Fuente: Muy Cosmopolitan – La zapatilla Dior B57, llegan para reemplazar a las ya icónicas B27 de 2020, aunque ahora su estilo es mucho más deportivo
Con un diseño de la mente maestra de Kim Jones, director artístico de la división hombres, llegan las nuevas zapatillas Dior B57. Con una silueta sport moderna, esta pieza forma parte de la colección primavera verano 2024 y tiene todo para convertirse en una de las más vendidas del próximo año.
La sneaker Dior B57, llegan para reemplazar a las ya icónicas B27 de 2020, aunque ahora su estilo es mucho más atrevido y tiene más volumen. Además, este modelo refleja la artesanía y el savoir faire por el que se destacó históricamente la maison francesa.
En cuanto a su fabricación, combina materiales que otorgan una flexibilidad y una comodidad que hace que sea una ideal para un uso diario. Y a su vez, su diseño contemporáneo permite que sean fáciles de combinar con cualquier outfit.
Más sobre las zapatillas Dior B57
Realizadas con materiales nobles de primera calidad, la nueva propuesta de la casa presenta un diseño que incluye dos colores y acabados en cuero. Sin dudas, los pares presentan combinaciones de colores clásicos como negro, gris, azul y blanco. Aunque, ahora también están disponibles en versiones crema con azul.
En cuanto a la parte trasera, se creó talón resistente para que le da soporte mucho más fuerte. Ahora también se incluyó en los laterales el logo “CD” en el que aplicó un patrón en jacquard, un diseño que se vio por primera vez en el modelo B30 presentado en 2021.
Un dato importante, es que esta es una edición limitada de tan solo 13 mil pares en todo el mundo. Desde el día que se pusieron a la venta cuesta conseguirlos y estas sneakers, por el momento, solo están disponibles en algunas boutiques de la marca parisina.
Sin dudas, Kim Jones creó un diseño que se ajusta a las tendencias nostálgicas de la actualidad y tomó referencias de los años 90, el estilo skater y de la cultura urbana de ese entonces. ¿El resultado? Una pieza moderna, con toques contemporáneos y sofisticados.
¿Cuál es su precio? Las B57 tienen un valor estimado de mil dólares.
Fuente: La Nación – Las zapatillas con plataforma se inspiraron en las plataformas de la década de 1970, que también se diseñaron para bailar, y para estar de pie durante horas y horas
Desde botas vaqueras y tacones cortos hasta zapatos Mary Jane y de salón, 2023 ha supuesto el regreso a las pasarelas de muchos calzados consagrados. Pero también ha sido testigo del auge de uno nuevo y sorprendente: el zapato de tamaño caricaturesco.
Anticipada por modelos como la “bota de charco” BV de Bottega Veneta (una bota de goma para la lluvia con suela gruesa y punta bulbosa que debutó en 2020) y las Adidas Superstar superrellenas de Kerwin Frost (una colaboración para 2021 en la que la clásica zapatilla Superstar se acolchaba para parecer payasamente grande), el look maximalista se galvanizó en febrero de este año cuando la marca estadounidense y el colectivo artístico MSCHF lanzaron su llamativa “gran bota roja”.
Como si hubieran salido directamente de las páginas de la serie japonesa de manga Astro Boy de los años 90, las gigantescas botas rojas, fabricadas en poliuretano termoplástico y goma EVA, son a la vez nostálgicas, futuristas y totalmente absurdas.
Como MSCHF declaró en su comunicado de prensa, “si pateas a alguien con estas botas, ¡hacen boing!”.
A pesar de su tontera y de sus problemas de succión involuntarios, las botas unisex pronto fueron lucidas por todo el mundo, desde Doja Cat y Lil Nas X hasta Iggy Azalea y Janelle Monáe.
Marni lanzó sus zapatillas «Bigfoot 2.0» en la Semana de la Moda de París.Marni
Mientras tanto, el lanzamiento de las colecciones primavera/verano 2023 ofreció una visión más refinada del zapato de dibujos animados, desde los mocasines de napa de Prada, orgullosamente abultados hasta los cómicos zapatos de salón en gomaespuma lacada de Loewe (aparentemente inspirados en los zapatos de tacón extragrandes de Minnie Mouse), pasando por los mules de plataforma Arc de Proenza Schouler.
Y, tanto masculina como femenina, la moda parece no tener visos de detenerse.
Inconformismo y expresión personal
En agosto, al igual que Balenciaga antes que ellos, MSCHF se asoció con Crocs para presentar las “botas amarillas gigantes” -una versión en amarillo girasol de la “Gran Bota Roja”, con los característicos agujeros y la correa del talón de Crocs-, mientras que Marni lanzó sus zapatillas “Bigfoot 2.0″ en la semana de la moda de París, una versión más exagerada y decididamente de cómic de la zapatilla de plataforma diseñada por la casa italiana en 2018.
Entonces, ¿qué significa nuestro nuevo interés por el calzado caricaturesco? “En un sentido, comunica un deseo de inconformismo y expresión personal, que se alinea con los valores contemporáneos de individualidad y confianza en uno mismo”, le dice a BBC Culture Carolyn Mair, psicóloga cognitiva, consultora de negocios de moda y autora de The Psychology of Fashion (“La psicología de la moda” en español).
“Y, al mismo tiempo, subvierte los ideales de belleza más tradicionales en favor de una estética novedosa y poco convencional”, agrega.
El rapero estadounidense Armani White en un evento de la NBA en septiembre de 2023.Getty Images
La historiadora cultural Annebella Pollen está de acuerdo. “Me recuerdan en cierto modo a los zapatos diseñados por las feministas de la segunda ola en las décadas de 1970 y 1980″, explica a BBC Culture.
“Consideraban que la moda de los tacones de aguja y puntiagudos era una forma de mantener a las mujeres en su sitio, así que produjeron sus propios estilos hechos a mano, con forma de pie, que se inspiraban en las botas de trabajo de los hombres y eran muy contrarios a la moda”, dice.
Las «botas de charco» de Bottega Veneta fueron precursoras de la tendencia del zapato grande.Getty Images
Los zapateros británicos, entre los que se encontraban colectivos exclusivamente femeninos como Green Shoes, Orchid Shoes y Made to Last, se anunciaban con frecuencia en la revista feminista Spare Rib, presentando los zapatos sensatos como una forma de resistencia.
“Eso sí, los hacían bastante decorativos, usando cintas para los cordones, por ejemplo, y pieles de colores brillantes como el morado, el rosa y el verde”, continúa Pollen. “Los zapatos eran resistentes y prácticos, pero también muy llamativos. Permitían a las mujeres ocupar espacio y les daban libertad de movimiento”, explica.
A lo grande o a casa
En términos de funcionalidad, Caroline Stevenson, directora del programa de estudios culturales e históricos del London College of Fashion, ve correlaciones similares en algunos de los otros precedentes históricos del zapato caricaturesco, con su suela elevada y su acolchada protección.
“Tal vez el primer eslabón sean los chapines”, le dice a BBC Culture, refiriéndose a una de las primeras iteraciones de la plataforma usada por las mujeres de la nobleza veneciana entre finales del siglo XV y principios del XVII.
“Originalmente se construyeron con fines prácticos, para proteger los pies de la calle, pero luego se convirtieron en un artículo de moda por derecho propio, adquiriendo un significado simbólico sobre la posición social, porque su altura transmitía el estatus de quien los llevaba. Sin embargo, era muy difícil caminar con ellos: algunos medían 50 centímetros de alto”, añade.
Zapatos de goma azules en la semana de la moda de Nueva York en septiembre de 2023.Getty Images
Un predecesor aún más pertinente, en opinión de Stevenson, es la referencia de los años 90 en la que parecen inspirarse muchos de los zapatos de gran tamaño actuales: “las zapatillas grandes al estilo Spice Girls, como las botas Buffalo con plataforma”, afirma.
“Representaban la política cultural de oposición y el empoderamiento femenino, y también tenían un atractivo unisex. Además, tenían que ver con la cultura rave de los 90: eran prácticas para la gente que iba de fiesta hasta altas horas de la madrugada”, sostiene.
Las zapatillas con plataforma se inspiraron en las plataformas de la década de 1970, señala Stevenson, que también se diseñaron para bailar, para estar de pie durante horas y horas, destacándose en medio de la ostentación y el glamour de la época disco.
Botas Chelsea Tire de cuero/goma verdes y negras durante la semana de la moda de Nueva York en septiembre de 2023.Getty Images
Y, en el caso de la zapatilla de dibujos animados, destacar es el objetivo.
Como explica Mair, “nuestra visión ha evolucionado para permitirnos procesar automáticamente, sin prestar atención, objetos típicos o representativos de su categoría, de modo que podemos utilizar nuestros limitados recursos cognitivos para prestar atención a objetos inusuales que [en un sentido evolutivo] podrían ser una amenaza”.
“Puede que la estética llamativa de los zapatos de gran tamaño actuales no guste a todo el mundo, pero sin duda llamarán la atención y, como tales, es probable que proyecten una imagen aventurera y divertida”, agrega.
La «Gran Bota Roja» de MSCHF ha sido un éxito entre fashionistas y famosos.Alamy
“Ser juguetón y escapista”
Es interesante observar cómo la naturaleza absurda y maximalista del zapato de dibujos animados parece correlacionarse con un movimiento de moda más amplio, el clowncore, una estética inspirada en el circo que ganó tracción en TikTok en 2020, y desde entonces ha hecho su camino en la alta costura, con casas como Dior, Armani Privè o Chanel abrazando la tendencia.
“En los desfiles de alta costura de París de la primavera de 2023 se hicieron muchas referencias a payasos y arlequines, en línea con el movimiento clowncore”, explica Stevenson.
“Se trata de ser juguetón y escapista, lo que tiene sentido porque vivimos tiempos muy confusos, y la moda siempre intenta dar sentido a los tiempos confusos”.
Botines de plástico mate negros de MSGM en la semana de la moda masculina en Milán, Italia, en enero de 2023.Getty Images
Y tanto si nos recuerdan a payasos como a dibujos animados, a niños robot de los 90 o a estrellas del pop que proclaman el poder femenino, no hay duda de que la moda actual de los zapatos grandes y abultados se nutre de un sentimiento de nostalgia generalizado.
“Nos traen recuerdos de la infancia, evocan una sensación de familiaridad y calidez, tiempos de diversión; chapotear en los charcos y jugar con los amigos en un mundo despreocupado”, observa Mair.
Como dice MSCHF refiriéndose a la “Gran Bota Roja”: “La caricatura es una abstracción que nos libera de las ataduras de la realidad”.
Fuente: Cronista – Las primeras botas Dr. Martens se vendieron en 1960. Si bien hoy es un ícono de la moda, en realidad fue pensado como un calzado para obreros y trabajadores.
La creación de un médico alemán convaleciente se transformó en un ícono cultural en el Reino Unido. Fue adoptado por distintas tribus musicales, desde punks hasta glams y se desperdigó por el mundo hasta convertirse en uno de los productos de moda más buscados. El último año se vendieron más de 13 millones de pares de calzado con la marca Dr. Martens, aunque la estrella de su portfolio son sus originales borceguíes. Sin embargo, antes de entrar en el mundo de la moda, esta pieza era utilizada por otro tipo de consumidor.
Dr. Martens, conocida también como Doc Martens o DM, tiene sede en el Reino Unido y en el año fiscal 2023, finalizado en marzo pasado, superó las 1000 millones de libras en facturación (u$s 1220 millones). En total cuenta con 204 tiendas propias y 112 franquicias alrededor del mundo que venden sus botas, zapatos y sandalias.
Dr Martens vendió 13,8 millones de pares de calzado en su último año fiscal.
Si bien desde 2021 la compañía cotiza en la bolsa de Londres, la historia de la marca está ligada a la creatividad e innovación de una familia que se dedicó durante más de 100 años al negocio del calzado.
Un soldado convaleciente con una idea millonaria
En la pequeña ciudad de Wollaston, dentro del condado Northamptonshire, la familia Griggs tenía un taller en el que fabricaban botas de trabajo desde 1901. Las utilizaban desde empleados fabriles hasta carteros y jardineros. Con el correr de los años, los Griggs construyeron su reputación como los productores más confiables de botas duraderas y resistentes.
Herbert Funk y Klaus Martens, los doctores detrás de la suela que inspiró los famosos borceguíes.
En tanto, el doctor Klaus Märtens, un joven soldado y médico del ejército alemán, se recuperaba de una fractura en su tobillo en 1945. Se le ocurrió crear una suela acolchonada y aireada que lo ayudara en su rehabilitación, ya que las suelas de cuero duras de aquella época le causaban mucho dolor.
Märtens usó una horma reciclada y una aguja para armar su prototipo de zapato. Una vez terminado se lo mostró al Dr. Herbert Funk, un viejo amigo de la universidad, y decidieron asociarse para lanzarlo al mercado. En 1947 iniciaron la producción formal. Solo les bastó una década para volverse un producto popular, en particular entre las mujeres mayores. Entonces, entendieron que era el momento indicado para llevar su calzado a otros mercados.
Bill Griggs, líder de la tercera generación a cargo de la compañía, vio el anuncio de las suelas Märtens en una revista sectorial. Rápidamente consiguió la licencia exclusiva para fabricar y comercializar el producto en el Reino Unido, aunque decidió hacerle algunos cambios.
La familia Griggs adquirió la licencia del producto y en 1960 lanzó las Dr. Martens 1460.
Modificaron el talón, volvieron más redondeada la parte superior, le agregaron su ahora distintiva costura amarilla y cambiaron el borde de la suela para hacerlo ranurado y dos tonos. Además adaptaron el nombre de la marca para hacerlo más atractivo para el público anglosajón. En 1960 lanzaron oficialmente las Dr. Martens 1460 inspirado en la fecha de creación del producto, el 1 de abril.
Aquella bota funcional para obreros se adaptó a la tendencia de los 60 con un auge de la moda exótica y extravagante. Primero fueron los fanáticos del ska quienes se la apropiaron como parte de su look, no obstante, el que las popularizó definitivamente fue Pete Townshend, líder de The Who.
De coquetear con la bancarrota al boom fashion
Góticos, glams, amantes del grunge, todos usaban unas botas Dr Martens. Los músicos estadounidenses que viajaban de gira al territorio británico luego se llevaban un par y, poco a poco, los introdujeron en el continente.
Pero la llegada del nuevo milenio trajo una caída pronunciada en las ventas. La firma decidió cerrar todas sus fábricas y trasladó la producción a China y Tailandia en 2002 para bajar los costos y evitar la bancarrota.
En el barrio Camden, en Londres, la compañía abrió un centro de diseño.
La marca experimentó su renacimiento a partir de 2003. Los diseñadores de moda reinterpretaron aquella bota juvenil y la transformaron en un producto fashion. Eso le dio un nuevo boom a la empresa. Esto la llevó en 2007 a reabrir su planta en Northampton, que desde entonces se dedica exclusivamente a producir la línea vintage, que hoy se lleva un 46% de la facturación.
Griggs vendió la empresa en 2013 al fondo de private equity Permira que desembolsó 300 millones de libras. En 2020 anunciaron un plan para incrementar la capacidad de producción de su fábrica en el Reino Unido con el objetivo de llegar a 165.000 pares de borceguíes 1460, zapatos 1461 y botas 2976.
Busqué algo aquí en casa que pesara sólo 138 gramos. Confieso que no encontré mucho. Buenos libros, algunos cubiertos, un tarro de yogur.
Para Adidas, 138 g son suficientes para batir récords.
La compañía alemana lanza este jueves (14) su nuevo modelo de altas prestaciones para carreras de media y larga distancia. Con solo 138 gramos, la Adizero Adiós Pro Evo 1 es un 40% más ligera que cualquier otra zapatilla para correr jamás creada por la marca. Sí, CUARENTA POR CIENTO. Este número da la dimensión del impacto que el modelo puede tener en las competiciones.
La audacia de Adidas continúa. Las Adiós Pro Evo 1 van contra el mercado, y no cuentan con placa de carbono en su entresuela. Es solo espuma, cuero y goma.
«Nos fijamos el objetivo de crear una zapatilla de running llena de tecnología, pero con un peso sin precedentes incluso para Adidas», afirma Patrick Nava, vicepresidente de productos, running y deportes de la empresa.
Para poder construir una zapatilla tan ligera, la empresa invirtió en una nueva espuma en la entresuela, que se obtiene mediante un proceso de modelado sin compresión. El resultado es una estructura más ligera y menos densa. También se quitó la plantilla del zapato. Se cambió la suela y se desplazó el peso hacia adelante, para reforzar la sensación de que el zapato empuja al corredor hacia adelante. Finalmente, la parte superior utiliza pantallas y transparencias para llevar al límite el concepto de ligereza.
Las Adiós Pro Evo 1 tienen una entresuela de 39 mm. Por tanto, dentro del límite establecido por World Athletics de 40 mm para el calzado utilizado en competiciones internacionales. La diferencia entre la altura del talón y la puntera, la llamada «caída», es de 6 mm.
El zapato tardó dos años en desarrollarse y durante el proceso de perfeccionamiento fue probado por atletas patrocinados por Adidas en Kenia.
Durante la conferencia de prensa virtual, los ejecutivos de Adidas insistieron en que se trata de una zapatilla para el día de la carrera. Esto sugiere que ofrece un rendimiento muy alto, pero su vida útil debería ser corta.
Cuestionado por el blog Na Corrida, Adidas confirmó. «Este zapato fue optimizado para la velocidad, no para la durabilidad, y diseñado para ofrecer el máximo soporte a los atletas con el menor peso posible», respondió la compañía en un comunicado oficial.
Aún no hay previsión para el inicio de las ventas de la zapatilla. Tampoco se sabe cuánto costará. (Mi apuesta: no será barato). Por último, no es posible anticipar si toda esta ligereza se traducirá realmente en podios y victorias. Lo que Adidas confirma es que el Adiós Pro Evo 1 debería hacer su debut oficial en el Maratón de Berlín, que tendrá lugar el 24 de septiembre. Existe la expectativa de que los atletas de élite corran con el modelo en Chicago y Nueva York.
También está la cuestión de si las Adiós Pro Evo 1 sustituirán a las Adiós Pro 3 como principal zapatilla de alto rendimiento de Adidas, y qué impacto tendrá su lanzamiento en el futuro de las zapatillas superboard.
Fuente: serma.net – En Milán, Italia, se celebrará la segunda edición del año, junto a otros importantes eventos sectoriales.
En este sentido, la feria italiana de calzado se llevará a cabo entre el domingo 17, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de septiembre de 2023, compartiendo días con la muestra de marroquinería y accesorios -MIPEL- y la dedicada a vestimenta -TheOneMilano-. Previamente se celebrará HOMI FashionandJewels, una exhibición enfocada en joyería, indumentaria y accesorios.
Así, toda la industria de la moda se reunirá en un mismo lugar, el centro de eventos Fiera Milano Rho, incluyendo las ferias de proveeduría, que se desarrollarán entre el martes 19 y jueves 21: LINEAPELLE, centrada en pieles y cueros, componentes, accesorios y materiales; y SIMAC TANNING TECH, que presentará las novedades en maquinaria y tecnología para calzado, manufacturas y curtiembres.
Nuevos contactos, intercambio de ideas y conocer personalmente la propuesta, es uno de los objetivos de los visitantes.
Propuesta integral
Además de formar parte de una oferta integral, MICAM MILANO será un espacio para conocer las tendencias en calzado para la temporada Primavera/Verano 2024, expuestas principalmente en colecciones con innovación, calidad y diseño. Así, en una superficie expositiva que abarcará 6 pabellones, predominarán las propuestas del sector CONTEMPORARY, PREMIUM y EVERYDAY.
La muestra complementará la exhibición de productos, junto a una variada programación de actividades de interés para el sector. En ella se incluirá a MICAM X, un conjunto de talleres y presentaciones enfocado en las temáticas de arte, moda, herencia y futuro; sustentabilidad; el futuro del retail y tendencias y materiales.
Por otra parte, la feria dedicará un espacio a EMERGING DESIGNERS, con el objetivo de que nuevos diseñadores de todo el mundo, tengan la posibilidad de presentar sus más recientes creaciones.
Una feria en expansión
Previo a septiembre, ASSOCALZATURIFICI llevó adelante una serie de visitas a otros mercados. En este aspecto, la asociación que nuclea a los fabricantes de calzado de Italia y que también es organizadora de la feria, estuvo presente con MICAM MILANO en Almaty (Kazajistán), en Johannesburgo (Sudáfrica), en París (Francia) y en Varsovia (Polonia).
Los mercados tuvieron la oportunidad de conocer la propuesta de la feria, la situación de la industria del calzado en Italia, las tendencias de la próxima temporada y la exhibición de Emerging Designers, gracias al apoyo de Italian Trade Agency, entidad que promueve negocios en el exterior y fomenta las inversiones en el país.
Las actividades simultáneas y de interés sectorial, posicionan a MICAM como foro de discusión sobre el presente y futuro de la industria.
Fechas para 2024
Por su parte, la entidad calzadista ya definió y anunció el calendario para el próximo año. De esta manera, las tendencias para Otoño/Invierno 2024-2025 se presentarán entre el 18 y 21 de febrero de 2024; mientras que la 98ª edición se desarrollará entre el 15 y 18 de septiembre.
La diversidad de productos expuestos posibilita a los compradores acceder a una voluminosa oferta, en diferentes líneas de calzados.
Fuente: Perfil – Los diseñadores de calzado decidieron que el 2023 sería un año de lanzamientos osados y optaron por crear zapatos solo aptos para clientes audaces. Conocé los increíbles diseños de este año.
Justo cuando muchos se resignaron a aceptar el regreso de la moda adolescente de los años 2000 (Y2K), los diseñadores de calzados decidieron redoblar la apuesta y lanzaron en lo que va del 2023 varios modelos para dejar a más de un apasionado del estilo clásico con la boca abierta. Grandes marcas de lujo como Christian Cowan, Loewe o Gucci y otras más casuales como UGG y Crocs, diseñaron modelos fuera de lo común, los cuales aseguran que pueden ser usados en el día a día.
Frog Shoes por JW Anderson y Willipets
Todo comenzó en enero cuando, en el desfile para la Semana de la Moda de Milán, JW Anderson le puso a sus modelos unos zuecos de rana en verde y amarillo. El calzado formó parte de una colaboración del diseñador de Loewe con Willipets, la tradicional marca de botas de lluvia británica que supo ser la favorita de Lady Di. En esa oportunidad, la editora de la edición británica de Vogue, Laura Hawkins, las describió como ‘el zapato más feo de 2023’.
Big red boots de MSCHF
Semanas más tarde, llegó el tuno de la presentación en redes sociales de las Big Red Boots de MSCHF. La empresa estadounidense es reconocida por crear zapatos innovadores y logró ubicar a un accesorio que parecía ser poco aplicable a un look funcional como los «ugly shoes» en tendencia. Pese a tener detractores en las revistas de moda tradicional, influencers de la generación Z como Mia Wells se declararon fans de las botas gigantes estilo dibujo animado.
Maluma ya se probó las botas en amarillo
Este mes, la marca anunció el lanzamiento de su colaboración con Crocs, con quienes crearon un modelo fusión entre la versión roja y el tradicional zapato con agujeros y correas de plástico. Paris Hilton fue la primera en lucir el nuevo modelo amarillo y días después fue secundada por Maluma. Las MSCHF + crocs saldrán a la venta el próximo 9 de agosto y costarán 450 dólares.
Fuente: Los Andes – La marca alemana quiere innovar para incrementar sus ventas y para eso apostó por diseñar el modelo de zapatillas que todo fanático de Los Simpson quisiera tener.
Una escena convertida en meme, un meme que pasó a ser leyenda, una leyenda ahora hecha zapatillas. Adidas no deja de sorprender y lanza finalmente en agosto, tras casi un año de espera, las Adidas Stan Smith Homer Simpson, en honor al empleado de la planta nuclear de Springfield.
En el meme en cuestión, Homero se esconde tras los arbustos. Esta escena tan icónica corresponde al capítulo 16- 97 en general- de la quinta temporada (Homero ama a Flanders), que se emitió el 17 de marzo de 1994.
Adidas creó zapatillas basadas en los simpsón
Escena de los Simpson que será parte de un diseño de zapatillas
Las Adidas Stan Smith Homer Simpson se revelaron por primera vez a mediados de 2022, y finalmente saldrán a la venta en agosto de este mismo año.
Las zapatillas Adidas Stan Smith Homer Simpson se venderán específicamente el 18 de agosto, con un precio aún desconocido. Disponibles tanto en la página oficial de la marca como en tiendas minoristas que aún no son seleccionadas.
Como son las zapatillas basadas en la escena de Homero Simpson
La característica principal de este calzado es que, en la lengüeta del talón de la zapatilla, aparece Homero bordado en medio de una tupida felpa verde, que simula el enorme arbusto donde se esconde.
Adidas creó zapatillas basadas en los simpsón
En su mayoría, las zapatillas serian blancas, siguiendo el estilo del OG Stan Smith, con la marca dorada Homer Simpson en el costado y el retrato en la parte superior de la lengüeta, sustituyendo a Stan Smith con el padre de Bart, Maggie y Lisa.
Por su parte, los cordones también son blancos, y en lugar de las tres rayas tradicionales de Adidas son tres series de perforaciones diagonales.
Fuente: Mundo – Las zapatillas del hincha chino que invadió la cancha para abrazar a Messi generaron un inesperado boom al punto que la propia marca utilizó las imágenes para publicitar el calzado y en muchos lugares ya se agotó el stock. ¿Cuáles son?
Según compartió el periodista y corresponsal en China para la BBC, Stephen McDonell: «Algunas empresas que venden la marca de zapatos del invasor de la cancha que corrió a abrazar a Messi están usando fotos del momento para vender este tipo de zapatos aquí. Los usaba cuando escapaba a la seguridad. El precio de los zapatos se dispararon de la noche a la mañana y muchos lugares se agotaron«.
En varios sitios de internet se pueden encontrar las zapatillas marca Yonex, calificadas como «Aficionado de Messi con el mismo par de zapatillas Yonex», las cuales las describen como «deportivas que absorben los golpes, ultraligeras, transpirables y cómodas para hombres».
El costo del par sale en algunas web con descuento 258 yuanes, lo que sería alrededor de 9 mil pesos argentinos, pero sin ningún tipo de cupón o rebaja puede alcanzar el precio de 656 yuanes, unos casi 23 mil pesos.
«Un buen par de zapatos que puede controlar a la audiencia», se puede leer en las nuevas descripciones del producto. Lo cierto es que la campaña, casual, de marketing está funcionando y cada vez más personas quieren poder utilizar el mismo calzado que «conoció» a Lionel Messi.
«Las zapatillas blancas y azules YONEX101CR que usó este fanático se incluyeron en las búsquedas populares de Taobao, mostrando un aumento del 631% esta semana. Al mismo tiempo, la lista de los más vendidos de Tmall 618 muestra que las zapatillas han encabezado la lista de los más vendidos y la lista de elogios de los zapatos de bádminton», informan desde el sitio chino Weiboo.
Fuente: Serma.net – Reunirá a representantes de diversos países de América Latina, para poner en común tópicos relacionados al sector.
Entre el 22 y 23 de junio próximo tendrá lugar la 25° edición del Foro Latinoamericano de Calzado en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Formarán parte del encuentro representantes de las cámaras de calzado de países como Brasil, Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y El Salvador.
Para el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) -Jorge Andrés Zuluaga-, “el Foro Latinoamericano de Calzado será un escenario de integración, donde podremos compartir experiencias con nuestros homólogos y observar la situación del sector en los demás países de la región”.
Los temas en los que se centrará el foro serán el comercio lícito e intrarregional, el estado de la industria en cada país y la sustentabilidad, según lo detallado por ACICAM, organizadora del encuentro junto a la Asociación de Cámaras de Calzado de América Latina (ACCAL).
“El comercio de calzado en Latinoamérica está tomando mayor fuerza, es por eso que, en este espacio, debemos analizar las dinámicas actuales de nuestros mercados y buscar procesos de integración en la cadena de valor del sector calzado”, agregó el director de Investigaciones Económicas y Proyectos de la entidad representativa de Colombia -Willian Parrado-.
San José de Cúcuta fue elegida por ser una manifestación de integración entre Venezuela y Colombia por su característica de ciudad fronteriza, además de ser un clúster de relevancia en esta industria.
En este sentido, tanto la Cámara de Comercio de Cúcuta, como al Alcaldía de Cúcuta, serán las entidades que apoyarán este encuentro del sector del calzado.
Fuente: La Nación ~ Adidas cerró el ejercicio 2022 con un beneficio neto atribuido de 612 millones de euros, un 71,1% por debajo del resultado de 2.116 millones contabilizado un año antes por la multinacional, que ha recortado un 78,8% el dividendo y reiterado que asumirá pérdidas operativas de hasta 700 millones en 2023 si cancelase todo el inventario de ‘Yeezy’, la marca desarrollada en colaboración con Ye, nombre adoptado por Kanye West.
Las ventas netas del fabricante alemán de ropa y calzado deportivo alcanzaron en 2022 una suma de 22.511 millones de euros, un 6% más que en 2021, después de aumentar su facturación en todos sus mercados, salvo China.
En concreto, los ingresos de Adidas en el ejercicio crecieron un 10,2% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), hasta 8.550 millones, mientras que en Norteamérica aumentaron un 25,3%, hasta 6.398 millones, en Latinoamérica crecieron un 45,9%, hasta 2.110 millones, y en Asia Pacífico un 2,8%, hasta 2.241 millones.
Sin embargo, las ventas de Adidas en el mercado chino en 2022 registraron una bajada anual del 30,9%, hasta 3.179 millones de euros.
Entre octubre y diciembre, la compañía alemana registró pérdidas de 512 millones de euros en contraste con el beneficio neto atribuido de 202 millones del cuarto trimestre de 2021, mientras que los ingresos sumaron 5.205 millones, un 1,3% más.
Asimismo, los consejos ejecutivo y de supervisión de Adidas recomendarán en la junta general del próximo 11 de mayo el reparto de un dividendo de 0,70 euros por acción, frente a los 3,30 euros distribuidos el ejercicio anterior.
De cara al ejercicio en curso, Adidas espera que los ingresos disminuyan alrededor de un 9%, sin tener en cuenta el tipo de cambio, como consecuencia de los retos macroeconómicos y las tensiones geopolíticas, con riesgos elevados de recesión en Europa y América del Norte, así como por la incertidumbre en torno a la recuperación de China.
Asimismo, la multinacional prevé que la evolución de sus ingresos se verá también afectada por las iniciativas para reducir los altos niveles de inventario, incluyendo las opciones futuras para su inventario de Yeezy.
«2023 será un año de transición para construir la base para 2024 y 2025», dijo Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas. «Necesitamos reducir los inventarios y bajar los descuentos. Luego, podemos comenzar a construir un negocio rentable nuevamente en 2024», afirmó.
Por otro lado, Adidas ha confirmado que si no reutilizara ninguno de los productos ‘Yeezy’ existentes, cancelando el inventario existente, tendría un impacto adverso de 500 millones en las ganancias operativas de 2023 a las que sumaría costes extraordinarios de hasta 200 millones en relación con su revisión estratégica, lo que daría como resultado una pérdida operativa de 700 millones.
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