Las tiendas físicas no murieron, las Aburridas Sí

Fuente: Revista Forbes Argentina – Rodrigo Amenábar, Own Store Director de Nike para el Cono Sur, explica la estrategia de la marca del swoosh en la Argentina. Cuándo llegará el canal de e-commerce oficial y los desafíos de la importación.

¿Cómo se hace para ser clásico y moderno, innovador y tradicional y con ello tener una esencia y una identidad Nike puede dar su testimonio. En 2022, el gigante de Oregon cumple 50 años de influencia en el deporte, la moda y la cultura, de los cuales más de la mitad son con presencia en la Argentina.

«El compromiso de la marca es la continuidad», dice Rodrigo Amenábar, que es chileno, tiene 42 años, es ingeniero comercial y ostenta el cargo de Own Store Director para Cono Sur: es decir, tiene a su cargo todo el retail que maneja la marca de manera directa en la Argentina, Chile y Uruguay

Amenábar parece estar más obsesionado con conocer al consumidor que en dar detalles sobre el día a día de las decisiones políticas de la compañía, y sabe que estar presentes como empresa directa o mediante una licencia poco influye en su trabajo diario y en el de los 549 empleados que la firma tiene en el país 130 en oficinas y 419 en tiendas, como la Nike Rise que inauguraron en el Abasto. Nike tiene 11 tiendas propias porque sostiene que «las tiendas físicas no
murieron, las aburridas sí».

¿Por qué en un momento de pandemia, en el que todo el mundo se volcaba a comprar online, decidieron invertir e inaugurar una tienda física del tamaño de la que está en el Abasto?

A veces se piensa que el retail físico murió y que ahora solo es digital. Como compañía vemos que el boring retail, el retail
aburrido, es el que está tendiendo a morir y, por ende, si querés seguir participando en el retail hay que darle algo diferente al
consumidor, al que le gusta tocar, conocer y vivir la experiencia.

Existía desde hacía un tiempo un concepto que se llama Nike Rise, que es el que implementamos en el Abasto, y es la primera tienda de Sudamérica de ese tipo. Implica la utilización de la tecnología para sentirse en un lugar muy diferente al habitual, donde hay servicios que no se logran de manera virtual, como un Nike Fit para conocer tu talle exacto de corpiño o de calzado, y la interacción de producto.

Todo eso es clave para mostrar una expresión completa de la marca. Para nosotros tener un retail físico es un desafío aún mayor. La idea es que no sea solo una transacción, sino que haya una relación.

En un mercado global como el actual, el consumidor quiere aquello que ve, y en la Argentina eso no siempre es fácil.

¿Cómo afecta la política actual de importaciones? La situación del abastecimiento de todo tipo de producto está siendo desafiante, perolo que la gente no sabe es que no es algo que pase solo en la Argentina y solo con nuestro sector. Es un tema global que afecta a muchas industrias y no estamos ajenos. La mayor parte del producto se fabrica en Asia, por lo que en esta parte del mundo el desafío también es logístico.

Es cierto que estamos con menos producto del que exige la demanda, y particularmente en Argentina trabajamos en conjunto con el Gobierno para poder satisfacerla. Para ello trabajamos con tres fábricas locales, de indumentaria, de calzado y de accesorios, para que no todo dependa de esa importación.

Hay una mayor demanda de productos deportivos, lo que puede hacer que se vea como una escasez. El equilibrio lo encontramos con productos importados más producción local. ¿Esa mayor demanda o escasez tiene impacto en los precios? ¿Porque uno de los principales comentarios de los consumidores es que la ropa
deportiva y las zapatillas están muy caras? En parte sí. La inflación, que en la Argentina en particular es mayor que en otras partes, es un fenómeno mundial. Los insumos subieron, no solo en las materias primas para ropa o zapatillas, también en el transporte y la mano de obra. Intentamos mantener precios competitivos, pero también hay que fijarse en el producto, que tiene una gran innovación por detrás.

Hay patentes, hay un trabajo y un desarrollo. Aun con eso, tratamos de tener la mayor oferta de todos los productos de distintas categorías. En el caso del fútbol, hay un producto insignia, que es el que usan los jugadores, en el running, las zapatillas que utilizó Kipchoge en Tokio que tiene un valor significativo, pero también hay productos que tienen similitudes, con menos tecnología y a un menor precio, para el alcance de más personas. Pero la inflación es una variable generalizada.

El acuerdo entre Nike y Michael Jordan, en 1984, marcó un antes y un después en la historia de la marca y del marketing deportivo. El jugador tendría un diseño exclusivo de zapatillas y toda una línea de ropa, que se terminarían convirtiendo en una marca subsidiaria de Nike y, más acá en el tiempo, en un símbolo de pertenencia y exclusividad.

Hoy un par de Jordan 1 o de Nike Dunk dos de los modelos más buscados cuestan alrededor de $35.000 de base, y se consiguen en reventa por US$ 300.

¿Cómo se explican los valores de calzados con tecnologías más antiguas, como las Jordan 1 y las Dunk? ¿El precio forma parte de lo aspiracional? Como marca tenemos productos con un valor que está dado por lo que fueron y representan. Hablamos de modelos retro, con herencia.

Y como compañía lo que se busca es mantener estas marcas por mucho tiempo. La marca Jordan no busca la masificación, pero sí que sea una brand reconocida. Un ejemplo del componente aspiracional es la colaboración del PSG con Jordan. Empezamos a ver el valor de las marcas y cómo podría haber una conexión entre Jordan y el PSG, que es más que un club, es una marca de renombre mundial. Hicimos números y eran buenos. No queríamos que fuera una colaboración por única vez, pero tampoco algo masivo.

¿Al público de Nike también le gusta lo exclusivo? Va por ahí, por lo exclusivo, lo nuevo. Y a nosotros nos gusta que si alguien compró algo no sienta que después lo va a encontrar en un outlet. La franquicia de Jordan y el PSG sigue súper caliente y cada lanzamiento es muy esperado.

¿Por qué Nike no tiene e-commerce propio acá? En octubre de 2021 hicimos el lanzamiento en Chile y está en nuestros planes hacerlo en Argentina, pero no puedo dar fechas. Será lo antes posible.

En 2020 se había anunciado que Nike iba a dejar el país y que iba a operar a través de una franquicia.

Después explotó la pandemia y Nike no solo no se fue, sino que invirtió. ¿Qué pasó? Cuando se dijo «Nike se va del país» nunca fue tan así. El compromiso de la marca es la continuidad.

Llevamos 20 años aquí. Hay estrategias variadas sobre cómo una marca llega a un país. En Latinoamérica, hay distintos casos con este tipo de distribución por licencias, que vienen trabajando hace 20 años, como Perú, Colombia o Brasil. Es un modelo que les sirve a los consumidores y a la marca, porque seguimos súper presentes.

Hoy no hay novedades, pero son maneras que van cambiando. Como compañía buscamos mantener el trabajo que venimos haciendo y el compromiso queda en evidencia en la nueva tienda del Abasto.

¿Qué diferencias hay entre operar como marca o mediante una licencia? Son estrategias que no pasan por la rentabilidad, sino que tienen mucho más que ver con cómo llegar mejor al consumidor. Son muy pocas diferencias y están más relacionadas con lo administrativo.

Desde 2018, cuando empezaron a ser la marca que viste a la NBA, las camisetas y el básquet volvieron a formar parte de la moda urbana. Pero en la Argentina se da un fenómeno muy particular: la mayoría de las camisetas que se ven no son originales. ¿Cómo combaten la piratería? Las franquicias como la NBA tienen
acuerdos con Nike, pero también con otras marcas, para otros productos. Combatimos el mercado negro junto con las autoridades, porque también hay un tema legal de no pago de impuestos, la contratación de personal, los productos entran al país quién sabe cómo, ¿Cuestiones de propiedad intelectual? Nike dejó de ser sponsor técnico de Boca en 2019.

¿Qué tan importante es tener a un equipo de fútbol para el marketing y cómo impacta eso en las ventas? Siempre es bueno tener franquicias de clubes, pero hoy
estamos felices con los que estamos. Son las idas y vueltas propias del negocio.

¿Cuáles son los planes y perspectivas para el corto y mediano plazo en la Argentina? En el corto plazo esperamos poder darles más servicios a nuestros consumidores. El comienzo fue la tienda de Abasto. Nos ha ido muy bien, mejor de lo esperado, y queremos llevar los servicios a las otras tiendas. El e-commerce es otro punto, también para darles un mayor sentido de pertenencia.

Cuando las marcas empiezan a generar una relación de uno a uno, marcan la diferencia.

El nuevo retail Rodrigo Amenábar, Own Store Director de Nike Cono Sur.

Lanzaron al mercado las zapatillas deportivas con menor huella de carbono del planeta

Fuente: Misiones Online ~ Se trata de las marcas de zapatillas deportivas Adidas y All Birds. Para ello utilizaron una combinación de materiales sostenibles, embalajes sustentables y biocombustibles. Su huella ambiental es menor a la quinta parte de un calzado convencional.

La industria del calzado no suele ser muy amigable con el planeta. El equipaje de carbono promedio que trae un par de zapatillas deportivas es de aproximadamente 14 kilogramos, representando la quinta parte del impacto climático global total de la industria de la moda.

Tim Brown, cofundador de Allbirds, una compañía neozelandesa-estadounidense que diseña y comercializa calzados ecológicos con base en San Francisco, EEUU y Zion Armstrong, presidente de Adidas North America, se unieron antes que se desate la pandemia para juntos crear la zapatilla con menor intensidad de carbono del mundo. Ambos ejecutivos se conocieron en Nueva Zelanda, de donde son oriundos.

«Realmente fue una reunión de mentes”, contó Hana Kajimura, directora de sustentabilidad de Allbirds. “Aportamos experiencia en la integración de cálculos de emisiones de carbono en el desarrollo de productos mientras buscábamos a Adidas por sus muchas décadas de experiencia en la fabricación de calzado”.

El equipo transfronterizo incluyó contrapartes de cada marca (diseñadores, desarrolladores de materiales y expertos en sostenibilidad) que comenzaron a trabajar en el calzado durante la segunda mitad de 2019. No pudieron reunirse en persona debido a la pandemia, por lo que el proceso de diseño parecía un carrera de relevos de varias usos horarios: el equipo Adidas, con sede en Alemania, entregaría el progreso del día al equipo Allbirds al comienzo del suyo.

Un producto con materiales sostenibles

El calzado, que salió a la venta en abril por U$S 120, registra menos de tres kilogramos de carbono por par durante todo su ciclo de vida; menos del 20% de la intensidad de carbono de un par convencional. Acercarse lo más posible a la neutralidad de carbono sin comprometer el rendimiento deportivo fue un principio rector del diseño.

La estructura del calzado se inspiró en la línea Running de Adidas diseñada para la velocidad, mientras que su composición aprovechó los avances de Allbirds en el desarrollo de materiales sostenibles.

La entresuela del calzado se basa en Adidas Lightstrike, que se reinventa con SweetFoam, el material a base de caña de azúcar de Allbirds, lo que finalmente da como resultado un componente natural bajo en carbono.

a parte superior también es producto de la colaboración de materiales, elaborada con un 70% de poliéster reciclado y un 30% de Tencel natural, un material elaborado con pulpa de madera, que se unen para ofrecer una parte superior liviana que cumple con las expectativas de rendimiento y, al mismo tiempo, reduce el impacto en las emisiones de carbono.

El equipo consideró especialmente el uso de energía renovable en las fábricas, la minimización del embalaje (la caja de zapatos está hecha de cartón certificado por el Forest Stewardship Council) y la logística del producto utilizando buques alimentados con biocombustibles en lugar de aviones de carga. “Esperamos que esta asociación ofrezca un modelo para el resto de la industria”, dijo Kajimura. “Muestra que cuando tienes disciplina y creatividad, puedes dar pasos significativos hacia la sustentabilidad”, concluyó.

Adidas: Las Adistar son un calzado ideal para largas distancias

Fuente: Más Aire ~ Adidas presentó un calzado que aporta mayor comodidad en carreras y entrenamientos de larga duración. 21 de abril de 2022

Adidas presentó un calzado que aporta mayor comodidad en carreras y entrenamientos de larga duración: las Adistar, un modelo que combina la amortiguación, protección y soporte.

Este tipo de zapatilla se ajusta a la perfección a las necesidades de aquellos corredores que buscan sumar muchos kilómetros para alcanzar su meta.

Detalles técnicos de las Adidas Adistar

La nueva silueta también presenta la mediasuela suave y reactiva REPETITOR combinada con REPETITOR+, una base de EVA firme hecha con 15% de materiales reciclados, que descansa alrededor del talón. La mediasuela tiene una “geometría de balancín” gracias a una caída de altura de 6mm desde el talón hasta la punta.

Características claves de las adidas Adistar: 

  • Mediasuela Dual Density: la suave y cómoda espuma REPETITOR se combina con REPETITOR+, una espuma de segunda densidad fabricada con un 15% de materiales reciclados, para ofrecer una sensación de máxima suavidad mientras abraza y estabiliza el talón en cada paso.
  • Sistema de ajuste y soporte: un refuerzo interno totalmente integrado diseñado para envolver y sujetar el pie aportando un ajuste perfecto y mayor estabilidad.
  • Balance en el empeine: forma curva en ángulo en el empeine para crear un balanceo suave y consistente que ayuda a dar el siguiente paso. Kilómetro tras kilómetro.
  • Horma a medida: una horma de doble género inspirada en los datos de hombres y mujeres para ajustarse a las diferencias anatómicas del pie masculino y femenino. 
Adidas Adistar

Las siluetas de la marca de tres rayas se lanzan en una combinación de colores y estarán disponibles a partir del 18 de abril en tiendas, APP y en la web de adidas.com.ar

Esta es la nueva forma de hacer zapatos en Argentina

Fuente: MDZ ~ (@beirario_argentina) La mayoría de las marcas de moda, ya sean nuevas o antiguas, se están proponiendo dar un nuevo paso en lo que respecta a sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Aquí, en Argentina, también hay una nueva forma de comprar zapatos y te lo contamos a continuación.

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Por suerte, las firmas de moda locales e internacionales, están sufriendo un cambio en avanzar y crear sosteniblemente. Argentina no se queda atrás de esta nueva ola y propone una innovadora manera de producir calzado.

Industrias Versato, representante oficial en nuestro país de Calzados Beira Rio, acude a una original producción de zapatos para todo el mundo. Su objetivo es minimizar la generación de residuos y el impacto en el medio ambiente, usando materias primas recicladas. De este modo, todo lo que no se usa en la producción de zapatos, se reutiliza en forma de perchas, alfombra o incluso plantillas.

Beira Rio, la marca que se propone cambiar el concepto de sostenibilidad en zapatos. Foto: Instagram. 

Uno de los residuos que se generan son los laminados de PVC que son enviados a empresas recicladoras para darle una nueva vida. El material que obtienen son suelas para realizar los zapatos y no hablamos de cualquier suela típica que estamos acostumbrados a usar, sino que hacemos referencia a que son fabricadas con un material biodegradable y sostenible como la fibra de caña de azúcar.

Los materiales son puramente reciclados y reutilizados en cada par de zapatos. Foto: Instagram. 

Luego, si nombramos la calidad de los textiles involucrados en la producción de calzado, debemos decir que se utiliza algodón y poliéster reciclado, dos componentes que reducen los procesos químicos y la cantidad de agua usada, uno de los recursos que más se pierde a la hora de producir.

La calidad del zapato y la calidad de producción lo hacen único en el mundo. Foto: Instagram. 

¿Y los tacones? ¿Con qué se pueden hacer? Pues, en esta forma sostenible de producir, se compran a proveedores que utilizan virutas de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), que son súper reciclables y también es un material altamente resistente a los daños e impactos, lo cual lo hace ideal para usarlo en tacones.

Aunque sean pocos o muchos, desde MDZ Femme pensamos que cada marca debería ser capaz de llevar a cabo algunos cambios en su producción con el fin de ser más amigable con el medio ambiente apostando la sostenibilidad y la reutilización de materiales involucrados en la producción. 

SWAROVSKI y ADIDAS presentan la colección de edición limitada Predator Edge Crystal

Fuente: Marcela Fittipaldi Magazine ~ El resplandor llega al terreno de juego.

Swarovski lanza las zapatillas PREDATOR EDGE CRYSTAL, la nueva colaboración con Adidas, que se materializa en una colección de edición limitada.

Las zapatillas PREDATOR EDGE son todo un símbolo del estilo Adidas y ahora, al sumarles los cristales de Swarovski, renacen en todo su esplendor con las PREDATOR EDGE CRYSTAL. Un modelo que ilumina el cielo nocturno y que lucirán algunos de los jugadores más importantes del mundo.

«En Swarovski llevamos varias temporadas uniendo fuerzas con Adidas para crear artículos innovadores y diseños fabulosos. En esta última colaboración confluyen lo mejor de ambas marcas, demostrando que la creatividad, incluso en dos áreas tan diferentes, no conoce límites», comenta Michele Molon, Directora general de Swarovski.

SOMOS BRILLANTES CUANDO JUGAMOS EN EQUIPO

Esta edición especial que cubre de brillo el reconocido diseño, supone la continuación del lanzamiento de las PREDATOR EDGE del pasado enero.

De la mano de Swarovski, las tres emblemáticas rayas de las PREDATOR EDGE CRYSTAL se revisten con miles de cristales tallados con precisión que quedan elegantemente integrados en la parte externa de la bota.

Bruno Marrant, director de Categoría – Hype Football en Adidas comenta: «Contar con los cristales de Swarovski dio a nuestros diseñadores una fuente de inspiración inigualable a la hora de crear esta edición especial de las botas. Con ellos, unimos la pasión compartida que sentimos por los detalles y la técnica artesanal más elaborada. Estamos deseando ver a los mejores jugadores del mundo disfrutar mientras llevan estas botas en el campo y viven el momento con una mentalidad tan expresiva como la de este diseño».

Toda la colección irradia optimismo gracias al toque distintivo de las joyas de Swarovski con la presencia de las familias de cristales Millenia, Lucent, Harmonia y Dulcis. Inspiradas en las noches bajo las luces, desde el campo de juego hasta la fiesta y todos los momentos increíbles e inolvidables que queden por vivir, las PREDATOR EDGE CRYSTAL permite a los jugadores descubrir una nueva y elegante versión PREDATOR EDGE.

Este modelo de edición especial conserva toda la tecnología basada en el rendimiento que la caracteriza, a lo que se le suma un brillo inigualable. Jugadores estrella como Paul Pogba las llevarán en el campo, y se lanzarán en número limitado. Podrán adquirirse en tiendas seleccionadas de Adidas, en adidas.com y en una selección de minoristas desde el 17 de marzo.

ADIDAS Y SU LABOR EN EL FÚTBOL

En el mundo del fútbol, Adidas es el referente mundial. Es la marca oficial en algunos de los torneos más importantes del mundo, como el FIFA World Cup™, la UEFA European Championship y la UEFA Champions League. También patrocina algunos de los clubes internacionales más importantes, como el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern Munich y el Juventus. Además, se asocia con algunos de los deportistas más importantes en activo, como Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcantara, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, Serge Gnabry, Isco, Dele Alli, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Lindsey Horan y Wendie Renard.

Textil local que le fabrica a la marca Adidas incorporará a cien trabajadores

Fuente: BAE ~ La empresa Dass ampliará su dotación en la planta de Coronel Suárez hasta llegar a los 850 empleados.

El fabricante textil Dass planea incorporar un centenar de nuevos trabajadores en su planta de Coronel Suárez antes de finalizar el año. Con estas nuevas fuentes de trabajo, serían 850 los empleados que pasarían a desempeñarse en el complejo que perteneció a Gatic.

El anuncio fue llevado a cabo por el director del grupo para América Latina y presidente a nivel nacional, Brian Habdley, durante una visita a la planta, en compañía del gerente general de Adidas, Pablo Lamo, y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.

«Recorrimos la fábrica y pudieron ver lo que es la innovación, la productividad que tiene el grupo Dass en la Argentina, cuál es su proyecto, la alianza que tenemos con Adidas y el crecimiento que le da la marca a la planta», afirmó.

En ese sentido, explicó que la incorporación de trabajadores se dará en el marco de un convenio con la firma de las tres tiras, que planea una producción 20% superior a la del año pasado, indicó la agencia Coronel Suárez.

Al respecto, Lamo afirmó que la de Coronel Suárez es una «fábrica modelo». Durante el año pasado, destacó, la planta local alcanzó un récord de producción con 2,8 millones de pares de zapatillas, y señaló que para 2022 se espera llegar a 3,2 millones. «Vamos a incrementar la producción para el año próximo, queremos seguir creciendo y para eso avanzamos con un trabajo sustentable», confirmó.

Por su parte, Schale remarcó que «la planta de Coronel Suárez para la política industrial del gobierno nacional es un objeto central. «Esta fábrica ha sido testigo de las distintas etapas que sufrieron la Argentina y su industria. Para nuestro presidente es una planta testigo y para nosotros es una obsesión desde el primer día de gestión», insistió.

En tanto, el intendente Ricardo Moccero recordó el compromiso del ex presidente Néstor Kirchner al extender el fondo de desempleo a más de 1.800 familias suarenses tras la caída de la empresa Gatic, y el acompañamiento sostenido para que la fábrica de calzado vuelva a producir, alcanzando los 4.000 empleados en 2009. «Si la fábrica de calzado produce, Coronel Suárez crece en empleo», señaló.

Nike

Dass, de origen brasileño, también cuenta con una planta en la localidad misionera de Eldorado. Allí produce artículos de la marca Nike.

En esa planta, en donde se producen 2,5 millones de pares al año, llevan invertidos USD25 millones. Con la idea de duplicar el volumen de producción local, el año pasado sumó a 200 trabajadores.

La empresa también fabrica en el país zapatillas para las marcas Umbro, Fila y Asics.

Dass está presente en 33 países, manufacturando y comercializando más de 18 millones de pares de calzados y 6 millones de unidades en indumentaria. La firma atiende 7.000 clientes en la región y cuenta con más de 15.000 trabajadores.

206 Path, las nuevas zapatillas tendencia de John Foos

Este modelo busca posicionarse en el mercado con una bota icónica de diseño retrofuturista

La marca nacional de zapatillas urbanas lanza 206 Path, un nuevo modelo botita de la colección otoño invierno 2022, que promete posicionarse rápidamente en el universo de la moda y los diferentes sectores de la cultura pop. 

Su caña alta y los colores vibrantes que ocupan los detalles de la zapatilla son los diferenciales del producto. Con una horma firme y resistente, y un diseño de eco cuero, este modelo se incorpora a la línea Bold de John Foos. 

Las 206 Path se identifican de público universal y funcionan como un puente entre el mundo de la ropa deportiva y el de la alta costura. Jeans, jogginetas, sastreros, prendas cortas o largas, las Path están diseñadas para completar los outfits con un corte retrofuturista.

En esta misma línea, John Foos continúa priorizando la premisa de la versatilidad y la comodidad, con una capellada de diseño blanco atemporal y un cómodo  relleno de espuma, para acompañar al consumidor en distintos momentos y situaciones de la vida diaria. El modelo puede conseguirse en cuatro colores:  rojo, verde, azul y negro.

Presencia, confianza, y comodidad, acompañadas de un caucho recuperado y espuma de relleno que complementan el diseño final del calzado. Esta incorporación, al igual que cada modelo, ha sido expuesta a una prueba de resistencia que garantiza su durabilidad. La propuesta se encuentra disponible desde abril en su tienda online www.johnfoos.com , con envío gratis a todo el país.

Los planes de Grimoldi para dejar atrás un complejo escenario de incertidumbre

Fuente: iProfesional ~ La tradicional fabricante comercializadora de calzado apuesta a una estrategia comercial «conservadora» y a reducir su perfil de endeudamiento.

Luego de haber podido revertir tres años de balances negativos y cerrar el 2021 con ganancias por $1.061 millones, la tradicional fabricante de calzado Grimoldi logró cancelar de manera anticipada el pago de una importante deuda que mantenía con un grupo de bancos locales .

Se trata de dinero tomado por la compañía para afrontar graves problemas financieros que sufrió hasta el año pasado y que incluso la llevaron a reducir sus activos, vender inmuebles y solicitar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo.

Ahora, y a partir de su mejor performance comercial, el directorio de Grimoldi aprobó precancelar de manera anticipada el convenio de refinanciación de un crédito por casi $1.000 millones que había acordado el 22 de julio del año pasado con los bancos Santander Rio; Comafi; Galicia; Macro; BBVA Argentina; Ciudad de Buenos Aires; Nación; Bapro; Supervielle; HSBC y el ICBC.

El plazo de la refinanciación se había establecido en 60 meses, con amortización en cuotas trimestrales, consecutivas, venciendo la primera a los 18 meses, y con garantías hipotecarias sobre inmuebles de Grimoldi.

Del mismo modo, decidió el rescate anticipado de las Obligaciones Negociables (ON) Serie VIII y Clase II emitidas por hasta $600 millones que lanzó el 20 de julio del 2017.

Ambas medidas van en línea con el plan de cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por Grimoldi llegando a acuerdos que le permitan proyectar su negocio y crecimiento en un escenario de rentabilidad.

En ese sentido, su deuda financiera consolidada sigue siendo significativamente menor a la del 2017 y se ubica en los $1.210 millones cuando en diciembre de 2020 había llegado a los $1.296 millones y en el 2017 a $3.883 millones. sGrimoldi logró cancelar de manera anticipada el pago de una importante deuda

Calzado Grimoldi: los planes para recuperar ventas y dejar la incertidumbre

La empresa decidió encarar este proceso de saneamiento financiero a partir de la mejora de sus indicadores comerciales durante el 2021, un año igualmente considerado complejo por sus ejecutivos con la flexibilidad como patrón para enfrentar el entorno cambiante debido a los esquemas de vacunación contra el Covid-19; nuevas variantes del virus y cambios constantes en los protocolos.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año se comenzó a percibir una leve recuperación en la economía que le permitió, durante el último trimestre del año 2021, lograr ventas en pesos consolidadas ajustadas por inflación un 97% mayores respecto del mismo período del año anterior, e incluso un crecimiento respecto al mismo trimestre del 2019 de 20%.

Se trata de indicadores que lograron revertir una compleja situación de la empresa en particular y del rubro indumentaria y calzado en general, que venía sobrellevando una crisis importante desde el segundo trimestre del 2018.

De hecho, la compañía había tomado decisiones muy duras durante el 2018 y el 2019, destinadas a recuperar la rentabilidad, y había sido muy cauta en el 2020 cuidando de su flujo de caja, incentivando la venta online, negociando nuevos plazos de pago, tanto con proveedores como con clientes, evaluando exhaustivamente compras e inventarios de mercaderia, y preparando protocolos para la vuelta a la actividad de sus distintas unidades de negocio.

De ese modo, pudo reaccionar rápidamente ante la reactivacion del consumo durante la segunda mitad del 2021, y volver a tener una rentabilidad positiva.

En volumen, el año pasado vendió 1.850.000 de pares, lo cual representa un crecimiento de 80% respecto a los 1.025.000 de pares del 2020, pero aun un 14% abajo respecto al volumen vendido en el 2019.

El crecimiento se dio de forma pareja en los canales principales (mayorista; franquicias y locales) siendo menor el crecimiento en factory debido al cierre de la mitad de los locales de esa cadena y vía web, que ya había experimentado un crecimiento muy importante en el 2020. Si bien la comparación anual del 2021 respecto al 2019 arroja una caída de 14% en volumen, se distribuye en una caída de 26% del primer semestre del 2021 frente al 2019 y una caída de solo el 2% en la segunda mitad del año. sEn el caso de las franquicias, se redujeron de 42 a 33

Las franquicias de Grimoldi se redujeron

El esquema del Omni-channel debió adaptarse a las restricciones y flexibilizaciones que siguieron surgiendo en cada región del país complementándose con los locales y franquicias para satisfacer los nuevos procesos de compra exigidos por el consumidor.

En el caso de las franquicias, se redujeron de 42 a 33 ya que algunas se transformaron en negocios de calzado multimarca, a los que se les sigue vendiendo como clientes mayoristas, y unas pocas cerraron sus puertas al público.

La empresa trabajó muy de cerca con este canal durante el año con la idea de adaptar los inventarios al consumo en cada zona, tratando de no perder ventas y maximizando su rentabilidad.

En el caso de la cadena de locales de Factory Outlet se mantuvo en cuatro locales pero la empresa buscará, durante este año, experimentar con un nuevo layout en esta cadena y maximizar el margen bruto.

«Consideramos que la amplia oferta de productos, las ubicaciones estratégicas de los locales, (propios, franquiciados, terceros y outlets), la excelente relación precio-calidad, la agradable atención al público, el abastecimiento preciso y la flexibilidad con la que opera la empresa, continuará posicionando a Grimoldi como la empresa líder en la distribución de calzado no deportivo», detalla el plan de negocios de Grimoldi.

Mayores ventas y rentabilidad

En pesos, las ventas consolidadas, ajustadas por inflación, fueron de $12.186 millones, una suba del 100% respecto al 2020, y del 6% respecto al 2019.

El margen de ganancia bruta consolidado mejora en el 2021, respecto al 2020, y pasó a representar el 59% de la venta, frente a 38% del año anterior, básicamente debido a la menor liquidación de las colecciones y venta en outlets; variaciones en el mix de canales con distintos márgenes, y en las colecciones de las marcas.

Del mismo modo, aplicó un plan de reducción de costos que la llevó a que sus gastos de comercialización pasaran a representar el 26% de la venta, frente al 37% del año anterior. Grimoldi comercializa una importante cantidad de marcas internacionales de calzado en sus localesGrimoldi comercializa una importante cantidad de marcas internacionales de calzado en sus locales

En tanto que los gastos de administración representan ahora un 3,5% de la venta demostrando los efectos de las acciones de reducción de costos tomadas durante el 2019.

Así, logró el año pasado un resultado integral total neto ordinario consolidado, ajustado por inflación y tomando en cuenta las operaciones en el extranjero, por $1.061 millones que compara con la pérdida sufrida en el 2020 de $867 millones.

Según un informe enviado por Grimoldi a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la ganancia también fue apalancada por una política comercial austera y de adecuación de su estructura y procesos, tal como lo hizo en su planta industrial de Arroyo Seco que hoy opera de forma casi normal, aunque con costos adicionales como la desinfección y protocolos que reducen la productividad histórica.

Del mismo modo, la planta inyectora de poliuretano y goma eva de Pilar, también sufrió paradas intermitentes, pero ya opera de forma más normal.

En el caso del centro de distribución de mercadería, también ubicado en Pilar, está funcionando en forma normal y continúa siendo repensado para mejorar los procesos que conlleva el crecimiento de la venta on line y el manejo coordinado que requiere la omni-canalidad.

Abastecimiento complejo

En lo que respecta al abastecimiento, la compañía mantiene el incremento de la cantidad de productos fabricados localmente, aun teniendo en cuenta que la mayor necesidad de capital de trabajo limitado y las contingencias laborales complican el desarrollo y crecimiento de los productores de calzado doméstico.

En el documento, Grimoldi considera que el abastecimiento «seguirá siendo complejo y presentará importantes desafíos, que la compañía ya ha vivido y superado en momentos similares».

La compañía explica que deberá seguir tomando decisiones conservadoras en el 2022 y llevar adelante medidas que fortalezcan su situación económico-financiera aún más, manteniendo cortos los plazos de cobranza, negociando esquemas de pago a mediano y largo plazo con proveedores, rotando el inventario apropiadamente y priorizando negocios rentables.

Ante la incertidumbre que todavía existe respecto a la economía nacional y la internacional, que podrían verse afectadas por variables como el acuerdo con el FMI, la guerra en Ucrania, el precio del petróleo, los problemas de logística global, las restricciones a la importación, nuevas variantes del virus COVID 19, entre otras incógnitas más, Grimoldi evita proyectar los próximos meses.

Pese a la mejora, Grimoldi será cauto en su planificación

La compañía avisa que será cauta en sus planes; desarrollará colecciones segmentadas; mantendrá la esencia de sus locales y las marcas que comercializa previendo que el consumidor será más selectivo y buscará productos y marcas que le den confianza o le hagan recordar momentos mejores y más simples. «Seguramente la etapa que consideramos superada será recordada como una de las más difíciles de la historia de la compañía, pero estamos convencidos que con todas las medidas que implementamos, más el acompañamiento de nuestros clientes, proveedores, e instituciones financieras, han sentado las bases para una compañía más sana y con mayor rentabilidad», detalla en su documento.

Asimismo entiende que el costo financiero, según los plazos negociados con cada proveedor, continuará teniendo una incidencia muy importante en estas determinaciones.

«La importante comunicación y coordinación interna (con los comerciales) y externa (con los clientes) en el canal mayorista, además de esquemas de premios o cargos como intereses, el entendimiento de las necesidades de ambas partes y la apuesta al futuro de los negocios conjuntos sigue siendo efectiva y clave para seguir reduciendo los plazos de pago», agrega la compañía.

Del mismo modo, entiende que los beneficios impositivos logrados con los entes gubernamentales de la Nación y la provincia de Santa Fe ayudaron a que el negocio fabril sea sostenible, aunque reclama a las autoridades actuar «con mayor determinación en la reducción y eliminación de la producción informal con la que competimos». sPese a la mejora de los números, Grimoldi actuará con cautela

El negocio en la actualidad

Grimoldi lleva más de 125 años de trayectoria en el negocio de comercializar calzado, accesorios e indumentaria a través de locales de terceros, propios, franquicias y por internet.

En su planta industrial de Arroyo Seco fabrica una parte de lo que comercializa y además posee otro establecimiento productor de fondos y plantillas para calzado en Pilar.

Comercializa sus productos a través de 84 locales al público, administrados por la propia empresa o por franquiciados y más de 500 clientes independientes seleccionados.

Sus principales marcas son Hush Puppies; Vans; The North Face; Kickers; Aldo; Merrell; Caterpillar; Stitching y Grims.

Además de la empresa madre, Grimoldi, tiene otras sociedades que complementan su negocio, ya sea brindando servicios específicos o atendiendo mercados distintos de la Argentina como es Grimuru, que opera en Uruguay. También, Argshoes, que realiza principalmente actividades de almacenamiento, guarda y distribución de mercadería.

A esto le suma el desarrollo y compra calzado, accesorios e indumentaria a fabricantes nacionales e importa productos desde Brasil, Asia y otros mercados.

Administra cadenas multimarca como Grimoldi, Outscape y Urban Rail y mono marca como Hush Puppies; The North Face y Vans. Además, opera los Factory Outlets donde comercializa productos de temporadas anteriores.

Este segmento se complementa con una importante red de franquicias y la venta online, que hoy opera de manera coordinada con los canales físicos.

Justin Bieber usó unos zuecos de goma de 750 euros para la red carpet de los Grammy

Fuente: TN ~ Combinó el calzado, de una línea en colaboración con Balenciaga, con un traje gris oversized y un gorro fucsia neón.

Justin Bieber ha sabido demostrar en muchas ocasiones su costado fashionista audaz que lo diferencia del resto. Su estética efortless, con prendas urbanas oversized e ítems de lujo lo caracterizan, y la alfombra roja de los Grammy 2022 no fue la excepción. Su look fue de los más comentados, sobre todo por su jugada elección de calzado.

Justin Bieber usó zuecos de goma Balenciaga para los Grammy

El cantante llegó a la red carpet de la mano de su esposa, la supermodelo Hailey Bieber, y los fotógrafos corrieron a capturarlo. Su look consistió en un traje gris oversized (que muchos usuarios de las redes señalaron que le quedaba muy grande) firmado por Balenciaga, la marca de la que es embajador, con una remera blanca ajustada debajo.

Justin Bieber sorprendió con su original look en los Grammy. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)
Justin Bieber sorprendió con su original look en los Grammy. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

El calzado, sin dudas, se llevó todo el protagonismo: se puso unos llamativos zuecos de goma de color negro de una popular marca deportiva que, junto con Balenciaga, creó el original diseño, con plataforma XL, detalles metálicos con el logo de la firma grabado y tachas. Como se detalla en el sitio oficial de la marca española, estas peculiaressandalias cuestan 750 euros.

Los zuecos de goma de 750 euros que usó Justin Bieber en los Grammy. (Foto: Balenciaga)
Los zuecos de goma de 750 euros que usó Justin Bieber en los Grammy. (Foto: Balenciaga)

El cantante fue más allá y, además de las llamativas prendas, sumó accesorios que elevaron aún más el estilismo. Lució un sombrero tejido fucsia neón en la cabeza, anteojos de sol negros y una cadena plateada metálica en el pantalón.

Justin Bieber fue viral por su jugada elección de bestuario. (Foto: REUTERS/María Alejandra Cardona)
Justin Bieber fue viral por su jugada elección de bestuario. (Foto: REUTERS/María Alejandra Cardona)

El look, sin dudas, no sigue los códigos de vestimenta tradicionales de una red carpet. Pero es innegable que logró captar la atención de todos los presentes, los medios y los fanáticos, a la vez que refleja la actitud rebelde y distintiva del músico.

Justin Bieber es el chico mimado de Balenciaga

En julio del 2021, Justin Bieber alcanzóuna nueva conquista en el mundo fashion: se convirtió en la cara de la campaña de Balenciaga en el marco de presentación de una nueva colección que fusiona, como de costumbre, el estilo alta costura con lo sporty.

Justin Bieber lució un look oversized y urbano en la campaña de Balenciaga. (Foto: Instagram/@justinbieber).
Justin Bieber lució un look oversized y urbano en la campaña de Balenciaga. (Foto: Instagram/@justinbieber).

El cantante fue fotografiado con una chaqueta de cuero negra oversized, una campera hoodie debajo y una remera gris. El pantalón, de jean negro y corte slouchy, dejó ver medias blancas con la logomanía de la marca, una tendencia comfy que se gestó en plena pandemia y cada vez gana más terreno.

Las "ugly sneakers" ya son un clásico de la marca española. (Foto: Instagram/@balenciaga).
Las «ugly sneakers» ya son un clásico de la marca española. (Foto: Instagram/@balenciaga).

El calzado, una vez más, merece una mención aparte. Bieber llevó las nuevas zapatillas runner de la marca, un modelo sporty en gris, negro y bordó que es un fiel reflejo del calzado “ugly” y grandote que caracteriza a la firma.

De ganar la «guerra de las zapatillas» a ser la peor inversión de Adidas: la historia detrás de Reebok

Fuente: Cronista ~ Los hermanos Jeff y Joe Foster la crearon en 1958 como un desprendimiento de la empresa de su abuelo. Llegaron a liderar el negocio en EE.UU, pero luego perdieron terreno.

Durante la «guerra de las zapatillas» supo reinar por encima de gigantes del negocio, como Nike y Adidas. Sin embargo, varios años más tarde se convirtió en una de las peores apuestas de la marca de las tres tiras. La marca británica de calzado Reebok hoy continua como referente dentro del segmento deportivo, aunque lejos de la época dorada cuando llegó a vestir a figuras como Shaquille O’Neal, Venus Williams y las ligas enteras de NBA y NFL.

En 1890 Joseph William Foster abrió un pequeño negocio de calzado en Bolton, Inglaterra. Al poco tiempo sumó a sus hijos al emprendimiento y la compañía familiar pasó a llamarse J.W. Foster and Sons. El proyecto explotó a través de una innovación que causó furor en aquel momento: las zapatillas deportivas con tapones. Estas permitían que los atletas se afirmaran mejor al suelo al momento de correr.

JW Foster and Sons se volvió popular por sus zapatillas de atletismo con tapones

La línea exclusiva de la compañía se volvió particularmente popular durante los Juegos Olímpicos de 1924 con gran presencia dentro del equipo británico de atletismo. Luego repitieron su protagonismo en las siguientes ediciones.

La creación de Reebok

Pero Reebok nació formalmente como marca recién en 1958 como una idea de los hermanos Joe y Jeff Foster, nietos del fundador de la firma. Primero querían que se llamara Mercury, aunque al encontrarse con varios inconvenientes para registrar este nombre encontraron inspiración en un viejo libro de Joe sobre animales. Ahí se mencionaba al Grey Rhebok, una especie de antílope africano que se convirtió en símbolo de la etiqueta.

El antílope Grey Rhebok, la inspiración detrás del nombre de la marca.

Ellos siguieron fabricando zapatillas de running con esta marca en los 60 y 70 hasta que a fines de esta última década se lanzaron a los Estados Unidos. Paul Fireman, que tenía un negocio mayorista en ese mercado, había conocido los modelos de Reebok en una feria en Chicago y adquirió los derechos exclusivos para llevarla a su país.

Explosión en EE.UU.

Durante los 80 aprovecharon el boom de atletas amateur y amantes del fitness con líneas orientadas especialmente para ellos. Poco a poco Reebok logró convertirse en el rey de las zapatillas en el mercado estadounidense, en especial dentro del segmento femenino con su modelo Freestyle. Esto creció aún más luego de que Ellen Ripley, el personaje interpretado por Sigourney Weaver en Aliens (1986) utilizara un concept-shoe de la marca. Luego se expandieron para atraer a los hombres con sus líneas NewPort Classic y Workout.

Para internacionalizar la marca y sumar embajadores de todas latitudes decidieron cambiar su logo. Del Union Jack, que se enfocaba en sus orígenes, viraron al logo Vector que incluía referencias a su nacimiento británico y una pista de atletismo. Así sumaron a sus filas al basquetbolista Shaquille O’Neal – lanzaron las zapatillas Reebok Shaqnosis -, la tenista Venus Williams y otros profesionales de renombre.

La apuesta de Adidas

En 2005 Adidas compra Reebok por u$s 3500 millones con la idea de darle pelea a Nike en los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados no fueron esperados. Los números de la marca británica cayeron y en reiteradas ocasiones los inversores le pidieron a la empresa que se deshiciera de su apuesta.

Shaquille O’Neal fue uno de los grandes embajadores de Reebok.

Finalmente en febrero de 2021 la firma alemana anunció que Reebok estaba a la venta con el objetivo de mejorar su performance. Pensaron en realizar un spin-off, aunque terminó ganando la idea de la desinversión. En agosto de 2021 confirmaron la adquisición por parte de Authentic Brands Group por u$s 2500 millones, una cifra bastante menor a la que habían desembolsado 16 años antes. ABG es dueña también de marcas como Forever 21 y Sports Illustrated.