Fuente: Más Aire ~ Adidas 4DFWD es el nuevo proyecto de la marca de las tres tiras, enfocado en la mediasuela, con innovación impresa en 3D.
adidas 4DFWD es el nuevo proyecto de la marca de las tres tiras, enfocado en la mediasuela, con innovación impresa en 3D y basada en datos, diseñada para llevar a los corredores hacia adelante y para brindar una experiencia completamente novedosa.
Identificado a partir de una de las cinco millones de posibles estructuras de entramado y hecho con un 39% de material biológico, ha sido codificado específicamente para comprimir el impacto vertical.
Cuando se compara con las generaciones anteriores de la mediasuela 4D, adidas 4DFWD genera el triple de movimiento en condiciones de carga vertical en pruebas mecánicas. Como resultado, la fuerza de la frenada se reduce un 15% ya que la mediasuela logra redireccionar estos impactos verticales y convertirlos en movimientos horizontales.
La nueva adidas 4DFWD PULSE, que combina tecnologías 4D y EVA para asegurar un aterrizaje suave en cada paso. Impresa a la perfección y posicionada con total precisión, esta zapatilla es ideal para una corrida fluida gracias al talón inclinado de 4DFWD que proporciona mayor absorción del impacto y a la mediasuela de EVA.
Este diseño único se traduce en una transición suave para el talón a la hora del aterrizaje. El exterior del tejido de tres capas de la 4DFWD PULSE ha sido diseñado para brindar un soporte elastizado sin costuras que mejora el movimiento lateral y lineal, combinado con una suela creada para trabajar en armonía con la mediasuela y para ofrecer un nivel superior de tracción.
El calzado ya está disponible el Ecommerce y APP de adidas, y también en tiendas seleccionadas.
Fuente: Diario Uno ~ Las Forum PWR «Catch and Throw» son el cuarto modelo de la colaboración Adidas/Bad Bunny. Qué cambios trae el nuevo modelo y cuándo llegará a Argentina.
Adidas y Bad Bunny siguen trabajando en conjunto. Esta vez, en el lanzamiento de su cuarta edición de sneakers.
Las nuevas Forum PWR «Catch and Throw» ya fueron lanzadas y presentan un diseño más personalizado que las anteriores, combinando distintas variedades de beige con detalles rosados, azules y verdes.
Con el skateboarding como motivación principal, el cantante puertorriqueño y la marca alemana hacen referencia a los juegos de la infancia, sobre todo a uno de los favoritos de Bad Bunny: «Atrápala y lánzala» (Catch and Throw). Para el artista, es una forma de expresar la exploración del mundo que lo rodea.
En las nuevas sneakers predomina el color beige.
En el costado de las sneakers, por encima de las franjas de Adidas, se puede observar la palabra Benito, el nombre real del cantante mejor conocido como «Conejo Malo».
Además, otro detalle se trata del tercer ojo que aparece en la doble lengüeta, en referencia al logo que usa el cantante en las portadas de sus discos.
Fechas y precios de lanzamiento
En Estados Unidos y Puerto Rico, las Forum PWR ya fueron lanzadas. Con una altísima demanda, se agotaron rápidamente en el país de origen del cantante.
El precio arrancó desde los 160 dólares (unos $33.000 pesos argentinos al cambio actual) e incluyen cordones adicionales negros y blancos.
El precio de venta incluye cordones blancos y negros.
El resto de los países, sin embargo, no han sido incluidos en la lista de los primeros lanzamientos. Por eso se espera que las sneakers lleguen a los países de Latinoamérica recién a mediados de 2022. Aún el precio de venta en Argentina se desconoce, pero lo más probable es que sea similar al precio de venta en Estados Unidos y Puerto Rico.
Cabe recordar que el artista anunció una gira mundial que incluye a la Argentina a mediados de 2022, fecha que algunos creen puede coincidir con la llegada de las zapatillas al país.
Fuente: Cronista ~ El centro comercial a cielo abierto, será el primero de la zona que estará en el corazón de Madero Harbour. Demandará una inversión de u$s 60 millones. Hoy ya se están instalando las principales empresas gastronómicas sobre la calle Juana Manso.
Puerto Madero, la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez está más cerca de tenersu propio shopping a cielo abierto.El proyecto, que espera la aprobación del Gobierno de la Ciudad, está en manos de la desarrolladora GNV y del estudio de arquitectos Pfeifer y Zurdo.
Con una inversión, sin considerar el precio del terreno, de u$s 60 millones el paseo comercial, que se ubicará en el corazón de Madero Harbour contará además con un paseo gastronómico sobre la calle Juana Manso.
«Todavía no pudimos avanzar con los trabajos de obra porque estamos esperando que el Gobierno de la Ciudad apruebe los planos que presentamos a principios del año pasado», explica Alejandro Ginevra presidente de GNV Group.
Sin embargo la desarrolladora ya comenzó con los trabajos en el paseo comercial, en donde ya empezaron a desembarcar las primeras marcas, dándole vida a la zona.
Así será el paseo gastronómico sobre la calle Juana Manso
«Las obras, sobre la calle Juana Manso comenzaron en diciembre de 2021 y ya contamos con el primer local operativo. Se trata de la marca Osten Bar«, cuenta Ginevra.
El master plan prevé un total de 12 locales todos de 100 metros cuadrados (m2) con su propia terraza de 30 m2. «Hoy estamos comercializando el desarrollo. Ya tenemos confirmadas tres marcas muy importantes», explica el empresario inmobiliario.
Para el primer trimestre del año a Osten Bar se sumará Mudra, con su cocina 100% plant based y Le Pain Quotidien. «Estamos cerrando acuerdos que esperamos poder anunciarlos pronto».
Cómo será el shopping en Puerto Madero
El centro comercial a cielo abierto se ubica en Madero Harbour, en el corazón del Dique 1. El proyecto más ambicioso de la zona ocupa en total 80.000 m2. Hoy tiene en total seis lujosos edificios en funcionamiento -dos residenciales y cuatro de oficinas World Trade Center-, un supermercado y más de 1500 cocheras.
En el corazón del complejo de usos mixtos se ubicará el centro comercial a cielo abierto. Y sobre Juana Manso el paseo gastronómico.
El complejo Madero Harbour, finalizado visto desde arriba
La torre Harbour Tower, con 52 pisos, la más alta de Puerto Madero, está hoy en pleno desarrollo y es parte de un master plan que se reformuló a partir de la pandemia.
Si bien estaba previsto un shopping, la irrupción del Covid hizo que los planos finales se modificaron y ganaran los espacios al aire libre y con buena ventilación.
Para su desarrollador es un nuevo concepto de shopping en la Ciudad ya que no existe oferta de este tipo en la zona. Tendrá en total más de 22.000 metros cubiertos, con un total de 700 cocheras y al menos 120 locales comerciales, todo en torno a un parque verde que funcionará como pulmón.
Según adelantó Ginevra, contará con tres subsuelos, dos niveles y una terraza que se conectará con los edificios ya erigidos en Madero Harbour.
El espacio gastronómico tendrá un total de 12 locales, tres de ellos ya están ocupados
La manzana de Madero Harbour fue completando su perímetro con distintos desarrollos. Pero, con la llegada del centro comercial, se va a ocupar el centro. Y, si bien lo espacios serán mayormente al aire libre y rodeados de verde, contarán con techos parciales para la lluvia y el viento típico de la zona. Está previsto un centro de convenciones y un hotel.
Cuándo arranca la obra
«La idea es empezar con los trabajos de construcción a fines de este año. Hoy estamos a la espera de los permisos municipales. El proyecto contempla también los planos del edificio Osten Tower y el shopping, lo que hace que la aprobación se demore un poco más de lo normal», explica Ginevra.
«Son planos de distintos rubros, eso hace que se demore. Pero creemos que en pocos meses tendremos el visto bueno para arrancar con el proyecto«, asegura.
Mientras tanto la firma, con gran presencia en Puerto Madero, trabaja en lo que será el paseo gastronómico. «Las obras empezaron en diciembre y se sigue trabajando en cada uno de los locales», finaliza el empresario.
Fuente: Para Ti ~ Louis Vuitton está colaborando con Sotheby’s, el principal destino mundial de arte y lujo, para subastar 200 pares de edición especial de zapatillas Louis Vuitton y Nike «Air Force 1» de Virgil Abloh con estuches piloto de Louis Vuitton.
La subasta es un eslabón en una serie de eventos relacionados con Louis Vuitton que se llevarán a cabo desde enero hasta 2022
Las ganancias beneficiarán al Fondo de Becas “Post-Modern” de Virgil Abloh™, que en asociación con el Fondo de Becas de Moda, apoya la educación de académicos estudiantes prometedores de ascendencia negra, afro americana o africana.
La subasta incluirá 200 pares de una edición especial de Louis Vuitton y Nike “Air Force 1”.
Zapatilla de deporte de Virgil Abloh creada originalmente para la colección de hombre Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton. Los 200 pares de la edición especial estarán disponibles en una variedad de tamaños, del 5 al 18, con una oferta inicial de $2,000
Cada par se venderá con un estuche piloto de Louis Vuitton, también de la colección Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton, que fue reinterpretado del archivo de la Maison en un icónico color naranja y hecho de Monogram Taurillon Leather.
Las zapatillas, confeccionadas íntegramente en preciosa piel de becerro, están adornadas con los emblemáticos motivos Monogram y Damier de Louis Vuitton con ribetes de piel de vaca natural.
Fuente: La Nación ~ Conocé 5 opciones en el color más fashion para lucir este verano. Los pies en blanco son la tendencia y el capricho predilecto de las influencers.
Ya lo adelantamos a comienzos de la temporada, el calzado blanco se impone como favorito. En sus distintas variantes, el blanco es el color elegido para lucir los pies. No solo porque realza el bronceado natural del verano, sino también porque estiliza, combina con todo y da un toque veraniego único.
¿Necesitás más razones para adoptarlo ya? Te contamos cuál es el top 5 del calzado blanco del verano para que puedas preparar tus looks de temporada y complementarlos con el accesorio estrella.
Alpargatas o zapatillas de lona
Las amaste en los 90. Las reutilizaste a principios del 2000. Y ahora vuelven con toda, gracias a la serie El Juego del Calamar que las volvió a llevar al estrellato. De pureza total, comodidad absoluta y fáciles de combinar, aportan un estilo skater y callejero que siempre queda divino en verano. Además, son frescas, al ser livianitas y hasta las podés llevar a la playa. Podés llevar la versión 100% blanco o con estampados o combinaciones con otros colores.
Sandalias planas
Pueden ser las Dad Sandals, tipo deportivas, o las sandalias de las clásicas de tiras de cuero. Son el calzado más buscado este verano, dentro de la tendencia de ugly shoes que viene pisando fuerte. Las podés usar desde la mañana hasta la noche, con bikini o con jeans, para la oficina o la pileta, son realmente cómodas y quedan siempre muy cancheras.
Stilettos clásicos
Son los infaltables de cualquier fondo de armario. Tal vez no los uses todos los días pero el stiletto clásico es un complemento que te salva cualquier look. Es una inversión que no falla, porque se seguirá usando a través de los años y podés apostar a estos zapatos en todas las ocasiones de uso imaginables, incluso una fiesta o una cena en el restaurante de la esquina. En blanco, nude o beige estilizan mucho las piernas, al darle cierta continuidad a la piel, realzan el tono de tu bronceado natural y son capaces de sublimar tu outfit como ningún otro calzado.
Foto: Erwans Socks/Unsplash
Zapatillas tipo tenis
Son las clásicas, las que nunca pasan de moda, las que usarás en el verano, otoño, invierno y primavera. Las que podés llevar con vestiditos cortos y chaqueta de cuero para la noche, o con short de jean y crop top para el día. De cuero para que duren, completamente blancas o con algún detalle en color o algún estampado o logotipo de marca, estas zapatillas supercómodas adoptan un sinfín de variantes, todas cool y muy sentadoras.
Botitas de verano
Las botas cortas y de caña media son un hit que nos acompañan todo el año. En verano se imponen en blanco para aportar frescura y darle un toque glam a cualquier look. Se llevan bien cortitas, por arriba del tobillo o incluso media caña, para una onda más audaz. Son el accesorio perfecto para un outfit de vestido largo o mini vestido. También son ideales para llevar con shorts de jean y una remera básica. Tenelos a mano que este verano salen o salen.
Fuente: La Nación ~ La firma de origen británico operaba en la Argentina desde 2015.
La firma de calzado Dr. Martens decidió bajar las persianas de su operación en la Argentina. Así lo confirmó a LA NACION una fuente cercana al grupo que maneja las operaciones en el país. En diálogo con este medio, además, algunos de sus empleados contaron que la decisión estaría vinculada con la recurrente falta de stock que hacía que no hubiera disponibilidad de los productos a causa de las restricciones a las importaciones.
La marca de origen británico había abierto su primera sucursal en la Argentina en 2015 y llegó a tener cuatro locales exclusivos, uno en Palermo y otros tres en shoppings: Unicenter, Alto Palermo y Alcorta. Además, vendía sus productos en una tienda online.
Violeta Urtizberea, había sido una de las invitadas a la apertura de Dr. Martens en 2015
La marca, en sus comienzos, fue creada en la posguerra por el médico alemán Klaus Martens, que mientras se recuperaba de una fractura de pie creó una suela de amortiguación de aire (antes la única suela que existía era la de cuero) para curarse más fácilmente. Martens se asoció con un industrial y pusieron la marca en el mercado. Ya para los años 60 la marca se había convertido en un ícono de la moda.
La primera señal de alarma apareció hace unos meses en redes sociales cuando la marca anunció el cierre de su canal online, donde tenía publicado su catálogo local. En ese entonces todavía invitaba a comprar en los locales de Unicenter, Alcorta Shopping y Palermo.
Pero hoy también se puede ver una publicación en la que anuncia un “Sale” en su tienda de Palermo por “cierre final”. Y, según pudo constatar LA NACION, las bocas de Unicenter y Alcorta ya no estarían trabajando.
La salida de Dr. Martens amplía la lista de firmas internacionales que decidieron cesar su operación local. En 2020, entre otras, dejaron el país empresas internacionales como la chilena Falabella, la cadena de supermercados estadounidense Walmart (se vendió al grupo De Narváez) o las tiendas de maquillaje como Urban Decay.
Otro sector afectado fue el aerocomercial. Además de Latam, que cesó su operación de cabotaje, también interrumpieron sus vuelos locales empresas como Air New Zeland, Emirates, Qatar y Norwegian.
Fuente: Para Ti ~ Louis Vuitton se une a la tendencia de la transparencia con una nueva versión de la silueta de la zapatilla Time Out.
Las zapatillas vienen con una parte superior transparente con la marca LV grabada.
Su textura es de cuero blanco y resaltan los toques en dorado donde resalta la marca del talón y la lengüeta y también se pueden ver entretejidos en los cordones de felpa.
El diseño de fabricación italiana también incluye ojales grabados, LV Monogram Flowers en la entresuela y dubraes de la marca. La zapatilla de diseñador incluso viene con un par de calcetines con monogramas blancos y rosas para completar el look.
Fuente: Aire de Santa Fe ~ Xiaomi sigue su iniciativa de lanzar productos para el hogar y el día a día. Ahora, la firma china sorprende a su público con la develación de un par de zapatillas que poseen un sistema de calefacción integrado y es capaz de controlarse desde una app.
Xiaomi es una compañía tecnológica china que logró forjar su reputación gracias a línea de smartphones que combina buenas prestaciones a un precio accesible. En este tiempo, la firma liderada por Lei Jun también se animó a desarrollar una amplia gama de productos, que van desde computadoras y electrodomésticos hasta indumentaria y calzado, una llamativa oferta que se agrupa en su ecosistema conectado controlado desde una aplicación móvil.
Un nuevo producto al ecosistema de Xiaomi
Ahora es el turno de Freetie Graphene, unas zapatillas inteligentes de diseño unisex, y a simple vista son muy similares a cualquier otro calzado deportivo que combina una suela de goma y materiales de tela y cuero sintético. Sin un logotipo de Xiaomi a la vista, la diferencia de la propuesta está en los componentes elegidos para el sistema de calefacción eléctrica, que combina un pequeño microcontrolador, que gestiona el termostato, y una batería de 3000 mAh recargable desde un conector USB tipo C y que le permite contar con una suficiente autonomía de uso.
En la solapa se ubica un botón de control que permite ver el nivel de carga y las funciones de calefacción que tiene el calzado. Con diferentes modos de temperatura, las zapatillas Freetie Graphene aprovechan las virtudes del grafeno, un material eficiente a la hora de ofrecer una temperatura agradable y estable tanto en la parte superior de la planta del pie como en la parte inferior desde la plantilla.
Según informa el sitio web La Nación, entre sus múltiples aplicaciones, el grafeno ha permitido crear indumentaria adaptativa inteligente que puede modificar la temperatura corporal del usuario según el clima.
Sistema de calefacción para el inverno
En este caso se aplica al novedoso sistema de calefacción de Xiaomi, que se puede regular con intervalos de 30 minutos, y también dispone de un sistema de deshumidificación para mantener el pie seco y libre de malos olores. Todo estos ajustes se pueden controlar desde Mijia, la plataforma de Xiaomi para su ecosistema de dispositivos conectados.
Este modelo fue desarrollado desde la plataforma online de crowdfunding Youpin, un espacio donde Xiaomi experimenta con diversos prototipos innovadores que luego, con el feedback de los consumidores, se convierten en productos disponibles para la venta. En su momento, la compañía desarrollo productos como un candado con un lector de huellas, una máscara purificadora de aire o una lámpara LED con cámara.
En este caso, las zapatillas Freetie Graphene ya están disponibles en la tienda AliExpress con diferentes combinaciones de colores y talles para adultos con un precio de 140 dólares más gastos de envío.
Fuente: Actualidad TDF ~ 2021 podría ser considerado un año bisagra, en relación con los cupos femeninos en las grandes marcas de ropa deportiva, y también en cuanto a los lanzamientos de modelos exclusivos para mujeres.
Adidas mostró en los pasados 12 meses, una declaración de compromiso inexorable en cuanto a esta temática, convirtiéndose en una empresa de vanguardia de estas políticas internas. Durante este intervalo de tiempo, se han desarrollado 3 pares, cada uno de ellos con una particularidad que representa lo que afirmamos anteriormente, y que a continuación vamos a explayar.
El primer caso de zapatillas Adidas Mujer que vamos a analizar es el de las clásicas Stan Smith. Si bien es un un modelo que salió a mediados de los sesenta, y originalmente estaban destinadas hacia los tenistas, estás vintage de punta redonda han cambiado de rumbo y detalles a lo largo de los años que la siguieron. Hoy, volvieron a las calles, en distintos ‘colorways’ con ‘customizaciones’ de distintos diseñadores, y forman parte de una gran colección que sigue nutriendo a la cultura ‘sneakerhead’ que propone Adidas desde sus inicios.
En segundo lugar vamos a hablar de las Gazelle. Otro modelo clásico reconfigurado de manera modernista. Su estética futbolera se convirtió en un ‘boom’ en los 80’. En aquel momento, fueron desaprobadas por varios estudios ya que el ‘streetwear’ no estaba bien visto como ahora. Considerando el estado actual de la moda, esto se revirtió en los últimos años, transformando este modelo vanguardista en un par clave para la marca, infiltrándose de manera exhaustiva en las mejores pasarelas del mundo.
Para finalizar, trataremos el fenómeno que vino a cambiar la industria de las zapatillas para siempre. El año pasado, ocurrió una manifestación política, pero también comercial por parte de la marca, que establece un precedente que será difícil de igualar en el futuro. Con el lanzamiento de las Ultraboost 22, Adidas ha creado el primer par de ‘sneakers’ diseñado por y para mujeres. Este par ha revolucionado todo el mercado por el simple hecho de que en su creación sólo han intervenido mujeres, y que su utilización está destinada pura y exclusivamente para ellas.
El formato de la zapatilla cuenta con un sinfín de decisiones anatómicas en su diseño que cooperan con la silueta del pie de la portadora. Principalmente, se destaca un ajuste anatómico clave para el desarrollo deportivo, cómodo y resolutivo. El talón se retrotrae para hacerlo más estrecho, y el antepié se abrió para favorecer esa determinada anchura. Detalles que diferencian al zapato de cualquier modelo masculino. Además, como agregados, la curva del empeine se presenta más abajo de lo normal, favoreciendo una amortiguación más suave y delicada. Todas estas mejoras se ven respondidas en el mayor rendimiento que ofrece el par a la hora de hacer deporte.
Si algo queda claro es que un nuevo horizonte se asoma, con oportunidades para todos y todas. Los derechos ganados serán cada vez más y dependerá de la decisión de cada empresa si se actualizan, o sufren las consecuencias comerciales de un estancamiento ético y moral.
Fuente: Cronista ~ La alemana había puesto $ 450 millones en 2021. Gustavo Marques, su general manager en la Argentina, explica por qué redobla la apuesta. Y anticipa que, por primera vez en la historia, la marca hará calzado de alta gama en el país.
«Ese plan, que sonaba ambicioso, no sólo se cumplió: finalmente, se superó», asegura el ejecutivo, en el inicio de su charla con El Cronista. Los $ 400 millones terminaron siendo $ 450 millones, cuenta. Y, para este año, anticipa, el zarpazo será mayor: $ 600 millones, entre $ 150 millones para su planta y $ 450 millones a desembolsar en su canal de retail.
¿Por qué la inversión de 2021 fue mayor?
Cuando hicimos el plan, previmos un incremento de capacidad productiva que significaba tomar a 100 personas para dos nuevas líneas de ensamble. Terminamos contratando a 250, para cinco líneas. Se fue dando a lo largo del año. Veíamos que la demanda nos requería más volumen de producción local. Afortunadamente, Alemania fue aprobando esos incrementos de capacidad. Eso nos permitió terminar el año con el record de 2 millones de pares producidos por primera vez en la historia de Puma Argentina.
¿Cuál es la proyección para este año?
La fábrica terminó con un total de 12 líneas (siete a la mañana y cinco a la tarde) y 680 personas. Nuestro plantel total pasó de 850 a 1140 empleados en un año. Con la incorporación adicional que tuvimos de gente, ya tenemos asegurado un crecimiento nuevo de producción. Vamos a tener un nuevo record: 2,4 millones de pares.
¿De cuánto será la inversión?
Presupuestamos $ 600 millones para este año. De eso, $ 150 millones irán a producción y $ 450 millones, a nuestros locales. El año pasado, inauguramos en Alto Palermo y Florida. Estamos arrancando estos días con la obra para duplicar la superficie que tenemos en Distrito Arcos. Nos vamos a 400 m2. Haremos lo mismo en Soleil, también a 400 m2. Estamos sumando 200 m2 más a lo que ya tenemos en el outlet de Barracas. En DOT, triplicamos: nos vamos a una tienda de 450 m2. Y, para coronar, el objetivo es tener a mitad de año, finalmente, una tienda icónica en Unicenter. Estamos muy avanzados con Cencosud.
¿Por qué tanta apuesta por el físico?
Hay locaciones importantes, donde consideramos que debemos tener presencia. Son marketplaces icónicos. Pensamos que la tienda física tiene que seguir estando. Hay ciertas experiencias de compra, de consumo, que sólo se pueden generar ahí: pruebas de botines, de zapatillas para running, customizar una camiseta o un botín de fútbol.
¿Pese al boom del comercio electrónico que detonó la pandemia?
Lanzamos nuestro e-commerce en el país en octubre y, después de tres meses, ya equivale en facturación a una de nuestras tiendas de retail más importantes. La proyección es que, para este año, haya un crecimiento muy agresivo en la plataforma. Pero, en nuestra industria, antes de la pandemia, el comercio online era no más del 5% de lo que se vendía en el país. Llegó a un pico del 50% en los meses de fuertes restricciones. Después, con la vuelta a cierta normalidad, se estabilizó en torno al 15%. Nuestro supuesto es que se mantenga en esa proporción.
El local que Puma inauguró el año pasado en Florida
Ustedes pondrán $ 450 millones. Otras marcas (Adidas, Nike, Fila) también anunciaron desembolsos importantes en locales. ¿Qué ven en la economía argentina que justifique esas inversiones? Más, en un mercado tan sensible al bolsillo como el de ustedes.
Hay una tendencia global, que es un cambio de hábito de los consumidores. De cómo el consumidor empieza a usar a las marcas deportivas para vestirse. Además, la del deporte es una industria aspiracional, que -afortunadamente- viene creciendo por encima del mercado, y del país, en los últimos años. Nosotros estamos pudiendo capitalizar eso, y ganar share, asegurando abastecimiento local. El 80% de lo que vendemos se produce en el país.
¿También indumentaria?
También. Si bien no producimos directamente, lo hacemos con proveedores locales. Teníamos un plan de pasar de 150.000 prendas en 2020 a 400.000 en 2021. Finalmente, alcanzamos 470.000 y la proyección para 2022 es de 900.000 unidades.
Mencionó que el mercado crece por encima de la economía.
Está terminando de recuperarse y de empatar los volúmenes de 2019. Nosotros logramos seguir creciendo por encima del mercado, cuyo 70% es calzado, alrededor de 20 millones de pares anuales. Nuestra proyección de share para este año es del 18% a nivel general (calzado e indumentaria). Cerramos 2021 en torno al 15%. Asegurar la oferta con producción local nos da la posibilidad de crecer por encima del mercado y ganar participación.
¿Es una ventaja o no que la empresa sea filial directa de Puma Internacional, y no una licenciataria para definir esos planes de expansión? Un licenciatario podría tener más libertad de movimiento que alguien que debe reportar a un headquarter.
No, es una ventaja. No todos tienen una planta propia de zapatillas como nosotros en La Rioja. Eso nos da la chance de acelerar e incrementar la producción local. Que eso se convierta, luego, en venta y market share y que eso sea genuino y sustentable en el tiempo: 100% de lo que producimos va al mercado local, lo necesitamos. Acompañamos ese crecimiento en volumen con crecimiento en marketing para para mejorar el top of mind en el consumidor argentino. Y con rentabilidad, por supuesto. Somos rentables.
La planta de La Rioja alcanzará este año el record de 2,4 millones de pares de calzado
¿Da también más margen también para definir precios? ¿Hasta qué punto? Porque, por más que la producción sea local, muchos insumos son importados.
En los últimos años, casi no hubo necesidad de hacer movimientos bruscos de precios. El tipo de cambio oficial subió muy gradualmente. El incremento promedio de indumentaria y calzado estuvo muy parecido a los índices de inflación. Al menos, en nuestra industria, la del deporte. No sé otras.
¿Tuvo problemas para conseguir dólares o pagar importaciones?
Cero. Ni en tener los insumos para producir, ni para pagar importaciones.
¿En función de qué define los ajustes de precios?
Cuando armamos los presupuestos, fijamos escenarios de inflación y tenemos tres revisiones anuales, al cierre de cada trimestre. Si hay que modificar, se lo hace. Y se sigue trabajando. Pero son correcciones, no es que haya aumentos de un día para el otro. Que tengamos el 80% producido en el país nos protege de las fluctuaciones del tipo de cambio más que a otras marcas, que tienen mayor dependencia del producto importado. Nosotros podemos ser mucho más cuidadosos. Eso nos da mucha seguridad y certeza de costos y de abastecimiento. Podemos movernos con mucha previsibilidad.
¿Al ser tan masivo, es un sector muy sensible a las subas de precios? ¿Qué tan elástica es la demanda?
Ahí entra en juego el portafolio. Tenemos una propuesta para todos los rangos y niveles de precio. Con la moda deportiva en la punta de la pirámide y otras líneas para la base. El producto ensamblado localmente le permite al consumidor una accesibilidad a la categoría mejor que la relación precio-producto que ofrecen otros competidores. Por eso, venimos ganando share. Puma da accesibilidad a la categoría, sin necesidad de resignar marca. Hay productos de entrada de precio en outlets o en tiendas multimarcas, que permiten acceder, tanto a moda deportiva como a performance, con buena accesibilidad.
¿Hubo crecimiento en las ventas en outlets?
Mantiene la participación histórica que ese canal tuvo para nosotros. No hubo alteraciones.
¿Qué proyecta para el mercado este año?
Por lo general nuestra industria logra crecer por encima del PBI. La vemos por encima de eso. Y nosotros apuntamos a ganar share. Es decir, a superar ese incremento.
¿Qué consume más el argentino hoy: moda o deporte?
El mercado hoy se divide en mitades. En moda deportiva, estamos alcanzando niveles de share, entre 18% y 20%, que ya nos convierten en la segunda marca del país de lifestyle. Medido en las ventas de las cadenas de moda deportiva.
¿Qué líneas de producto sumaron en La Rioja?
Históricamente, hacíamos productos básicos, de entrada de precio. A partir de del primer semestre de 2022, empezaremos a producir también lo que denominamos la categoría prime, de alta moda. Vamos a empezar a ensamblar y a distribuir calzado de la categoría más alta de la pirámide. Es un cambio importante en nuestro mix de producción. Son artículos que requieren otras tecnologías y materiales. Alemania lo aprobó porque lo presentamos como una necesidad de abastecer a ese mercado. A través de los locales multimarca, el público está ávido de ese tipo de productos de moda. También sumamos la elaboración de calzado de tope de gama para las categorías Running y Performance.
¿Y fútbol?
Este mes, estamos recibiendo de Alemania toda la matricería nueva para seguir produciendo el botín Borussia. El fútbol mueve habitualmente el 10% del calzado deportivo que se vende en la Argentina. Llegó a caer al 6% en pandemia. Volvió a recuperarse a los niveles históricos. Lo bueno es que pasamos de ser una marca que habitualmente tenía el 12% de la categoría a haber terminado el año con el 18%, apalancados con el botín Future Z, que es el que usa Neymar y que ya está en producción acá.
En año de Mundial, la categoría fútbol recibe un empujón adicional de ventas. ¿Qué esperan por Qatar 2022?
Esperamos un incremento de ventas de botines; no tanto de camisetas. Para el último trimestre, cuando se esté jugando el Mundial, tenemos prevista una línea específica de botines de Neymar producidos acá.
Siguiendo con el fútbol, el año pasado la marca estuvo muy cerca de firmar un contrato con River. ¿Por qué no se dio?
Fuimos invitados a participar de una licitación. Hicimos nuestra propuesta, con valores importantes. Pero el sponsor actual decidió quedarse. Simplemente, eso. En fútbol, continuamos hasta 2023 con nuestra alianza con Independiente, que es muy exitosa. E hicimos otras inversiones de marketing para renovar nuestro top of mind en el consumidor local. Renovamos nuestra alianza con Lali Espósito para que siga siendo una nuestras principales embajadoras en 2022. E incorporamos al grupo musical MIA.
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