieron en que al menos el 80% de los cueros se están exportando en forma primaria, es decir cuero salado, por lo que están parcialmente desabastecidos para hacer zapatos, carteras y el propio cuero semielaborado o terminado.

La problemática estaba planteada desde hace meses, cuando los fabricantes de calzado y marroquinería de todo el país señalaron que existía especulación con el abastecimiento de cuero y que sufrían aumentos quincenales, lo cual estaba impactando en la producción industrial.

«Hoy los aumentos están cediendo un poco, pero sigue la escasez en la provisión de cuero porque entre 80 y 90 por ciento se exporta como cuero salado», apuntaron varias fuentes en consonancia. 

Producción industrial

El conflicto es importante porque reunió a todos los actores excepto los frigoríficos. «Está claro que esperamos medidas para cambiar este escenario, debemos discutir una salida a esta situación, instrumentos que cambien esta ecuación», dijeron los industriales y curtiembres. 

A la escasez del cuero dentro de las fábricas, se suman que las ventas cayeron después del primer bimestre. Algunos actores piensan que una salida podría ser una suba de las retenciones al cuero salado, y tal vez lo «lancen» en una mesa de conversaciones. 

«Se vive una situación de faltantes, donde las curtiembres nos plantean que están complicadas, al tiempo que nos llegaban aumentos cada quince días», agregaron.

En 2020, con la llegada de la pandemia, se dio un escenario en el que el Gobierno habilitó la exportación de cueros salados con bajo arancel frente a cierta resistencia de las curtiembres, a recibir un producto cuyo precio internacional se había precipitado notablemente. «Finalmente, exportar cueros salados era el negocio y así aparecieron frigoríficos nuevos. El cuero con valor bajo en dólares y propicio para subfacturar», plantearon desde empresas.

Cabe reseñar que el calzado de cuero representa aproximadamente el 30% del total de la producción a nivel nacional, ya que el resto se completa con sintético y textil.

Proyección anual

No obstante, los empresarios del calzado proyectan una fabricación anual de al menos 70 millones de pares, frente a los 60 millones de pares del año pasado. «El cuero interno lo estamos pagando más caro que el precio internacional, porque el 80% del cuero se exporta», añaden.   

En tanto, fuentes del sector de las curtiembres explicaron: «En pandemia el cuero dejó de tener valor, porque se cerraron todas las fábricas del mundo. El cuero cayó de precio, hasta no tener quien lo compre, su valor era 0».

«Los frigoríficos tuvieron un serio problema por eso, y reclamaban, ya que es un material perecedero y sucio. Esto duró un par de semanas. Luego cuando las curtiembres pudieron abrir y hacer los procesos, hubo una pequeña mejora. El  gobierno, ante el reclamo de los frigoríficos de los cueros pudriéndose, tomó una medida extraordinaria por 2 meses de bajar a 0 el arancel de los cueros salados. En 2 meses, la producción se fue reestableciendo, pero se puso por 2 meses más, hasta fin del 2020″, completaron las fuentes.

En enero, se decidió ponerle una arancel del 4,5% y no del 15% como tenía antes, y es su arancel histórico. 

«La industria curtidora tiene capacidad para curtir todos los cueros que se faenan en el país, toda la cadena de valor tiene un perfil netamente exportador, y es de mano de obra intensiva. Es decir que crea trabajo y trae divisas», finalizaron.

Cómo Vaca Muerta inspiró una empresa de diseño de marroquinería

Fuente: La Nación ~ Vaca Muerta, como se sabe, es el principal yacimiento petrolífero no convencional de la Argentina y, para las hermanas Basilotta, fue la inspiración para una nueva marca de accesorios de marroquinería. Ornella, diseñadora; Carla, politóloga, y Mora, comunicadora y productora de moda, llevaban una década trabajando con «Basilotta» una línea de indumentaria femenina tradicional hasta que un viaje a Neuquén cambió el foco del negocio. Nació «Frackingdesign», una empresa de triple impacto.

Las hermanas ya analizaban convertir la marca «Basilotta» (producían unas 15.000 unidades por temporada, tenían 60 clientes en el país y cuatro franquicias) en algo más sustentable. Ornella viajó a Neuquén a buscar fibras naturales de mohair para una serie de diseños y allí conoció una planta de residuos a la que llegaban los bolsones que llevan la arena para la explotación en Vaca Muerta. «Cuando vi las telas inmediatamente pensé que teníamos que hacer algo, que podíamos recuperarlos», cuenta a LA NACION.

A las bolsas de arena recicladas se les suma cuero de descarte.
A las bolsas de arena recicladas se les suma cuero de descarte.

En la planta los bolsones se trituran y se queman. Las estimaciones indican que en Vaca Muerta se emplean, en promedio, 40.000 toneladas de arena por pozo, que equivalen a 26.500 bolsas. «Las cifras muestra el impacto ambiental de esos residuos; hay tres plantas para tratarlos; si no van a la que los quema van a un relleno sanitario -agrega Ornella-. Supe que en vez de una línea de hilados naturales podíamos hacer mucho más».

Por protocolo no pudo llevarse, como esperaba, un bolsón para mostrarles a sus hermanas. Le prometieron que en una semana lo recibiría por avión lavado y sanitizado. Cada uno tiene tres metros de largo por uno de ancho. Lo que iba a ser una línea de producción se transformó en una marca; decidieron dejar «Basilotta» y emprender el diseño de marroquinería. Produjeron 10.000 artículos el primer año y ya analizan posibilidades de exportación.

Armaron una cadena productiva: en Neuquén desarman los bolsones y hacen su primera limpieza; en Buenos Aires se planchan (el calor termina el proceso de sanitazado) y se bobinan igual que los rollos de tela. Con la decisión tomada, se comunicaron con sus clientes de indumentaria y empezaron a «medir temperatura del producto para ver si era viable; encaramos una preventa también para conseguir capital genuino», explica Ornella.

Los productos tienen impacto ambiental porque usan un residuo como materia prima, el que es reciclado mitigando la huella de carbono; social, porque en la cadena productiva intervienen diferentes cooperativas, fomentando el trabajo justo, registrado, y local y económico porque es un negocio rentable, «lo que permite que los otros dos impactos sean sostenibles en el tiempo».

Ornella Basilotto fue quien viajó a Neuquén y "descubrió" el material.
Ornella Basilotto fue quien viajó a Neuquén y «descubrió» el material.

El interés de las hermanas es demostrar que el reciclado no es de baja calidad, sino que genera productos de primera línea: «Con material de reutilización es posible competir con los mejores; a la tela de los bolsones les sumamos cuero vacuno de descartes, que hacen a nuestro producto 100% reciclado. Un material noble asociado a la identidad cultural argentina, que además se trabaja a mano», dicen.

A medida que fueron avanzando, cambiaron y vendieron las máquinas textiles por específicas para marroquinería. La primera colección apuntó al canal corporativo. La Municipalidad de Neuquén las invitó para contar el emprendimiento -«lo que demuestra que el problema ambiental es real»- y la propuesta se viralizó. «Nos llamaron de varias empresas que trabajan en el yacimiento y el impulso fue enorme», recuerdan.

La tela de los bolsones es polipropileno; el tejido es parecido al de una arpillera, pero más suave; es impermeable y muy resistente. Las Basilotta realizaron pruebas con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para analizar a qué se podía exponer el material.

«Buscamos a través de nuestros diseños dar un mensaje de concientización. Es una forma creativa de transformar y reciclar residuo y reinsertarlo en una economía circular», agrega Ornella. La comercialización es a través de la tienda online de «Frackingdesign» y en algunos locales de diseño de autor.

100% a mano: las carteras de cuero y tintura vegetal que te van a enamorar

Fuente: para tí ~ Ninguno de los dos tenía experiencia en el rubro, de a poco y con mucho esfuerzo se interiorizaron en el ambiente y cuando tenían todo listo para salir, comenzó la cuarentena. Pero nada les impidió seguir adelante para poner la máquina en marcha y crear carteras de cuero puro, tintura vegetal y herrajes a medida.

Rubén Ruiz y Andrea Faybisovich son las cabezas detrás de este emprendimiento. Ambos tuvieron la necesidad de crear algo de nuevo, de un cambio, de un desafío de superación a lo estándar.  “Creemos que nada es imposible. Cuando los sueños y las ideas son sólidas y todo va acompañado por constancia, perseverancia, paciencia, empatía con el otro, y las ganas de enfrentar desafíos nuevos, a pesar de la incertidumbre sobre todo de nuestro país, ¡siempre hay que mirar hacia adelante!” dice Andrea Faybisovich. Y con ese espíritu nació Tuet, una marca de carteras 100% artesanales, hechas de cuero, tintura vegetal y con herrajes diseñados a medida.

Tuet, en idioma nativo, significa «tierra» y fue llamado así con la idea de buscar un nombre corto, universal, nacional y que representara al país. Ese mismo espíritu se trasladó a cada producto, que con sus nombres buscan representar los paisajes más lindos de la Argentina, para después llevarlos al mundo. “Para nosotros es importante saber que todas las materias primas utilizadas en la producción son argentinas, no importamos ningún material, revaloramos a la pyme argentina y nuestras ganas que en nuestro país haya gente con ganas de crecer y dar trabajo a otros” dice Rubén Ruiz.

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Paso a paso: desde la idea hasta que se convierte en cartera

Hoy en día y cada vez más, no se trata solamente de productos lindos y de calidad, sino de las manos que están detrás de ese objeto. En Tuet, cada cartera se hace 100% a mano y cada detalle está a cargo de una persona. Desde quien elige los cueros hasta quien los corta, los cose y realiza el armado. Lo mismo con los herrajes: no hay estándares, cada uno es diseñado según el modelo de la cartera. Esto te permite un producto cuidado, duradero y único.

En Tuet, el primer paso es combinar inspiración personal con las tendencias del momento. En cuanto se tiene el diseño en mente, se comprueba que, además de estético sea funcional y se definen los detalles: qué cuero se usará, qué tinte y con qué herraje. Luego: la producción, que al ser a mano, demanda mucho trabajo y cuidado. Y finalmente, el indispensable control de calidad. Una producción de 700 carteras demora, en promedio, cinco meses. “Cada cartera que terminamos, luego de tan largo proceso, nos produce la satisfacción de haber logrado un producto realizado con tanta pasión y amor”, explica Andrea.

Y, un dato más, ¡agendá! Se viene la nueva producción otoño invierno 2021. Los nuevos modelos están inspirados en el poema «Mujer Etérea», de Olivero Girondo, que representa a una mujer extrovertida, práctica, proactiva, espiritual y atemporal, que ama sin límites. «Estamos muy contentos con la nueva colección, apostamos a levantar la vara, todo un desafío que vamos a tener que sostener…pero eso nos encanta, ¡siempre ir por más! Es la esencia nuestra y de la marca: ¡ir siempre por más!», concluye Rubén.