Fuente: La Nación ~ El grupo brasileño Sforza quiere un socio para la histórica marca de indumentaria deportiva.
Topper está a la búsqueda de un nuevo dueño. El grupo brasileño que es el actual controlante de la histórica marca argentina de indumentaria deportiva le otorgó un mandato de venta a una consultora local con el objetivo de sumar un socio o comprador para la firma.
En los últimos días, Quantum Finanzas, la consultora que preside Daniel Marx, inició la rueda de negociaciones con potenciales candidatos para quedarse con Topper. La lista incluye desde jugadores locales que ya están en el mercado de la indumentaria como Grupo De Narváez (que junto con el fondo internacional L Catterton controla a las marcas n Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuore), hasta fondos de inversión, que con intereses diversificados en distintos rubros como Inverlat (dueño de Havanna y la firma de GNC Aspro).
El actual dueño de Topper es el Grupo Sforza, del empresario Carlos Wizard Martins, que a su vez adquirió el 100% de la marca en 2019, a cambio de US$64 millones. La empresa acaba de anunciar una inversión de $80 millones para comenzar a fabricar ropa deportiva en su planta ubicada en la localidad de Aguilares, en Tucumán.
“Es un buen momento para las empresas deportivas nacionales y para las empresas que tienen producción local en general porque su negocio vio favorecido por el cierre de las importaciones”, explicaron en una empresa que está mirando los números de Topper.
Topper acaba de anunciar una inversión de $80 millones para comenzar a fabricar indumentaria deportiva en su planta de Tucumán
Consultados por LA NACION, se limitaron a destacar el crecimiento que tuvo la marca en los últimos años. “Topper es una marca líder en el mercado que en los últimos años ha reportado un crecimiento sostenido, llegando en 2021 a tener el mayor volumen de los últimos cinco años. Además, ha incorporado 270 personas a su dotación entre 2020 y 2021, y ha lanzado, por primera vez en su historia, la fabricación de indumentaria Topper producida íntegramente en su planta de Tucumán. La compañía siempre ha estado abierta a evaluar y analizar permanentemente opciones, como puede ser la incorporación de socios que tengan como objetivo acompañar y seguir potenciando el crecimiento de Topper Argentina”, precisaron.
El poder del perro
Topper es una marca argentina, fundada en 1975 por el grupo textil Alpargatas, que ya participaba en rubro del calzado deportivo con Flecha. Con el nuevo lanzamiento, el objetivo era incursionar en un segmento más alto del mercado y a la hora de bautizar a la nueva marca se terminaron inspirando en el nombre del perro de la familia de Eduardo Oxenford, el entonces presidente de Alpargatas.
De la mano de figuras del deporte, con Guillermo Vilas a la cabeza, Topper se convirtió rápidamente en un referente en el competitivo mercado del calzado deportivo local, al punto de pasar a ser el principal dolor de cabeza de una multinacional del poder de Adidas.
En los 80 Topper tuvo un momento de gloria como sponsor del Ferro de Griguol
Los 80 fueron un momento de gloria para Topper, de la mano de su desembarco en las camisetas de grandes equipos de fútbol de esa década, como el Ferro de Carlos Timoteo Griguol -que en 1984 le ganó una final a River- o el Independiente de Ricardo Bochini y Claudio Marangoni.
Sin embargo, la marca deportiva no pudo sustraerse de los vaivenes económicos que vivió el grupo Alpargatas, con inversiones tan diversificadas que iban desde la marca de ropa Pampero hasta una participación en el Banco Francés, pasando por la línea de sábanas y cubrecamas Palette.
Gigante brasileño
En 2007, se produjo el desembarco en Alpargatas del Grupo Camargo Corrêa, de Brasil, que ingresó con la compra de un 34,6% y en poco tiempo se alzó con 100% de las acciones.
Hace siete años se produjo un nuevo cambio para Topper, con el ingreso en el paquete accionario del multimillonario brasileño Wizard Martins, del grupo Sforza. El holding abarca desde una franquicia de escuelas de idiomas -que fundó en 1987 y luego vendió al grupo británico Pearson- hasta firmas de tarjetas prepagas, cosméticos y una cadena de venta de productos naturales.
En 2015, Wizard Martins fundó, junto al exfutbolista Ronaldo, una red de escuelas de fútbol para niños y actualmente está a cargo de otra creada por Neymar. Sus negocios en Brasil también incluyen las licencias para el mercado brasileño de marcas internacionales de comida rápida como Taco Bell, Pizza Hut y KFC. En el negocio de la indumentaria también es dueño de la marca Rainha.
Fuente: CIMA ~ Hasta el 28 de febrero, las PyMES, emprendedores y emprendedoras podrán inscribirse gratuitamente
Las ediciones del Sello de Buen Diseño argentino, promovidas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, son oportunidades de potencia y visibilidad para que PyMES y emprendedores de la industria nacional puedan destacar sus productos o campañas, y de esta manera, acceder a más mercados y participación en ferias y exposiciones internacionales.
El Sello de Buen Diseño argentino, a partir de un comité de 90 profesionales de distintos sectores académicos y productivos del país, valorará aquellos productos que se destaquen por, principalmente, su diseño, funcionalidad, innovación, sostenibilidad y calidad. Puntualmente, nuestro sector formará parte de la categoría “calzado y accesorios” y, compone una de las cinco categorías en las cuales se elegirán los productos distinguidos.
En esta línea, los productos distinguidos lograrán un protagonismo a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo que, podrán acceder a diferentes estrategias de posicionamiento y acompañamiento en acciones comerciales y de exportación. Por último, se destaca que aquellos serán parte de la muestra anual y el catálogo, impreso y digital, del SBD.
Este año, la convocatoria será hasta el 28 de febrero y todos los interesados podrán participar a partir de la inscripción gratuita en este link
Para saber más sobre las ediciones anteriores, accedé aquí
Si estás interesado en obtener más información y asesoramiento, podes comunicarte con nosotros a través de nuestro mail: cima@cuerocima.com.ar
Fuente: Enfoque Misiones ~ La producción de calzados en los primeros once meses de 2021 mostró una importante recuperación del 55,4%, de la mano de una mayor demanda doméstica que creció 51,8% y la sustitución de importaciones, de acuerdo con el reporte de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).
Entre enero y noviembre del año pasado, la producción logró mostrar una recuperación del 55,4% anual, para llegar a un total de 101.000 millones de pares, frente a lo que habían sido los 65.000 millones de un año atrás.
De esta manera, se espera que la producción total de calzado durante 2021 haya finalizado con una expansión del 64,3% respecto a 2020 llegando a un nivel de 115 millones de pares anuales, el mayor desde 2015 a la fecha.
«La mayor protección arancelaria por parte del Gobierno, sumado a la escasez de divisas para la importaciones de bienes finales fueron algunos de los motivos que impulsaron la producción hacia arriba», explicó el trabajo.
Durante 2021, el consumo aparente de calzados totalizó 121 millones de pares, lo que implicó un fuerte incremento del 51,8% respecto a los 79,8 millones de pares del año 2020.
La participación de las importaciones en el consumo aparente descendieron hasta un 17,1% entre enero y noviembre, por debajo de igual período del año anterior, cuando habían sido del 18,8%.
Ello puede explicarse por las mayores restricciones a la importación de calzados y el impulso a la sustitución de las mismas con producción doméstica.
Luego de cinco años de caídas consecutivas, el consumo por habitante logró marcar un fuerte repunte durante 2021.
De esta manera, alcanzó las 2,9 unidades por persona, con una recuperación del 50,1% , retornando a los niveles que se habían observado durante el año 2018, aún con camino por recorrer si se quiere volver a los niveles de 2015.
En 2021, las exportaciones de calzado alcanzaron los US$ 8 millones y mostraron una importante recuperación del 100% respecto a los US$ 4 millones de 2020.
Con respecto a las compras externas, estas también mostraron una recuperación tanto en valores como en cantidades, aunque perdieron participación en el consumo interno, y alcanzaron los US$ 308 millones con una recuperación del 18,2% respecto a los US$ 260 millones de igual período de 2020.
El saldo comercial fue negativo en US$ 299 millones y resultó en un deterioro del 17%.
Fuente: Ámbito ~ Según lo dispuesto, se van a mantener los planes de 3, 6, 12 y 24 cuotas, pero no así las 30. No estarán incluidos los teléfonos celulares.
El Gobierno extendió hasta el 30 de junio próximo la vigencia del programa Ahora 12, con los mismos rubros pero sin la financiación en 30 cuotas.
La decisión se formalizó por medio de la Resolución 34/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial.
Esta iniciativa, que busca fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, vencía este lunes, pero el Poder Ejecutivo decidió prorrogarla hasta el 30 de junio inclusive, con la aclaración de que ese plazo también podrá extenderse a su vencimiento.
En esta oportunidad, Comercio Interior estableció que, para la compra de motos, podrán adquirirse a través de este Programa aquellas unidades cuyo precio final no supere los $300.000.
Además, estarán disponibles anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $20.000.
Según lo dispuesto, se van a mantener los planes de 3, 6, 12 y 24 cuotas, pero no así las 30.
El límite disponible para esas financiaciones en cuotas «estará determinado por aquel tope que haya convenido la emisora de la Tarjeta de Crédito con cada uno de sus usuarios y/o consumidores», de acuerdo con el texto oficial.
Por su parte, los proveedores y/o comercios, en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito podrán elegir: cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 10,71% o en un plazo de hasta diez días hábiles con una tasa del 13,94%, para las ventas realizadas con la modalidad de 12 cuotas.
En la Resolución, Comercio Interior destacó que los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el Programa «han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de los consumidores».
Además, subrayó que diversas cámaras y asociaciones empresariales «manifestaron la centralidad del Programa Ahora 12 y su relevancia en torno a la dinamización del consumo interno, la producción de bienes en la industria local, la recuperación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como la consecuente generación de empleo».
Por último, explicó que «a raíz de la evolución de las tasas de interés de mercado para las financiaciones con tarjeta de crédito y créditos personales, la trayectoria de los precios y la evolución de las condiciones epidemiológicas, resulta preciso adecuar las condiciones financieras del Programa», suprimiendo la modalidad de 30 cuotas.
Fuente: La Nación ~ “Pienso en cada paso que da una mujer y así hago zapatos poderosos”, es la nueva visión de Gherardo Felloni, director creativo de Roger Vivier, la maison que nació en París en los 30.
Roger Vivier es la marca de zapatos más emblemática del mundo. La maison nace en París en los años 30, cuando el señor Vivier, un artista dedicado a crear zapatos como quien hace realidad sueños, conoce en el famoso cabaret Folies Bergère a la actriz Joséphine Baker y empieza a hacerlos a medida para ella. A partir de entonces, muchas serán las estrellas internacionales cuyos pies vestirá el señor Vivier. Para Marlene Dietrich, crea el famoso “talon Boule”, un taco con forma redonda cubierto en strass. Para la coronación de la reina Isabel II, diseña tacos dorados con joyas incrustadas. En los 50, inventa el exitoso stiletto y, en los 60, el taco “Virgule”, que significa coma, e imita la forma del signo de puntuación, acuñando un estilo inédito en el universo del calzado.
En 1998, a los 91 años, Roger Vivier muere. Veinte años después, su legado caerá de manos del visionario Gherardo Felloni, un diseñador italiano que es hoy el director creativo de la maison. Desde que llegó, Felloni ha sabido llevar a la tradición de la marca hacia un horizonte joven, innovador, excéntrico y divertido.
La entrevista es en su oficina de la calle Faubourg Saint-Honoré, Gherardo Felloni, frente a escritorio moderno, espacioso y ordenado, con una biblioteca entre un rosa chicle y un rosa Dior. Así se dispone a hablar de cómo revoluciona los diseños de Roger Vivier sin que la marca deje de comunicar la historia que hay detrás de cada colección y cada zapato.
HÔTEL VIVIER. En cada habitación, una performance de artistas gentileza Vivier – Getty Images Europe
-¿Qué es para vos un zapato perfecto?
-Para mí, un zapato perfecto es, primero, un zapato que las mujeres deseen, que lo quieran tener. Eso es muy importante. Porque cuando hago un zapato que, por ejemplo, a mí me gusta, pero que a las mujeres no, hay algo que está mal. Pierde el sentido. Pero pasa. A veces, hacés algo y pensás que es lindo, y no lo es. El trabajo más importante que hago es pensar en cada paso que da una mujer en el mundo –diferentes tipos de mujer, porque me gusta vestir a mujeres distintas, e incluso una misma mujer puede ponerse cosas distintas a lo largo del día–, pero pienso realmente en cómo estas mujeres van a usar estos zapatos, y así hago zapatos más poderosos.
-¿Cómo es trabajar con Inès De La Fressange como embajadora de la marca.
-Lo maravilloso de Inès es que ella conoce a las mujeres mejor que yo, y conoce a las francesas, porque vivió acá toda su vida. Si yo necesito un consejo o lo que sea, siempre puedo contar con ella, tomar un café con ella, ir a su oficina y conversar. Es así como trabajamos. En general, el embajador es alguien que conoce el mundo que nos rodea desde un punto de vista distinto, lo que ayuda muchísimo. Y, por supuesto, ella nos apoya. Cuando llegué acá, ella fue la que me abrió la puerta, porque conoce a todo el mundo, conoce las dinámicas. Y sabés cómo es: un director creativo puede cambiar –yo no quiero que cambie, pero puede cambiar– pero ella se queda, es el corazón de la casa.
DE COLECCIÓN. Accesorios con vanguardia pero que respetan la herenciagentileza Vivier
-¿Qué te inspira? El arte, el diseño de interiores, los sueños y las fantasías, eso lo leí, ¿pero hay algo más?
-La música. Soy realmente muy peculiar, porque encuentro inspiración básicamente en todas partes. Tengo una visión fuerte de las cosas, y no tengo miedo de todo aquello que está por afuera o más lejos. Lo puedo incluir en mi visión; sé cómo hacerlo y cómo hacer para que funcione. Entonces, me pueden inspirar cosas súper chic y también cosas súper trash. Todo. Si tuviera que decir algo, diría ¡los gatos! (se ríe). Los gatos me inspiran por cómo se ven –yo creo que se ven muy lindos–, pero también por cómo viven y se acercan a vos. Un gato es como un cliente. Al gato no lo podés forzar a hacer lo que vos quieras: estás obligado a hacer cosas que le gusten. Y lo mismo cuando tengo que encarar una colección. No soy un diseñador que imponga cosas. Yo hago cosas. Trato de acercarme a las exigencias y a las necesidades de las mujeres. Es una relación gatuna (se ríe).
-¿Cómo combinás tu ADN italiano con el francés de la maison?
-Primero, pienso que Italia y Francia se parecen bastante. Y tienen puntos de vista y enfoques totalmente distintos en muchas cosas, pero el punto de vista italiano en la moda francesa no es una novedad. En zapatos, por ejemplo. Desde los años 50, cuando Roger Vivier sacó su colección, la hizo en Italia.
-Y todas las grandes marcas hoy también hacen sus zapatos en Italia…
-Exacto. Hay una relación histórica entre Francia e Italia, y yo me siento muy cómodo. Creo que la actitud francesa está más ligada a la promoción. Los franceses siempre promocionan lo que hacen, incluso cuando no les gusta. Los italianos no; si no les gusta algo, no lo promocionan. Si hago unos zapatos que no me gustan, no los puedo promocionar. Un diseñador francés sí puede. Es una diferencia importante. Sobre todo porque ellos son muy buenos haciéndolo, entonces trato de tomar esto de la cultura francesa: ponerle a lo que hacés tu mejor esfuerzo para poder después promocionarlo.
-En términos de estilo, ¿tratás de traer algo del estilo italiano?
-Los franceses en general (porque es una generalización) son más conservadores. No son osados. No se animan a mucho. Son más minimalistas. Los italianos son más lúdicos, más alegres y más eclécticos. Acá es más burgués.
-¿Con qué frecuencia visitás los archivos de Roger Vivier y cuál fue tu primera experiencia?
-Mi manera de abordar los archivos es muy peculiar. Lo mío nunca fue agarrar una pieza vintage usada para copiarla. Jamás. Ni siquiera en mis experiencias laborales anteriores con Helmut Lang, en Miu Miu, en Dior. Odio eso por dos razones: primero, porque es muy fácil hacer algo viejo, porque ya está hecho, y también porque la anatomía del pie de las mujeres está siempre cambiando, y no podés hacer hoy la misma forma de antes. Es imposible, por más linda que sea la forma que tenían los zapatos en los años 50, por ejemplo, no las podés copiar hoy. Entonces, mi relación con los archivos cuando llegué acá –porque ése era uno de mis sueños, cuando firmé el contrato, una de las grandes razones que tenía era tener acceso a los archivos– fue tomarme quince días para abrir y mirar todo.
HÔTEL VIVIER. En cada habitación, una performance de artistas gentileza Vivier
-¿Dónde están los archivos?
-Eso que ves ahí (señala unas cajas numeradas y prolijamente ordenadas en los estantes de un mueble color rosa Dior en un rincón de la oficina), por ejemplo, es una parte del archivo. También está en algunos museos, en las fábricas… Es un archivo demasiado grande como para guardarlo en un solo lugar. Y lo que hice fue tomarme tiempo para revisarlo entero. Puse los zapatos que más me gustaban sobre la mesa y dije: “¿Qué tengo que sacar de acá? El sentimiento, nada más”. Miré uno por uno –porque cada zapato era diferente– pensando en lo que tenía de especial: el color, la forma. Sentía cómo la silueta de cada zapato era diferente de los demás, y me quedé con eso.
-¿Y mientras dibujabas?
-No. Después guardé todo el archivo, y no lo volví a ver nunca más.
-¿Y esto fue todo? ¿Solo lo viste una vez?
-Sí. Porque tenés que trabajar en tu mente. Tenés que poder recordar cosas, no copiarlas.
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-Contame de tu infancia en la fábrica de zapatos.
-Toda mi familia está en Arezzo, nunca se mudaron. Yo me crié ahí. Mi padre trabajaba todo el día, mi madre trabajaba también, y a veces no tenían con quién dejarme, entonces mi padre me llevaba con él a la fábrica. Y me dejaba ahí. Porque yo era un niño muy independiente, estaba siempre escapándome, no me importaba nada…
-¿Dónde estaba la fábrica?
-Cerca de Arezzo. Mi tío, el hermano mayor de mi papá, inauguró la fábrica en 1958. Son seis hermanos, así que hay una diferencia de edad importante entre los dos. Y después la fábrica empezó a ser parte del Prada Group en los 2000. Cerraron la fábrica, y construyeron en su lugar una más grande: la vieja ya no existe más. Estaban acostumbrados a hacer Hermès y Gucci en los años 70.
-¿Y tu papá y tu tío siguen trabajando?
-No, mi tío es muy viejo ahora, vive aún, gracias a Dios, y mi padre dejó de trabajar hace dos años, porque tiene 78 años, pero siempre está ahí para aconsejarme.
-¿De chico visitabas la fábrica?
-Sí, iba a la fábrica, veía un pedazo de cuero, un pedazo de papel, y dibujaba. Era un juego. Captaba cosas. Tenía la oportunidad de mirar. Esto fue en los 80, y hasta los 90 tuve la oportunidad de ver desde el principio las colecciones de Hermès, de Gucci y después las de Prada, porque las primeras muestras las hacían allá. Conocía todos los tacos, todo, y eso me dio mucha confianza cuando empecé.
HÔTEL VIVIER. En cada habitación, una performance de artistas gentileza Vivier
-Pero estudiaste biología, ¿por qué?
-En esa época no me importaban los zapatos. Mi padre es un buen hombre, y no nos forzó ni a mí ni a mi hermano a hacer lo mismo que él. En ese momento, me gustaban los animales, la naturaleza, entonces estudié biología en Arezzo. Era un secundario con orientación en biología. Cuando terminé, dije “quiero ser arquitecto”. Y mi padre me dijo “no sos muy buen estudiante, ¿estás seguro?”. Creo que es el primer padre en no alentar a sus hijos a estudiar (risas). Pero de manera muy dulce, no de mala manera. Y entonces me dijo “están buscando a alguien para hacer una pasantía en Prada, porque necesitan alguien que sepa dibujar”. Y yo era muy bueno, porque pintaba en casa. “Si necesitás un poco de plata…”, me dijo. Pensé: “Ah, y te dan plata, bueno, dale, lo hago”. No me importaba nada el trabajo, cero, pero cuando hice la primera pasantía me encantó, y la renové, y después me dieron el primer contrato y me quedé diez años.
-¿Y luego de esos diez años en Prada?
-Me fui a Dior por cinco años y medio, digamos, después [Patrizio] Bertelli me llamó de nuevo, pero le dije “me quiero quedar en París, no quiero volver a Milán porque me mudé acá”. Pero cuando estaba en Prada, empecé con Helmut Lang. Fendi por dos años, y después Miu Miu.
-¿Cómo es tu proceso creativo cuando diseñás?
-En general, dibujo. Soy muy rápido dibujando, porque para mí es muy complicado explicarle a alguien lo que quiero, entonces lo dibujo.
-¿Y tenés un tema? Cuando llega el lanzamiento de prensa, ¿tu diseño cuenta una historia?
-Sí, básicamente cuando empiezo a hacer la colección ya tengo en mi cabeza una historia, porque pienso que hoy todo el mundo hace lindos zapatos y lindas carteras, entonces necesitás tener una historia atrás. Pero generalmente, hago un diseño, y una vez que está terminado empiezo a construir la historia. Para mí, no es algo que pensás antes, sino después.
-¿Cuál es la enseñanza más importante que aprendiste de tu padre y de tu tío del negocio de los zapatos en los años 50?
-Hay muchas enseñanzas técnicas, pero lo más importante que aprendí de mi padre es que hay que saber trabajar con la gente que tenés, y esto significa también entender qué es lo que mejor hacen. Porque en general la gente no sabe cuál es el mejor talento que tiene. Y a trabajar sabiendo a quién tenés enfrente, no solamente exigiéndoles cosas, sino sabiendo qué tienen para dar. Eso aprendí de mi padre, que la gente no siempre sabe lo que puede dar. Me pasa incluso con los artistas, que a veces tienen managers que hacen eso por ellos.
-¿Pasás mucho tiempo con la gente en la fábrica?
-Sí, la fábrica está en Marche. La campiña es muy linda y no tan conocida.
-¿Y qué aprendiste de tu tío?
Mi tío.. (se ríe)
-¿No tenías una buena relación?
-Sí, sí, muy buena. Pero era particular, porque él era el jefe en serio, el fundador de la fábrica. Mi tío era el verdadero zapatero. Esto quiere decir que si venía un diseñador y le decía quiero esto así, pero acá un poco más así, él le decía “perfecto”, y una semana después le entregaba lo que a él le parecía mejor. Es muy difícil ganar dinero haciendo zapatos, porque son muy caros, hay mucha tecnología, hacer un taco es muy caro, es por eso que los zapateros son siempre pobres (se ríe).
-¿Y alguna enseñanza que te haya quedado de él?
-Esto es una enseñanza. Ser inteligente a la hora de cambiar los diseños y pensar en lo que necesitás de verdad. Porque hay un enorme trabajo detrás, y cada vez que cambiás algo, hay que estar muy enfocado en que la gente entienda.
HÔTEL VIVIER. En cada habitación, una performance de artistas gentileza Vivier
-¿La moda y los zapatos es de lo que hablás mucho los domingos en la mesa?
-Depende. Trato de no ver gente de la moda o amigos que trabajen en la moda porque si no solo hablamos de moda (dice con tono bromista).
-¿Entonces la mayoría de tus amigos no son del mundo de la moda?
-No, tengo muchos amigos del mundo de la moda, pero trato de no verlos (risas). Pero mi novio es el director que escribió y dirigió las películas que hice para Roger Vivier, y es una pesadilla porque solo hablamos de esto (se ríe). Él es es italiano, de Nápoles. Andrea Danese. Es más joven que yo y tiene una mente brillante. Es director, y ahora está haciendo su primera película, que va a estrenarse en la próxima primavera. Nos conocimos en Nápoles y se mudó a París. Después con la pandemia nos fuimos a una casa que tengo en una isla, en Giglio, entonces ahora él sigue todavía ahí porque está escribiendo su película.
-¿Qué consejo te darías a un vos más joven?
-No empieces a trabajar en la industria de la moda. Estudiá ópera y sé tenor. (risas)
-¿Cuál fue el desafío más grande cuando empezaste en Roger Vivier?
-No arruinar esta marca. Me dije: quiero que mi paso por esta marca sea bueno, puedo lograrlo o no. Porque al principio no sabés cómo te va a ir. Ahora sé que hago un buen trabajo, que tenemos buenas ventas, que a todo el mundo le gusta, pero al principio no sabés. Y era mi primera vez como director creativo. Yo era solo un diseñador de zapatos, y eso fue lo que me dije: dejá de pensar demasiado y tratá de no arruinar la marca.
DE COLECCIÓN. Accesorios con vanguardia pero que respetan la herenciagentileza Vivier
-De proteger la herencia…
-Sí, proteger la herencia, pero también vivir acá (se toca el corazón) algo bello, coherente, y no destruir la marca. Porque ahora –y no es la voluntad del diseñador– pero muchas marcas están, para mí, perdiendo algo. Esto de “vender, vender, vender” va a terminar. Va a ser un problema. Entonces no arruinar la marca, no olvidarse de la herencia, y no olvidar el savoir-faire de este negocio, porque me doy cuenta de que todo está de verdad muy bien hecho. Vivier es como el Hermès de los zapatos, entonces no cambiar eso.
-¿Cómo surgió el Hôtel Vivier? La idea de un Hôtel particulier que en cada habitación ofrece una performance de artistas presentando tu colección.
-Cuando llegué acá, tenía en mis manos una marca de zapatos que hacía carteras y accesorios, y hoy tenemos que ser consistentes en la comunicación, porque si no desaparecés. Y pensé: “¿Qué puedo hacer con Vivier?” Porque no tenemos desfiles… algo tenía que encontrar.
-Para que la gente quisiera venir
-Exacto. Entonces pensé: ¿qué es lo peor de Fashion Week para los periodistas, para la gente que viene? Ir a un desfile cinco minutos, mirar no sé qué, escribir un artículo, ir a otro desfile y así. Tenía que hacer algo que la gente disfrutara, que les diera ganas de venir. Pensé: tengo zapatos, pero no tengo un cuerpo, y así no puedo. Yo he trabajado en Prada, Gucci, con Helmut Lang, con Galliano, y mi escuela es que un zapato puede ser un objeto, claro, pero necesita una silueta y no quería modelos. Entonces me dije: me gusta la música, el cine, la ópera, el teatro, ¡hagamos un casting de performances!, y que cada habitación imagine a una mujer diferente que pueda ponerse este zapato. Y funcionó. Lo que tiene el Hôtel Vivier es que no hace falta obligar a la gente a hacer publicaciones en sus redes, porque es orgánico…
-¿Cómo fueron las primeras experiencias?
-Al principio, acá en Vivier, todos me miraban como si estuviera loco. Eso que querés hacer es una locura, hagámoslo esta primera temporada y después vemos… Pero yo estaba seguro de que a la gente le iba a encantar. Porque cuando hacés algo siguiendo tu pasión, la gente entiende. Y al final del primer Hôtel Vivier, a las siete, teníamos que cerrar y nadie se quería ir. Al principio, como se pensaba que nadie iba a venir, la mañana era bastante calma, pero después la gente empezó a publicarlo en sus redes y de golpe había cola afuera. Y así fue cada Hôtel Vivier; en el último había casi mil personas. Me hicieron tantos elogios, yo estaba muy feliz.
-Este año, para presentar la colección, te pusiste una máscara de monstruo subacuático, ¿por qué?
-Dos razones. La primera, porque cada vez que aparezco en el video lo tienen que hacer de nuevo. Que la luz no es buena, que se me ve muy cansado (risas)… Trato de estar en estos vídeos que hacemos en Roger Vivier, pero trabajo los dos días anteriores para preparar todo. Y cada vez que aparezco en cámara, ¡estoy horrible! Entonces esta vez dije “usemos una máscara, perfecto”. La segunda razón es porque compuse una canción. Como la canto, no quiero que la gente piense que soy pretencioso. Entonces pensé: no quiero estar en el video como que estoy yo cantando, ahí en escena. Cuando Andrea [Danese] lo escribió, había tantos animales que pensé, ¿y si yo también fuera un animal?
-¿Cómo te afectó la pandemia?
-Realmente creo que de la pandemia hay que aprender algo. No hay que olvidar. Porque veo que en este Fashion Week muchos están tratando de olvidar. Y eso está mal porque tenemos que recordar todas las cosas malas que la humanidad ha tenido en su historia, y hacer algo mejor después. Ahora entiendo que podemos trabajar desde donde sea que estemos. Lo sabíamos, pero ahora es un hecho. Creo que no tenemos que olvidarnos de lo digital, porque esta pandemia ha sido la prueba de que lo digital importa, porque la gente no puede tomarse un avión a cualquier lado cada cinco minutos. Me di cuenta de que no quiero vivir tan estresado como antes, aunque el Hôtel Vivier para mí ya había sido para mí una epifanía del tipo, porque vi a mucha gente demasiado estresada y dije no. Esto así no va. Para mí, la moda es algo orgánico.
Fuente: La Nación ~ Desde la antigüedad el hombre ha usado calzado para protegerse los pies y los primeros han sido un pedazo de cuero o piel animal enrollado en los pies y piernas. Los primeros registros que se conocen de calzado elaborado hablan de la presencia de la bota ya hace 15.000 años A.C, tal como lo testimonian numerosas pinturas rupestres.
Todos los pueblos de la antigüedad usaron botas de cuero (hebreos, troyanos, escandinavos, polacos, etc.). En siglos posteriores se comienza a manufacturarlas en forma industrial en Europa.
En nuestro país existe una variante de bota criolla, de autofabricación, que se denomina “bota de potro”, heredera de las existentes en la antigüedad. Es un calzado típico parte del atuendo tradicional del gaucho, habitante de lo que hoy son la Argentina, el sur de Brasil y Uruguay que se empezó a usar en el siglo XVII. La bota de potro es siempre de cuero crudo y de fabricación propia por su usuario, cualquier gaucho o criollo se hacía las suyas en forma económica usando un recurso barato y abundante en la época (cuero de caballo).
¿Cómo se confeccionan? Consiste básicamente en un “tubo” de cuero sacado de las patas posteriores de un equino. Para obtenerlo se hacen cortes transversales en el animal, uno en el muslo y el otro un poco más arriba del vaso. Se quita tironeándolo y dándole vuelta y se corta el extremo de la pata para que el cuero pueda despegarse. Luego de quitar ese tubo, se realiza el descarne, que es retirar la mayor cantidad de tejido, salvo en el garrón (codo), que es donde irá el pie y suele ser la parte más firme y resistente (se usa de suela). Se quita el pelo. Luego llega el turno del “amolde”, que es cuando se engrasa la pierna del portador de la bota y se calza para que tome forma.
De más está decir que son óptimas para andar a caballo y no se usaron para caminar.
Su fabricación generó polémicas ya que se mataba a un caballo para sacarle nada más que las botas, desperdiciando carne y cuero, por lo que a principios de 1800 se llegó a prohibir su uso. Desde siempre se obtuvieron mayoritariamente de las yeguas jóvenes menos apreciadas por el hombre de campo que el caballo castrado. También se pueden confeccionar con cuero de vacuno o de burra.
No está muy claro el origen de la bota de potro. Hay quien sostiene que los indios de nuestro país ya las usaban previo a la conquista (no eran de caballo obviamente ya que fue introducido por los españoles), otros que es fruto del ingenio gauchesco rioplatense y, según Fernando Assuncao en su célebre libro “Pilchas Criollas”, propone que se trata de una herencia de los arrieros peninsulares de mulas, asnos y burros, probablemente de las provincias españolas de Asturias, Galicia y León. Esta última parece ser la teoría más lógica.
Fueron utilizadas hasta aproximadamente 1850 donde la generalización del uso de la bota fuerte (de cuero curtido y fabricación industrial o artesanal), los altos precios del ganado caballar y vacuno y el desarrollo de calzados industriales de uso rural (alpargata) de bajo costo y de fácil obtención sellaron su suerte.
Hoy solo está presente en los desfiles tradicionales, en los concursos de aperos y en las jineteadas.
Fuente: Para Ti ~ Louis Vuitton está colaborando con Sotheby’s, el principal destino mundial de arte y lujo, para subastar 200 pares de edición especial de zapatillas Louis Vuitton y Nike «Air Force 1» de Virgil Abloh con estuches piloto de Louis Vuitton.
La subasta es un eslabón en una serie de eventos relacionados con Louis Vuitton que se llevarán a cabo desde enero hasta 2022
Las ganancias beneficiarán al Fondo de Becas “Post-Modern” de Virgil Abloh™, que en asociación con el Fondo de Becas de Moda, apoya la educación de académicos estudiantes prometedores de ascendencia negra, afro americana o africana.
La subasta incluirá 200 pares de una edición especial de Louis Vuitton y Nike “Air Force 1”.
Zapatilla de deporte de Virgil Abloh creada originalmente para la colección de hombre Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton. Los 200 pares de la edición especial estarán disponibles en una variedad de tamaños, del 5 al 18, con una oferta inicial de $2,000
Cada par se venderá con un estuche piloto de Louis Vuitton, también de la colección Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton, que fue reinterpretado del archivo de la Maison en un icónico color naranja y hecho de Monogram Taurillon Leather.
Las zapatillas, confeccionadas íntegramente en preciosa piel de becerro, están adornadas con los emblemáticos motivos Monogram y Damier de Louis Vuitton con ribetes de piel de vaca natural.
Fuente: Cronista ~ Arrancó la liquidación de indumentaria de verano y las principales marcas de ropa lanzan descuentos para sacarse de encima las prendas que no pudieron vender. Se consiguen rebajas de entre un 10% y un 60% en locales físicos y tiendas virtuales, con cuotas sin interés.
Este año, las liquidaciones tienen una particularidad: la indumentaria es uno de los sectores que más subió sus precios el año pasado (cerca del 65%), por lo que las marcas apuestan a que el sale incentive ventas que, al contrario de lo que ocurrió con los montos de los tickets, todavía continúan por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Así las cosas, con los percheros llenos y obligadas a reducir sus inventarios para que los números les cierren, las principales casas de indumentaria ya comenzaron la liquidación de sus colecciones, con acciones como ‘pre-sale’, ‘we are on sale’, ‘time for sale’ y ‘50%off’, en la previa al lanzamiento de la próxima temporada.
Rapsodia ofrece hasta un 60% de descuento y seis cuotas sin interés. Así, por ejemplo, un vestido que antes costaba $ 26.900 ahora se encuentra a $ 10.760. Unas sandalias que salían $ 24.900 están a $ 9960, mientras que una camisa que antes valía $ 14.900 se consigue a $ 5960.
En Yagmour, los descuentos también alcanzan el 60%. Un vestido que costaba $ 8499 pasó a $ 5099 actuales y un pantalón de $ 7899 bajó a $ 3949, entre las ofertas destacadas.
Paula Cahen D’Anvers lanzó un sale con hasta un 25% de descuento en ropa de mujer y niños. En indumentaria para nenas, sobresale un vestido corto que pasó de $ 3995 a $ 2996. En el segmento femenino para adultos, hay un vestido largo de $ 17.995 que se redujo a $ 15.296.
Portsaid ofrece una amplia variedad de pantalones un 50% rebajados y más de 50 ítems con descuentos. Un mono que antes estaba $ 9650 hoy sale $ 7720 y un kimono que valía $ 10.990 se encuentra a $ 5495.
En una marca que ofrece accesorios, explican que evalúan la posibilidad de aumentar los descuentos actuales del 20% que ofrecen en la línea de productos de verano a un 40% en función de cómo se comporte la demanda. Aunque las ventas fueron «buenas» en la previa de las Fiestas, con estas ofertas aumentaron un 25%, apuntan.
En cuanto a marcas de hombres, en Rever Pass hay entre un 50% y un 20% de rebajas con seis cuotas sin interés. Una remera manga corta pasó de $ 3890 a $ 1945, mientras que un short de baño que antes se conseguía a $ 7390 hoy está $ 5912.
En Bowen, iniciaron descuentos de hasta el 30% con 12 cuotas sin interés, en trajes de baño, ojotas y más prendas seleccionadas. Hay shorts a $ 6980, camisas a $ 10.280 y musculosas a $ 4680.
Desde una marca que se especializa en trajes masculinos, aclaran que los descuentos que las rebajas que lanzaron de hasta el 30% hicieron que las ventas repuntaran un 50% en solo los primeros 15 días del año, un fenómeno que atribuyen a la mayor demanda de estos productos por la vuelta de los casamientos.
Ofertas en una temporada difícil
El sector textil aún no se recupera del golpe ocasionado por la pandemia, en un contexto en el que los precios crecen por encima de la inflación y la demanda sigue por debajo de los niveles registrados antes del brote del Covid-19, tanto en shoppings como en locales a la calle.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el ítem ‘prendas de vestir y calzado’ trepó un 4,8% en diciembre y acumuló un 64,6% de incremento en 2021, cuando la inflación anual fue del 50,9%. Luego de ‘restaurantes y hoteles’, fue el segundo rubro que protagonizó la mayor suba del año. En el anterior, 2020, la ropa y el calzado ya habían tenido un alza del 60%, 18 puntos más que el incremento general de precios, del 42% en ese entonces.
Con un consumo retraído, las ventas en los centros comerciales continúan un 6% abajo comparado a dos años atrás, un 8,3% abajo en los locales a la calle -incluidos sus canales electrónicos- y un 2,9% abajo en los supermercados, según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Las marcas tampoco recuperaron el espacio que ocupaban en los shoppings, lo que afecta directamente a las ventas. El 23% dejó los locales que tenía y hoy hay un 10% de vacancia, una situación que, para la cámara, no solo tiene que ver con la cuarentena, sino también con el desarrollo del e-commerce.
En paralelo, pese a la menor demanda, la producción de ropa creció un 30%, mientras que la de hilados y telas subió un 12,7%, con precios de insumos que se encarecieron un 67% en un año, de acuerdo con lods datos de la entidad. La lycra y el algodón ajustaron sus precios en dólares a nivel global, por el tiempo en el que las fábricas permanecieron paradas, lo que desembocó en una escasez de productos.
Arrancó la liquidación de verano
«El sector fue uno de los más afectados por la pandemia, con siete meses de cierre, lo que repercutió en la situación financiera y económica de las empresas. Con la flexibilización de las restricciones, comenzó a percibirse una leve reactivación comercial en el último trimestre de 2021. Somos optimistas de cara a este año, pero estimamos que la recuperación se va a demorar. El poder adquisitivo está deteriorado«, analiza Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
A su vez, la industria encendió las alertas ante el avance de la variante Ómicron. Temen que se disparan aún más los contagios y se frene la incipiente reactivación. Según Drescher -también dueño de la marcaJazmín Chebar-, el sector presenta un 20% aproximadamente de ausentismo laboral.
Fuente: BAE ~ La Secretaría de Comercio Interior se dispone a sellar esta semana la extensión del programa para pagar en cuotas a bajo interés, antes de su vencimiento el lunes 31 de enero, mientras las cámaras comerciales piden que los bancos no suban la tasa. Cuál puede ser el impacto del plan en un complejo 2022 con la mira puesta en el consumo pero también en la inflación.
Ante su próximo vencimiento la semana que viene, el Gobierno negocia con las cámaras de comercio y los bancos la renovación de Ahora 12, uno de los planes oficiales clave para mantener un elevado nivel de consumo que permita sostener el crecimiento de la economía.
Luego de su última extensión por seis meses en agosto del año pasado, Ahora 12, que (pese a su nombre) permite la compra de productos y servicios de una multiplicidad de rubros en 6 a 30 cuotas con bajo interés en comercios adheridos, vencerá el 31 de enero próximo.
Las tratativas para renovarlo ya están en marcha. «Como en toda negociación hay que cerrar detalles, pero está encaminado«, aseguraron a BAE Negocios fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, las cuales agregaron que seguramente el nuevo acuerdo sea sellado esta misma semana.
Más allá del interés del Gobierno, la continuidad del plan es también una demanda de las principales cámaras que nuclean al sector comercialen el país. «Hasta ahora el pedido para que el programa se renueve siempre ha ocurrido de forma positiva», aseguraron con optimismo voceros de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El punto de discordia en las negociaciones se da en torno a la tasa de interés de las cuotas. Mientras que los bancos, afirman en la CAME, quieren que esta aumente debido a la reciente suba de la tasa de las Leliq, el sector comercial pretende que el interés de las cuotas quede como hasta ahora. BAE Negocios intentó confirmar la postura de las entidades bancarias con la Asociación de Bancos de la Argentina pero no obtuvo respuesta.
El que a los comercios les convenga mantener la misma tasa de interés de las cuotas se debe a la particular forma de financiamiento del plan. Por un lado, parte de la misma corre por cuenta del Gobierno. Por otro lado, pese a que el consumidor paga en cuotas, los comercios reciben por adelantado el pago total, pero con un descuento de acuerdo a la tasa de interés. De este modo, cuanto mayor es la tasa de interés de las cuotas, mayor será el descuento aplicado por los bancos a los comercios al adelantarles el pago.
De cualquier modo, la CAME resalta que «la prioridad es la renovación del plan», sobre todo debido al impacto positivo que tiene en el consumo y de cara a las compras en útiles e indumentaria por la vuelta a clases.
La misma postura sostiene la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En una carta pública enviada el 7 de enero pasado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la CAC solicitó «la extensión de los programas Ahora 3, 6, 12 y 18», y pidió además la reincorporación del rubro celulares, retirado en 2020.
En los últimos dos años, durante la recesión por la pandemia, Ahora 12 representó un importante instrumento en la intención oficial de mantener el nivel de consumo. De hecho, entre enero y noviembre de 2021 (según el último relevamiento oficial disponible), el programa totalizó ventas por 822.417 millones de pesos.
«Es una forma de sostener la recuperación del consumo», adhieren en la CAME, mientras agregan que la continuidad del plan es necesaria sobre todo porque «aunque en 2021 hubo una fuerte recuperación, todavía no se llegó a niveles plenos de la prepandemia de 2019, considerando año completo de enero a diciembre».
¿Qué rol puede cumplir Ahora 12 en 2022, ante un contexto complejo en el que el Gobierno desea profundizar el crecimiento para pagarle al FMI pero al mismo tiempo debe desacelerar la inflación?
Eva Sacco, economista especializada en consumo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), afirma que, respecto al consumo, Ahora 12 «es importante, pero no es mas que empujar la demanda con financiamiento, que es algo complejo en un contexto de caída de salarios». Para ella, en cambio, «la solucion de fondo es que genuinamente los ingresos de las y los argentinos ganen poder de compra».
En ese sentido, agrega que «el impulso del consumo a la inflación hoy por hoy no es tan relevante como otros factores: inflación importada e inestabilidad cambiaria, fundamentalmente». De todos modos, sí debe atenderse el impacto en precios que pueden tener algunos rubros de este programa, como el de electrónica a través de la demanda de insumos importados y dolarizados, advierte la economista, y agrega que «en definitiva, un enfriamiento como propone el FMI no solo no resuelve la inflación sino que pone en riesgo la reactivación».
Todos los productos y servicios deben ser de producción nacional. Se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los 7 días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que el comercio se encuentre adherido.
Cuáles son los rubros y líneas de Ahora 12
El detalle de rubros puede chequearse en este listado.
Incluye:
Elementos durables de cocina (12 cuotas)
Kit para la conexión domiciliaria de agua y cloacas (24 y 30 cuotas)
Línea blanca (12, 18, 24 y 30 cuotas)
Televisores y monitores (12 ,18 y 24 cuotas)
Pequeños electrodomésticos (3, 6 y 24 cuotas)
Computadoras, notebooks y tabletas (12, 18 y 24 cuotas)
Indumentaria (3, 6 y 12 cuotas)
Calzado y marroquinería (3, 6 y 12 cuotas)
Juguetes (3, 6, 12 y 18 cuotas)
Bicicletas (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)
Muebles (3, 6, 12 ,18 y 24 cuotas)
Colchones (12, 18 y 24 cuotas)
Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas)
Materiales y herramientas para la construcción (12, 18 y 24 cuotas)
Maquinaria y herramientas (3 y 6 cuotas)
Motos (12 y 18 cuotas)
Neumáticos, accesorios y repuestos (12, 18 y 24 cuotas)
Artefactos de iluminación (3 y 6 cuotas)
Turismo (6, 12 y 18 cuotas)
Equipamiento médico (12 y 18 cuotas)
Perfumería (3 y 6 cuotas)
Libros (3, 6, 12 y 18 cuotas)
Artículo de librería (3 y 6 cuotas)
Instrumentos musicales (12 y 18 cuotas)
Balnearios (3, 6 y 12 cuotas)
Servicios de preparación para el deporte (3, 6, 12 y 18 cuotas)
Servicios educativos (3 y 6 cuotas)
Servicios de cuidado personal (3 y 6 cuotas)
Servicios de reparaciones (3 y 6 cuotas)
Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas (3 y 6 cuotas)
Servicios de instalación de alarmas (3 y 6 cuotas)
Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (3 y 6 cuotas)
Fuente: La Nación ~ Conocé 5 opciones en el color más fashion para lucir este verano. Los pies en blanco son la tendencia y el capricho predilecto de las influencers.
Ya lo adelantamos a comienzos de la temporada, el calzado blanco se impone como favorito. En sus distintas variantes, el blanco es el color elegido para lucir los pies. No solo porque realza el bronceado natural del verano, sino también porque estiliza, combina con todo y da un toque veraniego único.
¿Necesitás más razones para adoptarlo ya? Te contamos cuál es el top 5 del calzado blanco del verano para que puedas preparar tus looks de temporada y complementarlos con el accesorio estrella.
Alpargatas o zapatillas de lona
Las amaste en los 90. Las reutilizaste a principios del 2000. Y ahora vuelven con toda, gracias a la serie El Juego del Calamar que las volvió a llevar al estrellato. De pureza total, comodidad absoluta y fáciles de combinar, aportan un estilo skater y callejero que siempre queda divino en verano. Además, son frescas, al ser livianitas y hasta las podés llevar a la playa. Podés llevar la versión 100% blanco o con estampados o combinaciones con otros colores.
Sandalias planas
Pueden ser las Dad Sandals, tipo deportivas, o las sandalias de las clásicas de tiras de cuero. Son el calzado más buscado este verano, dentro de la tendencia de ugly shoes que viene pisando fuerte. Las podés usar desde la mañana hasta la noche, con bikini o con jeans, para la oficina o la pileta, son realmente cómodas y quedan siempre muy cancheras.
Stilettos clásicos
Son los infaltables de cualquier fondo de armario. Tal vez no los uses todos los días pero el stiletto clásico es un complemento que te salva cualquier look. Es una inversión que no falla, porque se seguirá usando a través de los años y podés apostar a estos zapatos en todas las ocasiones de uso imaginables, incluso una fiesta o una cena en el restaurante de la esquina. En blanco, nude o beige estilizan mucho las piernas, al darle cierta continuidad a la piel, realzan el tono de tu bronceado natural y son capaces de sublimar tu outfit como ningún otro calzado.
Foto: Erwans Socks/Unsplash
Zapatillas tipo tenis
Son las clásicas, las que nunca pasan de moda, las que usarás en el verano, otoño, invierno y primavera. Las que podés llevar con vestiditos cortos y chaqueta de cuero para la noche, o con short de jean y crop top para el día. De cuero para que duren, completamente blancas o con algún detalle en color o algún estampado o logotipo de marca, estas zapatillas supercómodas adoptan un sinfín de variantes, todas cool y muy sentadoras.
Botitas de verano
Las botas cortas y de caña media son un hit que nos acompañan todo el año. En verano se imponen en blanco para aportar frescura y darle un toque glam a cualquier look. Se llevan bien cortitas, por arriba del tobillo o incluso media caña, para una onda más audaz. Son el accesorio perfecto para un outfit de vestido largo o mini vestido. También son ideales para llevar con shorts de jean y una remera básica. Tenelos a mano que este verano salen o salen.
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