Gucci patenta “Demetra”, un nuevo material vegano y sostenible que pondrá a disposición de toda la industria

Fuente: El Marplatense ~ Dando un paso más en sus objetivos de sostenibilidad y de compromiso hacia el medioambiente, hoy Gucci sorprendía anunciando el inminente lanzamiento de tres nuevos modelos de zapatillas, todas ellas creadas a partir de “Demetra”. Un nuevo material sostenible y vegano desarrollado de manera interna por los equipos de investigación de la propia firma italiana, que la casa de modas, hoy propiedad del Grupo francés Kering, pasará a implementar en las diferentes piezas que conforman sus distintas colecciones de moda, calzado y de accesorios. Desde donde saltarán a las propuestas de las diferentes maisons que forman parte del holding multinacional francés, entre las que encontramos nombres tan reconocidos como las de las casas Balenciaga, Yves Saint Laurent o Alexander McQueen, para pasar a estar accesible y a disposición del resto de compañías de la industria de la moda y del textil, ya a partir de principios del próximo año 2022.

Previo paso, la firma italiana ya ha presentado la solicitud de patente de este nuevo material, cuyo nombre ha sido escogido por el propio director creativo de la casa, el diseñador italiano Alessandro Michele, en referencia a Deméter. Diosa griega de la agricultura, equivalente a la Ceres romana, en lo que debe entenderse como una clara alusión a la base orgánica con la que cuenta esta nueva fibra.

“Coincidiendo con el año de nuestro centenario, Demetra se nos presenta como una nueva categoría de material que simboliza bien los estándares estéticos y de calidad de Gucci y nuestra pasión por la innovación, mostrándose como el resultado de nuestras habilidades y de nuestra larga tradición para alumbrar las nuevas etapas de un futuro en constante evolución”, apuntaba Marco Bizzarri, presidente y director ejecutivo de Gucci, a lo largo de unas declaraciones recogidas por el medio de noticias estadounidense wwd. “Demetra se ofrece a nuestra industria como una solución escalable y como un material más sostenible”, añadía Bizzarri, en lo que también es una respuesta “a la necesidad de ofrecer alternativas veganas libres de animales”.

Con un 77 por ciento de materia prima vegetal

Producido íntegramente en Italia en las instalaciones del Gruppo Collonna, empresa participada desde el pasado octubre de 2019 en un 51 por ciento por Gucci, entre las informaciones más pormenorizadas que la firma ya habría facilitado sobre el material, encontramos que este contaría con más de un 77 por ciento de materias primas de origen vegetal. Destacándose a este respecto el uso de una viscosa obtenida a partir de la pulpa de una madera procedente de plantaciones sostenibles, así como el de un poliuretano de base biológica obtenido de fuentes renovables.

Mientras tanto, para garantizar que el nuevo material es capaz de responder a las mismas exigencias que la firma, y sus clientes, requieren de todos los tejidos y las fibras empleadas en sus artículos, una vez producido, y con la intención de dotarlo de una mayor suavidad, resistencia y flexibilidad, Demetra se somete a los mismos procesos de curtido que se emplean sobre el cuero animal. Una materia a la que, habrían enfatizado desde Gucci, Demetra no buscará sustituir, sino más bien complementar, incorporándose a lo largo de todas sus colecciones para brindar una alternativa vegana a sus clientes en todas las categorías de producto, desde prendas de moda a calzado y complementos.

En cuanto a lo que refiere al resto de materiales y productos empleados a lo largo del proceso de fabricación del material, al margen de los ya apuntados, desde Gucci habrían señalado que el uso de todos aquellos con un origen menos sostenible, se ha reducido hasta su más mínima expresión.

Habiendo recurrido a ellos únicamente en el caso de ser necesarios para garantizar la calidad y la estética del resultado final, y manteniéndose en estos momentos una investigación constante que debe de conducir a su sustitución por elementos con un origen más sostenible. Todo ello con el fin de lograr armar completamente un proceso de fabricación plenamente sostenible, de cuyos desechos generados a lo largo del mismo la propia Gucci se encargará de reciclar y reutilizar como parte de su programa “Gucci-Up”. Una iniciativa en materia de circularidad, con la que la firma logró recuperar cerca de 22 toneladas de desechos de cuero y textiles generados durante las fases de fabricación solamente entre 2018 y 2019.

Escalable, personalizable y sin límites de producción

Tras el lanzamiento de estos tres nuevos diseños de zapatillas “Demetra”, unas nuevas versiones de sus modelos Gucci Basket, Gucci New Ace y Gucci Rhyton que se pondrán a la venta a partir de este 18 de junio en una horquilla de entre 590 y 790 euros, desde Gucci acelerarán en el desarrollo del nuevo material, implementandolo como materia prima tanto de otros modelos de zapatillas, como de todo un nuevo universo de piezas de distintas categorías de producto. Parte todo ello de una primera fase de escalabilidad del material, a lo largo de la cual se pondrá igualmente a disposición del resto de casas propiedad del Grupo Kering.

Una vez superada esta fase inicial de uso exclusivo por parte de la multinacional francesa, y de sus distintas casas filiales, el nuevo material, que es personalizable y, según aseveraban desde Gucci al citado medio estadounidense, no mostraría impedimento alguno para su escalabilidad ni en cuanto a límites de producción —principales inconvenientes que están mostrando las nuevas generaciones de fibras sostenibles—, pasará a ponerse a disposición del resto de la industria. Unas terceras empresas y grupos que podrán así comenzar a hacer uso de Demetra como materia prima para sus artículos, ya a partir de principios del próximo 2022.

Sindicatos reclaman que se suspenda la exportación de cuero crudo

Fuente: BAE Negocios ~ La federación gremial ya había alertado en 2020 sobre maniobras de evasión a través del comercio exterior de los cueros. En ese tono respaldó las denuncias del Gobierno contra empresarios de la carne, y aseveran que hay miles de puestos de trabajo en peligro. Remarcaron que además está expuesta una “ofensiva de los sectores concentrados contralas  medidas gubernamentales dirigidas a defender el poder adquisitivo del pueblo”

La Federación Argentina de Trabajadores del Cuero y Afines (Fatica) insistió en su reclamo para que se suspenda la autorización de exportar cueros crudos para “defender la industria nacional y proteger las fuentes de trabajo que integran la cadena de valor” de la actividad.

Fatica, que lidera el también diputado nacional (FDT) Walter Correa, alertó que la exportación de cueros en crudo, sin proceso en las curtiembres: “destruirá la industria y reprimarizará el aparato productivo”.

Esa federación que integran el Sindicato de Obreros Curtidores y el Sindicato Argentino de Manufacturas del Cuero, representa a 22.000 trabajadores y advirtió sobre “operaciones fraudulentas en la exportación de carne”, que generan un perjuicio grave en el sector.

Fatica recordó que el Gobierno, en base a la labor de la Dirección General de Aduanas detectó a 19 frigoríficos que declaraban exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano, la cual paga 5% de derechos de exportación y en realidad exportaban carne apta para la ingesta de personas, a la que se aplica una alícuota del 9%.

“Una de esas empresas denunciadas es Huachana SRL, denunciada penalmente por no haber ingresado divisas por 8 millones de dólares”. Fatica remarcó que presentó una denuncia en 2020, por presunta subfacturación de exportaciones.

“Esta firma fue denunciada por nuestra federación por haber exportado en 2020 más del 15% del total de cueros crudos a precios que permiten presumir la subfacturación de sus exportaciones”, remarcaron en la denuncia gremial. Aseverando que esos cueros fueron declarados a valores que representan alrededor del 50% de su valor de procesamiento en el mercado interno.

Lock out

Fatica acusó a Huachana de valerse de una medida excepcional dictada en pandemia, por el decreto 549/2020, que autorizó a exportar cueros en crudo en base a la emergencia sanitaria, dado que por la paralización producida por la pandemia se acumulaban cueros sin exportar.

Industriales piden limitar exportaciones de cuero salado por faltantes para producir

Fuente: BAE Negocios ~ La cadena del cuero, compuesta por las industrias del calzado, marroquinería, las curtiembres y sindicatos, piensan solicitar ayuda al Gobierno para que se solucione el parcial desabastecimiento en el sector

Frente a la escasez que enfrentan para elaborar las manufacturas, la cadena industrial pedirá al Gobierno que limite las exportaciones de cuero salado, que realizan los frigoríficos, en medio de un conflicto con este sector por los precios de la carne.

Diversas fuentes de la cadena del cuero consultadas por BAE Negocios -fabricantes de calzado, marroquinería, curtiembres y sindicatos- coincidieron en que al menos el 80% de los cueros se están exportando en forma primaria, es decir cuero salado, por lo que están parcialmente desabastecidos para hacer zapatos, carteras y el propio cuero semielaborado o terminado.

La problemática estaba planteada desde hace meses, cuando los fabricantes de calzado y marroquinería de todo el país señalaron que existía especulación con el abastecimiento de cuero y que sufrían aumentos quincenales, lo cual estaba impactando en la producción industrial.

“Hoy los aumentos están cediendo un poco, pero sigue la escasez en la provisión de cuero porque entre 80 y 90 por ciento se exporta como cuero salado”, apuntaron varias fuentes en consonancia. 

Producción industrial

El conflicto es importante porque reunió a todos los actores excepto los frigoríficos. “Está claro que esperamos medidas para cambiar este escenario, debemos discutir una salida a esta situación, instrumentos que cambien esta ecuación”, dijeron los industriales y curtiembres. 

A la escasez del cuero dentro de las fábricas, se suman que las ventas cayeron después del primer bimestre. Algunos actores piensan que una salida podría ser una suba de las retenciones al cuero salado, y tal vez lo “lancen” en una mesa de conversaciones. 

“Se vive una situación de faltantes, donde las curtiembres nos plantean que están complicadas, al tiempo que nos llegaban aumentos cada quince días”, agregaron.

En 2020, con la llegada de la pandemia, se dio un escenario en el que el Gobierno habilitó la exportación de cueros salados con bajo arancel frente a cierta resistencia de las curtiembres, a recibir un producto cuyo precio internacional se había precipitado notablemente. “Finalmente, exportar cueros salados era el negocio y así aparecieron frigoríficos nuevos. El cuero con valor bajo en dólares y propicio para subfacturar”, plantearon desde empresas.

Cabe reseñar que el calzado de cuero representa aproximadamente el 30% del total de la producción a nivel nacional, ya que el resto se completa con sintético y textil.

Proyección anual

No obstante, los empresarios del calzado proyectan una fabricación anual de al menos 70 millones de pares, frente a los 60 millones de pares del año pasado. “El cuero interno lo estamos pagando más caro que el precio internacional, porque el 80% del cuero se exporta”, añaden.   

En tanto, fuentes del sector de las curtiembres explicaron: “En pandemia el cuero dejó de tener valor, porque se cerraron todas las fábricas del mundo. El cuero cayó de precio, hasta no tener quien lo compre, su valor era 0”.

“Los frigoríficos tuvieron un serio problema por eso, y reclamaban, ya que es un material perecedero y sucio. Esto duró un par de semanas. Luego cuando las curtiembres pudieron abrir y hacer los procesos, hubo una pequeña mejora. El  gobierno, ante el reclamo de los frigoríficos de los cueros pudriéndose, tomó una medida extraordinaria por 2 meses de bajar a 0 el arancel de los cueros salados. En 2 meses, la producción se fue reestableciendo, pero se puso por 2 meses más, hasta fin del 2020″, completaron las fuentes.

En enero, se decidió ponerle una arancel del 4,5% y no del 15% como tenía antes, y es su arancel histórico. 

“La industria curtidora tiene capacidad para curtir todos los cueros que se faenan en el país, toda la cadena de valor tiene un perfil netamente exportador, y es de mano de obra intensiva. Es decir que crea trabajo y trae divisas”, finalizaron.

Las Ultra Boost 21 llegan a la Argentina

Fuente: Más Aire ~ Uno de los modelos más elegidos por los runners ya están a la venta, ideales para aquellos que buscan mejorar sus marcas en largas distancias.

Una de las zapatillas más esperadas para los amantes de las largas distancias llega a la Argentina: adidas presenta las Ultra Boost 21.

Las Ultra Boost, uno de los modelos más elegidos en la historia del mercado del calzado por los amantes del running, presenta una serie de cambios que las vuelven como una de las principales opciones de los corredores a la hora de pensar en bajar sus marcas en las competencias.

La tecnología de las Ultra Boost 21:

  • Tecnología BOOST mejorada: 6% más de BOOST que las ULTRABOOST 20, para proporcionar a los corredores el nivel perfecto de fijación y comodidad.
  • adidas LEP: el sistema de torsión “Linear Energy Push” totalmente renovado con material más rígido y reforzado en la media suela, que incrementa la flexibilidad de la zona del antepié para una mayor capacidad de respuesta.
  • Tejido PRIMEKNIT+: diseñadas y confeccionadas con un tejido de precisión que ofrece un sostenimiento increíble y mayor libertad de movimiento para una comodidad excepcional y mayor ligereza.
  • Material sostenible: exterior confeccionado con PRIMEBLUE, un material reciclado de alto rendimiento que contiene al menos un 50% de Parley Ocean Plastic; de este modo, adidas refuerza el compromiso asumido en 2015 en términos de sostenibilidad.

Un juego para acompañar el lanzamiento

Las nuevas zapatillas de Adidas no vienen solas.

Se desarrolló un juego online enfocado en la energía que entrega diferentes premios.

Este juego estará disponible hasta el 23 de marzo y para participar hay que cargar un ticket de compra de cualquier producto de running de las tiendas adidas e ingresar al siguiente link: https://playwithhienergyub21.com/ar/#!/

Llegó la ropa de cannabis: ¿una amenaza para el algodón?

Fuente: Iprofesional ~ Las fibras que proceden de variedades del cannabis ganan terreno en la confección de productos textiles y se transforma la industria textil

La marihuana vive hoy uno de sus mejores momentos en términos de negocios legales. No solo ha sido aprobada para usos medicinales y recreativos en un creciente número de países, sino que algunos de sus derivados también empiezan a ganar terreno.

Uno de ellos es el cáñamo, una de las variedades de la planta cannabis de la cual se obtiene una fibra para uso textil. Esta especie, que no tiene propiedades psicoactivas, ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años debido a sus calidades para la confección, que muchos consideran mejores que las del algodón.

El regreso del cáñamo

El cáñamo también fue muy usado por la industria naviera en la fabricación de cuerdas, velas y redes de pesca. Pero desde la década de los treinta, cuando inició la prohibición de la marihuana, todas las variedades quedaron vetadas y el cáñamo perdió su lugar, al ser reemplazado por fibras sintéticas (nylon) y algodón.

Ahora, con el nuevo boom del cannabis, está resucitando el cáñamo en la confección. Por años, las prendas hechas a base de esta fibra estuvieron asociadas a los hippies, pero hoy tienen una connotaciones de moda sostenible y de la llamada slow fashion –ropa hecha a la medida y con el objetivo de que dure mucho tiempo–, que se contrapone al fast fashion, la tendencia que le apunta a una renovación constante de las prendas.

Las empresas que impulsan el nuevo negocio

Una de las firmas que está en este negocio es Hemp Textiles, división del holding canadiense Flora Growth Corp, la cual también produce medicamentos, alimentos y cosméticos a base de marihuana. En Colombia tiene cultivos de cannabis medicinal en Santander.

Hemp Textiles arrancó hace seis meses el proceso de confección en Bogotá. Nicolás Vásquez, su gerente, explica que por ahora deben importar las telas de cáñamo, pues en el país aún no se cultiva esa variedad de cannabis. No obstante, ya está en los planes de la firma.

Con las telas empezaron a producir una colección de lo que se conoce como loungewear o ropa para estar en casa, que se puso de moda para el teletrabajo. Su objetivo es exportar a mercados maduros como el estadounidense, cuyos consumidores están dispuestos a pagar por prendas a la medida.

Su marca es Stardog Loungewear. Aunque comenzaron con ventas solo por medio de su página web, vieron la oportunidad de tener locales en Bogotá, aprovechando que había varios vacíos. Hoy están en los centros comerciales Andino y Parque La Colina.

La meta de la empresa es alcanzar ventas por un millón de dólares en el primer año de operación, en tanto que adaptan los cultivos de cáñamo al país para tener la cadena completa. La ventaja es que mientras las ventas de ropa en general caen 50 por ciento en Estados Unidos, su mercado principal (también exportan a Inglaterra y Canadá), las de prendas para estar en casa crecen 25 por ciento.

La ropa de cáñamo no es solo un tema de confeccionistas emergentes; también atrae a las grandes marcas. Se dice que los primeros jeans de Levi’s fueron hechos con cannabis, aunque eso no está comprobado, pero lo que sí es verídico es que en 2020 la multinacional lanzó una línea de prendas con un tejido al que llamó cottonized hemp (cáñamo algodonizado), con el que consigue una suavidad extra.

Asimismo, Nike ha popularizado productos hechos de cáñamo, en su caso tenis, que quedan con absorción y resistencia superior a la del algodón. Giorgio Armani ha alabado la consistencia suave, ligera y flexible del cáñamo, mientras que Ralph Lauren aseguró en entrevistas que “la tela más antigua del mundo es ahora la más moderna”. Incluso la cadena sueca H&M sacó este año una colección que usa fibra natural derivada de los restos de la cosecha de cáñamo, señala Semana.

Todo indica que este material volvió para quedarse. Y Colombia espera entrar en esta moda.

Una marca parisina utiliza piel de pescado para crear bolsos y accesorios

Fuente: Perfil ~ La marca Thalie Paris, no sólo encontró una manera de reutilizar desechos y colaborar con el medio ambiente, sino también de crear una firma chic y sustentable.

La tendencia de bolsos veganos o sustentables está cada vez más instalada en nuestra sociedad. Muchas marcas ya incorporaron a sus colecciones ropa y accesorios en cuero ecológico o en otros materiales que no son de origen animal, y que ya son un boom en el street style.

Sin embargo, cuando se trata de grandes etiquetas de lujo, es muy difícil asociarlas con los desperdicios o residuos que van directo a la basura. Y es que Nathalie Dionne, la directora creativa de la marca Thalie Paris, no sólo encontró una manera de reutilizar desechos y colaborar con el medio ambiente, sino también de crear una marca que fuera chic y sustentable al mismo tiempo.

Nacida en Alemania, de padres canadienses, Nathalie Dionne desembarcó en París en 2002 para estudiar moda y managment empresarial en IFM París (Institut français de la mode).

Desde entonces, no ha parado de trabajar para prestigiosas marcas de lujo a nivel mundial, y de colaborar con el abastecimiento ético y la sustentabilidad en la moda como su principal motor.

A principios de 2020, la pandemia por Covid19 dejó al mundo confinado y con mucha incertidumbre. Sin embargo, este panorama no te detuvo, sino por el contrario, te impulsó a lanzar tu marca de lujo sustentable.¿Qué fue lo que te inspiró para hacerla con pieles de pescados que ya no se utilizan?

El año pasado me reuní con los fundadores de Ictyos en Premiére Vision en París, se trata de una joven curtiduría francesa integrante del programa de Startups del grupo LVMH, que reciclaba pieles de salmón de los desechos industriales de las tiendas de sushi francesas.

Cuando me enteré de lo que hacían y al ver que las pieles eran tan hermosas, exóticas, de colores llamativos, ¡quedé fascinada! Nadie había hecho bolsos de lujo con desechos industriales y me enamoré de este material.

En febrero presenté en una feria textil líder una gama de mis productos realizados con materiales innovadores, y fue uno de los bolsos que realmente fue un éxito, lo bautizaron “la bolsa de sushi”, porque estaba hecha de salmón reciclado en Francia.

Con su forma triangular, y una hebilla hecha a mano en Italia, apareció en el índice de “savoir-faire”, como innovación para la industria del cuero.

¿Cómo describirías el concepto y el estilo de Thalie ?

Thalie encarna al estilo “chic parisino”, al minimalismo y arte moderno llevado a bolsos de lujo sostenible. Es para el parisino eco-consciente. El nombre es el diminutivo de Nathalie, y en la mitología griega Thalie era una musa y una de las tres gracias.

Coincidentemente, a sólo un km de mi apartamento de París, en el hermoso Palais de Tokyo, descubrí un bajorrelieve de 1927 de Thalie. “Thaleia” en griego antiguo, significa “el florecimiento” y me pareció apropiado porque significa traer belleza al mundo a través de su naturaleza. La moda está cambiando progresivamente, hay una mayor conciencia.

La personalización en la industria del calzado

La personalización en la industria del calzado se ha visto favorecida por las técnicas de sublimación cada vez más utilizada en ese medio

Fuente: Infosign ~ En el crecimiento de la sublimación, la industria del calzado se ha visto beneficiada en muchos niveles: desde bolsas, monederos, zapatos de vestir o zapatillas pueden imprimirse de origen o personalizarse mediante sublimación.

Tanto en bolsos como en zapatos, el diseño más sencillo de trabajar es el de patrones, ya sean flores, lunares u otras figuras, pues no hace falta ajustar o centrar el diseño en función a la forma del zapato, mientras que en diseños con una frase, un rostro o una figura específica, es importante asegurarse de que está simétricamente colocada en los dos zapatos.

Los fabricantes de calzado suelen usar máquinas de sublimación textil de alto rendimiento capaces de trabajar con rollos enteros de tela, mientras que los talleres más pequeños que personalizan utilizan prensas térmicas especiales que trabajan de dos zapatos por vez; éstos se colocan en una paleta térmica que mantiene la tela restirada y posteriormente se imprime sobre ella generando presión.

Esto no es una regla, ya que grandes fabricantes de calzado como diseñadores emergentes pueden usar equipos de diversas dimensiones, en ambos casos la calidad de las tintas y el cuidado con que se lleve a cabo el proceso de impresión son determinantes para la larga duración de los productos.

En general la impresión textil por sublimación es muy resistente y puede durar por años conservando la calidad de la imagen y la fidelidad al color, siempre y cuando se mantengan ciertos cuidados sobre todo a la hora de la limpieza.

Ya que se trata de productos expuestos a agentes cotidianos de desgaste, los zapatos y bolsos sublimados suelen pasar por tratamientos post impresión que los hagan repelentes al agua o el polvo. Estos acabados consisten en la cobertura de la impresión con barnices, aerosoles impermeabilizantes o selladores de costuras que protegerán el textil.

Numerosos estudios han revelado que los consumidores actuales le dan una gran importancia a la inmediatez y la personalización de sus productos, lo cual ha modificado el comportamiento comercial de muchas industrias. En el caso de la sublimación como una técnica de diseño, esto significa una oportunidad de negocio incomparable.

Ya que muchos fabricantes de calzado cuentan desde hace tiempo con equipos de sublimación para imprimir acabados, logotipos e información legal en los zapatos y bolsas, basta un ajuste en los volúmenes de producción, un equipo de diseñadores y algunas modificaciones en el ritmo de trabajo para satisfacer a un nuevo nicho de mercado.

Una fuerte tendencia en el diseño de calzado es la combinación de técnicas de impresión y aplicación. Desde la incrustación de perlas de caviar, lentejuela, foil y botones, hasta bordados, cristales y más, pueden darle volumen a un diseño y la exclusividad que tanto se busca. Fusionar técnicas y aplicaciones le dan a las piezas un valor agregado que el mercado está dispuesto a pagar.

¿Cómo seleccionar cueros para calzados?

Especificaciones técnicas

Fuente: Serma.net ~ Para determinar las propiedades de un cuero, es necesario realizar algunos ensayos que varían según sea su destino final. Es preciso establecer qué análisis se han de aplicar en cada caso a fin de evaluar las propiedades físicas y químicas que exige la elaboración del artículo y que regulan el comportamiento deseado del cuero.

Elección según producto

El proceso de selección y adquisición de cueros para las distintas partes del calzado, que garanticen un adecuado comportamiento en el producto final, no es tarea fácil. La variedad de tipologías de calzado es muy amplia, desde calzado de niños hasta calzado de seguridad, con innumerable modelos intermedios, diseños, moda, accesorios, combinación de materiales, procesos de fabricación, etc., que se deben tener en cuenta y condicionan la elección de la materia prima “cuero”. ¿Cómo seleccionar cueros para calzados?Medición. Cada tipo de calzado, necesita de un espesor determinado de cuero.¿Cómo seleccionar cueros para calzados?Mediante el flexómetro se evalúa el comportamiento del cuero y de su película de terminación.

​Materiales específicos

Por otra parte, en el mercado existen cueros diferenciados por procesos de curtición, especies, tipo de terminación, etc., que pueden utilizarse en las diferentes partes del calzado. Todas estas opciones conforman un gran abanico de posibilidades con diferentes especificaciones que tendrán que cubrir distintos requerimientos y normativas. En el caso del calzado de seguridad, por ejemplo, existen requisitos y métodos de ensayos que se encuentran normalizados según la Norma IRAM 3610, que determina las especificaciones que deben cumplir los cueros para las distintas partes de este tipo de calzados. Estas especificaciones son utilizadas en el proceso de compra de cueros en la relación comprador – vendedor.

Evaluación de uso

Para el resto de los calzados, podemos encontrar recomendaciones de calidad para la valoración de los cueros en la ONUDI, GERIC, Asociaciones de las Industrias Alemanas del Cuero y Calzado, INESCOP y el Comité Técnico de AENOR, entre otras, que han trabajado en directrices de calidad para cueros destinados a las distintas partes del calzado.

Se trata de listados con valores de referencia, útiles para la valoración de un cuero para un uso determinado pudiendo ser inadecuado para otro, demostrando así la relatividad del concepto de calidad.¿Cómo seleccionar cueros para calzados?En el proceso de armado del calzado, los cueros deben garantizar resistencia al desgarro y rotura.¿Cómo seleccionar cueros para calzados?Con el dinamómetro se evalúa la resistencia a la tracción, desgarramiento y alargamiento porcentual de los cueros.

​Con participación de toda la cadena

Cabe destacar que en la actualidad desde el Departamento de Tecnología para la Producción de Cuero y Calzado del INTI-Argentina, se está trabajando en una mesa técnica de normalización en IRAM para establecer una norma nacional que defina los requisitos que debe cumplir el cuero para las distintas partes del calzado. Se ha invitado a participar a distintos eslabones de la cadena de fabricación de calzados por medio de CAIPIC (Proveedores), CIC (Fabricantes), ACUBA y CICA (Curtiembres) y AAQTIC (Técnicos), entre otros. El objetivo es consensuar entre las partes involucradas, los ensayos, métodos y valores normalizados de referencia para evaluar las propiedades Físico Mecánicas y Químicas, definiendo así las especificaciones técnicas de los cueros para ser utilizados en cada parte del calzado (capellada, lengüeta, forro, plantilla, etc.) y asegurando el comportamiento deseado.

Antes de comenzar la fabricación

A continuación se presentan algunos ensayos y métodos recomendados para analizar los cueros para las distintas partes del calzado, los equipos utilizados y lo que se evalúa en cada uno de ellos:

¿Cómo seleccionar cueros para calzados?

​NOTA RELACIONADA: