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Autor: infocalzado
Guillermina Valdés propone un look canchero con consejo incluído: «Mi abuela me decía…»
Fuente: Caras ~ La modelo y empresaria se subió a la tendencia de las zapatillas de básquet. Además reveló qué es lo que no se debería hacer nunca según su abuela.
Guillermina Valdés la tiene clarísima en cuando a moda respecta y esta vez compartió uno de sus looks más cancheros, ideal para llevar en la vida diaria. Incluso, reveló cual es el consejo que su abuela le daba.
Desde su cuenta oficial en Instagram, la modelo y empresaria publicó una fotografía en la que se la puede ver vistiendo dos básicos que combinó a la perfección con accesorios de tendencia urbana.
Guille vistió un sweater canalé con mangas anchas en tono negro y un jean recto que arremangó para que se vieran sus zapatillas estrella. La tendencia de las zapas de básquet sigue vigente y ella lo sabe: eligió un modelo de su marca Valdés, combinada con diferentes tipos de cueros y detalles de color .
Por otro lado, Guillermina Valdés sumó una cartera súper versátil y elegante, ideal para utilizar en todo momento y complementar cualquier outfit. Confeccionada en cuero vacuno, con forrería de lino, y cadena niquelada, la modelo llevó un bolso en tono gris que hizo perfect match con sus sneakers.
En cuanto a accesorios, se pudo ver que la top eligió acompañar su outfit con anillos en tono plata con sus iniciales «V.G». ¡Topísima!
El consejo que la abuela de Guillermina Valdés le daba a su nieta
Además del look, la top empresaria compartió una frase en la que dejó en claro que su querida abuela le daba buenos consejos. «Mi abuela me decía que no ponga la cartera en el piso», escribió Guillermina.
Es que según algunas antiguas creencias, dejar la cartera en el suelo da mala suerte.
Según dice el refrán «un bolso en el suelo es dinero que se va por la puerta.» Por lo que apoyar un bolso en el suelo es sinónimo de que el dinero que hay en su interior se escapa o de que alguien te lo vaya a robar. ¡Mejor ni intentar!
Sin embargo esto pareció no importarle a Guillermina Valdés ya que en la imagen se vio cómo claramente rompió con esta «regla de oro».
Vicson: visión de negocio y constancia, las claves para llegar a Estados Unidos
Fuente: Ser Argentino ~ Victoria Cirigliano es una joven emprendedora argentina que se puso como meta crear una marca de calzado con proyección internacional. Y lo logró. Te contamos el camino que llevó a Vicson al mercado estadounidense.
Dicen que, para poder llevar delante de manera exitosa cualquier tipo de proyecto, lo que hace falta es disciplina. No se trata de un golpe de suerte ni de un talento mágico: por sobre todas las cosas, quienes logran todo lo que se proponen tienen constancia y decisión. El resto ni siquiera lo intenta. Victoria Cirigliano es un claro ejemplo de esto: con solo 30 años, posee su propia marca de zapatos de lujo que triunfa en los Estados Unidos.
Lo supo desde chica: su objetivo profesional era crear una marca que pudiera internacionalizar. Y tenía en claro algo más: la marca estaría dentro de la industria de la moda. Lo de los zapatos lo decidió después, y no fue un camino sencillo. ¿La clave? Nunca se dio por vencida, sin importar cuántas dificultades se cruzaran en su camino.
Licenciada en Relaciones Públicas, Victoria orientó su carrera desde sus comienzos a los negocios, para lo que también estudió Marketing Business en Londres. Su marca hoy tiene un nombre y una impronta: Vicson. Sin embargo, para llegar hasta donde está ahora, comenzó desde cero.https://www.instagram.com/p/Ch0nFqzrzW8/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.serargentino.com&rp=%2Fgente%2Fargentinos-por-el-mundo%2Fvicson-vision-de-negocio-y-constancia-las-claves-para-llegar-a-estados-unidos#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A6653%2C%22ls%22%3A1824%2C%22le%22%3A6636%7D
Diez años atrás, con la firme decisión de que crearía su propia marca de zapatos, comenzó a investigar el negocio. Primero, debía aprender cómo confeccionar sus productos, para lo que se presentó en distintas fábricas de zapatos para aprender el proceso de producción, pero no siempre obtuvo respuestas satisfactorias. Las primeras colecciones no estuvieron a la altura de sus expectativas, ya que aún no tenía la experiencia suficiente. Pero nunca dejó que eso la desmotivara. Con su meta clara, siguió intentando hasta lograr el resultado perfecto.
La era de las redes
A diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, comenzar con un emprendimiento hoy resulta más económico que antes. Con mucha dedicación, pasión y creatividad, con la ayuda de la tecnología y una inversión mínima, es posible emprender un nuevo negocio.
En el caso de Vicson, los comienzos estuvieron impulsados por las redes sociales. Sin locales ni agencias de prensa, la publicidad en Facebook fue la estrategia de la empresaria para lanzar su marca. Con una estética muy cuidada en sus publicaciones, solo en el primer mes sumó 20.000 seguidores.
Los argentinos fueron su primera clientela y quienes la ayudaron a crecer y a hacerse de un nombre. Sin embargo, su meta seguía siendo la misma: quería expandirse y su mente estaba puesta en los Estados Unidos, donde estaba segura de que habría una oportunidad.https://www.instagram.com/p/CfMkvVyrv9q/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.serargentino.com&rp=%2Fgente%2Fargentinos-por-el-mundo%2Fvicson-vision-de-negocio-y-constancia-las-claves-para-llegar-a-estados-unidos#%7B%22ci%22%3A1%2C%22os%22%3A6666%2C%22ls%22%3A1824%2C%22le%22%3A6636%7D
La llegada al mercado norteamericano
Podríamos definir al calzado de Vicson como canchero y cómodo, algo que, aparentemente, no existía en el país del norte. Había un nicho del mercado que no estaba tomado: por un lado, estaban los zapatos de lujo cuyos precios superaban los 1000 dólares; por el otro, zapatos baratos, pero de baja calidad y poco estéticos. La marca de Victoria llegó precisamente para llenar ese hueco, al ofrecer calzado de excelente calidad a precios competitivos.
Victoria empezó a averiguar cuál era la mejor manera de insertarse en el mercado estadounidense y dio con Brasil como la mejor alternativa para fabricar su producto. Allí encontró una fábrica que cumplía absolutamente todos sus requisitos, incluido el de la sustentabilidad, ya que funciona con energía proveniente de paneles solares.
Nuevamente apoyándose en la tecnología y en las herramientas del marketing digital, comenzó a publicitar sus calzados a través de la plataforma Shopify. A su vez, exportó los zapatos desde Brasil y guardó el stock en un depósito que alquiló. Hoy, Victoria tiene clientes alrededor de todo el país, tanto mayoristas como minoristas.
Gracias a esta experiencia exitosa que la llevó a posicionar su marca internacionalmente, comenzó a recibir consultas de otros argentinos que querían seguir el mismo camino, por lo que decidió dedicar parte de su tiempo a brindar mentorías y consultorías para acompañarlos en todo el proceso.
Porque el conocimiento compartido se expande y se multiplica.
Imágenes: IG Victoria Cirigliano y Vicson
Fabricarán ropa Nike, Adidas y Puma en Catamarca
Fuente: BAE – Este miércoles se inauguró RA Intertrading en la provincia, empresa que fabrica la camiseta de la selección nacional e indumentaria para los principales clubes del país. Ya son 30 las fábricas que llegaron a la provincia con la actual gestión
La empresa textil RA Intertrading, creada por Alberto Rabinovich y su familia, inauguró este miércoles su fábrica en Catamarca, acompañada por el gobernador provincial Raúl Jalil. La compañía producirá indumentaria deportiva para Nike, Adidas y Puma, entre otras marcas, generará 100 puestos de trabajo y prevé otros 200 empleados más en el futuro.
RA Intertrading hace la camiseta de la selección argentina y, además le hace prendas a los principales clubes del fútbol del país. Como no llegaba a abastecer a la demanda desde sus dos plantas de Villa Lugano, su presidenta Daniela Rabinovich decidió hacer una fuerte apuesta y desembarcó en Catamarca.
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«Lo importante es que vamos con muchas ganas de trabajar y crecer en Catamarca, generando nuevos puestos de trabajo formales. Encontramos gente que quiere trabajar, es hoy es fundamental y además contamos con el apoyo del Estado provincial para nuestra instalación», había declarado Rabinovich a BAE Negocios.
La apertura contó con la presencia vía zoom el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes inauguraron otra fábrica textil en esa provincia. “Siempre es un gran desafío generar empleo. Ahora ingresaron 100 trabajadores, pero la proyección son 300 personas”, destacó Jalil, que recordó: «Hubo épocas de cierre de fábricas, nosotros, ahora tenemos una época de abrir fábricas, que está en la política nacional y en la provincial, tanto a través de créditos a tasa subsidiada por el Banco Nación y también con la caja de préstamos provinciales».
Apuesta por la industria nacional
“Apoyamos la industria textil porque Catamarca y La Rioja tienen una gran trayectoria y una gran tradición textil. Estamos inaugurando la fábrica número 30 en Catamarca. Doy gracias a la gente de Nike, Adidas”, dijo Jalil en su discurso.
RA Intertrading y TextilCom, otra empresa textil que anunció su apuesta en Catamarca, funcionarán en el predio que ocupó la ex fábrica Yersiplast que cerró hace cuatro años, que ahora se convertirá en el polo de la confección. TextilCom produce para las marcas Cheeky, Grisino, Topper, Mimo, Penguin, Cristobal Colon, 47 Street, y Sporting, entre otras, tiene su planta central en la provincia de Buenos Aires, donde emplea a más de 250 personas.
RA Intertrading cuenta con un staff de 900 empleados, este año apunta a impulsar la exportación de prendas en mercados como Brasil, Paraguay y Chile. El Paso San Francisco es una conexión clave con el mercado chileno.
La planta inició sus actividades con un centenar de trabajadores formados y capacitados en los centros de formación que el Ministerio de Industria generó en distintos puntos de la provincia. Con el acceso a un crédito estratégico del gobierno nacional se adquirieron las máquinas que hoy están distribuidas en nueve líneas de producción.
Rabinovich anunció que a través de un crédito provincial pronto se extenderán a 16 líneas de producción, con un objetivo de llegar en poco tiempo a las 24 líneas y 300 empleados catamarqueños. La empresa accedió a otros beneficios que ofrece la Provincia, como exención impositiva y programa de fomento al empleo privado, informó FM Open.
El proyecto en Catamarca
La inauguración de la fábrica contó con el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente capitalino, Gustavo Saadi, entre otras autoridades. También estuvieron presentes los titulares de RA Intertrading, Daniela Rabinovich y Gustavo Petronace; representantes internacionales de las empresas Adidas, Santiago Moreno Hueyo, Fernando Colombo y Anabel Papouchado; Edgardo Chareum y Margarita Marcosian, de Puma, entre otros importantes empresarios de distintas marcas invitados.
Es la fábrica número 30 que se instala en la provincia desde el inicio de la actual gestión de gobierno y será la primera planta de RA Intertrading que se radica fuera de Buenos Aires.
Por su parte, la propietaria de la empresa, Daniela Rabinovich manifestó: «Seguimos creyendo que la industria Argentina es la que nos va a sacar adelante como país, que tener trabajo, es tener proyectos, es tener una mirada más completa. Por eso trabajamos con mucha convicción”.
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El Gobierno evalúa abrir importaciones de indumentaria ante suba de precios
Fuente: Ámbito ~ El ministerio de Economía analiza eliminar una serie de beneficios que protegen al sector. El objetivo sería aplacar los incrementos registrados en el último año.
El Ministerio de Economía evalúa avanzar con la apertura de importaciones y la eliminación de beneficios que actualmente protegen al rubro textil, a raíz de los aumentos de precios registrados en el año. Ocurre luego de que el acuerdo de precios alcanzado con el sector no lograse el objetivo esperado hasta el momento.
A mediados de septiembre, Sergio Massa encabezó un encuentro con cámaras textiles y de indumentarias con el objetivo de analizar la situación del sector debido al excesivo incremento en los valores de las prendas de vestir.
Del encuentro con representantes empresarios también participaron el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Angel Pesce; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto.
La preocupación recaía en el registro del IPC, que en agosto había reflejado una suba de precios del 9,9%, un 2,9% por encima del promedio de 7% informado por el INDEC para dicho mes.
En aquel momento, los funcionarios y los representantes de las principales empresas del país acordaron volver a mantener una reunión, para hallar una posible salida a la situación.
Finalmente, el 22 de septiembre la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo con más de 40 empresas para retrotraer precios a valores de los primeros días de septiembre y congelarlos hasta el 1° de diciembre, en un pacto consensuado que, en principio, no sería de cumplimiento obligatorio.
Si bien el área de Comercio que conduce Matías Tombolini aseguró esta tarde que el acuerdo hasta el momento tuvo «un cumplimiento bastante positivo», el índice de septiembre volvió a arrojar un incremento de precios por encima del promedio: cerró el mes en 10,6%, más de 4 puntos porcentuales por encima del 6,2% del IPC y alcanzó un aumento del 118% interanual.
El último índice volvió a generar preocupación en el Gobierno, más precisamente en el área económica que conduce Massa. En ese contexto, el ministerio de Economía evalúa implementar medidas severas para frenar la escalada de precios en el sector.
El rubro textil es uno de los más protegidos por el Estado argentino. Las barreras arancelarias para la importación permiten a las empresas locales evitar la competencia contra las compañías extranjeras.
Pese al beneficio que genera a nivel laboral, el costo de las prendas alcanzó límites impensados para el usuario promedio. Es por eso que una de las opciones que baraja el ministro Massa es implementar una apertura a la importación para generar una reducción en los precios.
No sería la primera vez que desde el Gobierno se advierte con una posible apertura económica para hallar una solución a una problemática. Con otra tónica, ocurrió semanas atrás un hecho similar cuando Massa amenazó a los trabajadores del sindicato neumático con abrir la importación de cubiertas para presionar a que acepten una reducción salarial y abandonen el reclamo por el salario.
En aquel entonces, la amenaza del ministro no logró sus frutos ya que el gremio del SUTNA finalmente acordó con las empresas una recomposición salarial acorde al aumento de la inflación.
En ese contexto, el Gobierno evalúa también lanzar un plan de estabilización a partir de noviembre, que abarcaría a una serie de acuerdos de precios y salarios por cuatro meses. En lo que respecta al sector textil, el objetivo de la aplicación de una apertura de importaciones sería lograr un freno al aumento de precios que impiden a los trabajadores acceder a prendas de vestir a precios razonables.
Zapatillas: el inédito plan de una marca ‘callejera’ argentina que duplica producción, mantiene precios e invierte u$s 1 millón
Fuente: Cronista ~ John Foos es una marca argentina de zapatillas urbanas que con una fuerte inversión de capitales propios en una nueva planta, renovación de management, nuevo logo, y proyectos inéditos en carpeta esperando una situación cambiaria más cómoda, logró duplicar su producción, que llegará a 1 millón de zapatillas el año próximo.
La compañía compite en un mercado que mueve más de 30 millones de pares de zapatillas por año en el país. Y lo hace con precios accesibles -la mitad de lo cuestan unas importadas similares-, incluso absorbiendo aumentos de costos y reduciendo márgenes para ganar en escala.
La historia de John Foos comenzó con Miguel Ángel Fosati, un vendedor de calzado que soñaba con fabricar zapatillas vulcanizadas (flexibles y resistentes) en Argentina y exportarlas al mundo. Le fue bien y decidió instalar una planta en Haedo y patentar John Foos, una marca que en 1983 lanzó sus primeras zapatillas con un concepto urbano y que muchos creían, por su nombre, que venían de Estados Unidos.
Enseguida esas zapatillas callejeras ‘para no hacer nada’ fueron adoptadas por los jóvenes de la flamante generación X y en 1998, para abastecer esa creciente demanda, la compañía se mudó a una nueva planta en Beccar, con una capacidad de producción mensual de 100.000 pares.
Desde allí, la marca despegó a Latinoamérica, donde hoy tienen presencia en Chile, Perú y Paraguay. Panchas, Náuticas y las clásicas Legend terminaron de consolidar a John Foos en el mercado regional. Ya se vendieron 40 millones de pares de zapatillas de la marca.
Miguel Fosati es el presidente de John Foos pero hoy la compañía está comandada por su hija María José, Directora General y CCO que se encarga de la marca y el manejo general de la empresa, y Andrés Bulgheroni, Gerente General Industrial al mando de la producción.
Bulgheroni llegó como asesor externo a comienzo de año y en solo cuatro meses le dio un vuelco a la compañía. Venía del ‘palo’. Desde 2005 estuvo en el rubro hasta 2020 cuando golpeado por la pandemia y la decisión de Nike de abandonar el país, debió cerrar su compañía Suola que fabricaba para la marca americana. Además de su experiencia, Bulgheroni sumó a la firma de Fosati, el personal y las máquinas.
John Foos estaba en una situación compleja a su llegada. Los dueños habían tenido que invertir capital familiar para sostenerla cuando a partir de 2017, las importaciones coparon el mercado. Y para sacarla adelante, se encaró una transición para profesionalizar la compañía.
Los resultados empezaron a llegar con la salida de la pandemia.
A comienzos de 2021 fabricaban 1700 pares de zapatillas y tras un plan de crecimiento llegan hoy a los 3400 pares. El objetivo es alcanzar 4000 pares de producción por día.
Para lograrlo María José Fosati y Andrés Bulgheroni explicaron a El Cronista cuáles son los desafíos: conseguir personal para sostener e incrementar la producción; acceso a créditos accesibles y un mercado cambiario más flexible que permita lanzar líneas ya creadas en nuevos segmentos que esperan luz verde para poder producirse sin trabas.
«Hay un gran desafío en encontrar personal, especialmente operarios, incluso cuando el único requisito es tener secundario completo. Buscamos personas de 18 a 65 años, de cualquier género. Pero luchamos contra la informalidad y los planes sociales que desvirtúan mucho el mercado laboral. Es muy difícil competir contra ese combo«, aseguró Bulgheroni.
Además de necesitar más personal para cumplirlo, el objetivo 2023 de John Foos demanda inversiones que sumarán u$s 1 millón. El proyecto incluye una nueva nave de más de 800 m2 y un entrepiso de producción de 300 m2 adicional para una planta actual con tecnología de punta que nada envidia a las marcas número uno del mundo. «También vamos a invertir en maquinaria, más de u$s 300.000 en una máquina de costura automática y otras tecnologías que queremos sumar, pero con el sistema de giro de divisas es difícil», dijo Bulgheroni.
Aunque se trata de un bien de capital y debería ser más sencillo de comprar ante las trabas cambiarias, Fosati suma como dificultad el acceso a créditos. Las inversiones se están realizando con capital propio. «La compra de maquinaria, de materia prima, todo es a pulmón. Es difícil tomar decisiones en un país tan cambiante pero siempre apostamos a la Argentina, a invertir acá«, dijo la ejecutiva.
-¿Las exportaciones también son complicadas?, preguntó este diario.
«La región es difícil para exportar por la política arancelaria de cada país. Lo primero que haremos será exportar a más mercados y que se conozca nuestra marca. Probablemente no es exportar 100% lo que se fabrica en Argentina sino un 10% y ensamblar, para llegar a los países de la región desde algún mercado externo, siempre con nuestra marca y diseño», contestó Bulgheroni. La marca está patentada en 26 países, llegar a todos ellos es el primer objetivo.
Este año, John Foos superará los 800.000 pares fabricados (el año pasado fueron 550.000) y en 2023, llegarán a un millón de pares.
Ese crecimiento de cerca de 30% los llevará a superar los niveles de producción de 2016, el último año bueno antes de la caída. Hoy, aseguran, tienen más del 22% de market share.
El e-commerce es hoy una de las estrella de la marca. Venden 6700 pares por mes y la demanda es tan grande que genera discusiones internas para repartir la producción entre los canales y clientes. Las grandes tiendas son las que más traccionan. John Foos vende en 1000 puntos de venta y es muy fuerte en el interior, aseguran los ejecutivos.
«Tenemos nuestra propia logística incluso de última milla, en un mercado de ecommerce que está creciendo drásticamente. El 14% de las ventas llegan por ese canal. Estamos evaluando tercerizar la logística por el crecimiento que tenemos pero es complejo de pensar en momentos en que no hay créditos accesibles», dijo Bulgheroni.
Un objetivo constante que remarcan es el de mantener los precios en un nivel que sea accesible, que se sienta cercano y haga que unas zapatillas John Foos no sean un objeto aspiracional. «Mantener los precios en línea con la inflación es difícil porque los costos aumentaron mucho y siguen aumentando. El valor de la electricidad se duplicó y tenemos tres materiales que vienen de Brasil, que nos ha costado hasta el doble poder importarlos», explicó Bulgheroni. «Impacta en los precios pero siempre aumentamos menos que la competencia, vamos en una relación directa con el ritmo de inflación y las paritarias«.
La mano de obra tiene un peso del 25% sobre el producto y los insumos importados no llegan al 5%, por lo que no tiene tanto impacto por el tipo de cambio o incluso, la propia compañía lo absorbe. «Redujimos los márgenes para cuidar a los consumidores a los que sabemos que les cuesta pagar unas zapatillas por encima de $ 15.000», aseguró Fosati.
Llega a Buenos Aires una nueva edición de la feria de calzado Efica
Fuente: Fashion Network ~ La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina (CIC) anunció la edición número 107 de Efica, la importante muestra de calzado a nivel nacional que se realizará los días 8, 9 y 10 de enero de 2023.
Como todos los años, el gran evento tendrá lugar en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. En total participarán más de 150 empresas de calzado con más de 300 marcas, que presentarán las últimas tendencias en diseño a través de sus colecciones otoño-invierno 2023.
En su edición 106, realizada el pasado mes de julio, Efica tuvo una gran aceptación con un récord de visitantes que alcanzaron los 3200 para los primeros dos días y 600 para el último. Además, desde la organización destacaron que todos los comerciantes que recorrieron los stands efectuaron pedidos.
Fundada en 1916, la CIC representa, asiste y defiende los intereses de los fabricantes de calzado de Argentina. Una de sus actividades principales es la realización de la feria EFICS considerada la exposición más grande de calzado argentino, donde las pymes nacionales del sector exponen los diseños y las tendencias que se lanzarán al mercado para la próxima temporada.
Sergio Massa amenazó con abrir la importación de ropa si no frenan los aumentos desmesurados de precios
Fuente: Infobae – El ministro de Economía les dio a las empresas una semana para que le presenten un sendero “razonable” de incrementos por debajo del IPC; de lo contrario, les advirtió que también les quitará otros beneficios fiscales
El ministro Massa les advirtió a las empresas textiles que abrirá la importación si no moderan la suba de precios NA
El ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a las empresas textiles que abrirá la importación y les quitará varios beneficios fiscales si no moderan los aumentos de precios de la vestimenta. “Si joden lo hago ya”, se enfureció el funcionario.
Massa les pidió a las empresas que le presenten en una semana un plan para reducir los aumentos al consumidor por debajo de la inflación, según informó a Infobae una inmejorable fuente del Palacio de Hacienda.
Consultado sobre si abrirá las importaciones en el rubro que más aumento sus precios en el último año dentro del índice de precios al consumidor (IPC), Massa dijo: “Si no acuerdan, sí”.
Por este motivo, les reclamó a las empresas del sector “un programa de precios por cuatro meses para frenar la locura”.
Ultimatum de Massa a los textiles REUTERS/Evelyn Hockstein
El ministro se enojó fuerte con los empresarios: “No hay índice que explique lo que hicieron”, exclamó delante de los principales ejecutivos del sector.
Por esta razón, indicó que quiere “acordar un sendero para no subir sin explicación de manera descontrolada los precios”.
El ultimátum del ministro de Economía vencerá el próximo miércoles 26 de octubre. Los empresarios deben proponerle una tasa de aumentos que se ubique dos puntos por debajo de la inflación mensual de los próximos meses, indicó el ministro.
Massa les dio tiempo hasta el miércoles 26 a los empresarios para que presenten un plan para aumentar los precios por debajo de la inflación
Esto implica un control sobre la suba, pero sin impedirles que realicen incrementos. “No creo en los congelamientos”, reiteró el titular del Palacio de Hacienda, “pero sí en un sendero razonable”.
Mendelev en base a datos oficiales
En el intercambio con los empresarios el ministro les abrió los costos y colocó sobre la mesa los beneficios que tienen, como la alícuota diferencial, los bonos de capital de incentivo, los créditos de ampliación a tasa fija y otros subsidios.
Aumentos por encima del IPC
“Todo eso tienen y si joden lo hago y se los saco”, advirtió el titular del Palacio de Hacienda.
El planteo fue a todas las cámaras empresariales fue que deben moderar sus aumentos “por la rentabilidad que ya tuvieron”. De hecho, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, el incremento del rubro vestimenta rondó el 400 por ciento, frente a un aumento general del IPC del 255 por ciento en el mismo período.
El rubro “Prendas de vestir y calzado” de septiembre otra vez fue el que registró un mayor aumento dentro de los componentes del Indice de Precios al Consumidor (IPC), en el que exhibió una suba del 10,6%, muy por encima del 6,2 del nivel general de inflación.
En los últimos doce meses, la indumentaria aumentó un 118% a nivel nacional, frente a un crecimiento de la inflación general del 83%. En la medición por regiones, en el Gran Buenos Aires el incremento llegó al 120,5%. En todas las cifras suministradas por el Indec, el rubro ropa y calzado fue el que más aumentó, por encima de cualquier otro.
La suba de la vestimenta en el último año Indec
La diferencia de aumento de la ropa y el promedio de la inflación ya se había reflejado en agosto, cuando el incremento de “Prendas de vestir y calzado” fue de 9,9% y se ubicó por encima del nivel general que alcanzó el 7 por ciento. Previamente, en julio, la ropa había causado que por primera vez en los últimos 30 años el Indec incluyera un dato con un aumento anual superior a los tres dígitos, dado que había registrado una suba interanual del 96% pero en la división por regiones el incremento en el Gran Buenos Aires había llegado al 100,5%.
La diferencia entre la inflación general y los aumentos en la ropa ya se reflejó en los datos oficiales de los últimos meses en forma más nítida
Massa ya había advertido que también abriría las importaciones si no se solucionaba en forma inmediata el violento y extenso conflicto entre las empresas y el sindicato de neumáticos. A las 48 horas, ambas partes acordaron una salida negociada luego de más de cinco meses de conflicto.
La apertura de importaciones es una medida que la Argentina adoptó en el pasado para reducir la inflación y que fue implementada por varios países en la región con gobiernos de diferentes signos ideológicos, al igual que la baja de impuestos, como la que llevó adelante Brasil en los últimos meses para frenar la suba de precios. De este modo, el país gobernado por Jair Bolsonaro logró encadenar 3 meses seguidos con deflación.
El ministro destacó la semana pasada que el IPC mostró en septiembre una baja respecto de los dos meses previos, pero aclaró que está en un nivel demasiado alto, ya que la inflación rondará el 100% este año y mientras el Gobierno proyecta que ronde el para 2023, los consultores estiman que alcanzará un incremento parecido al de este año, lo que dejará a la Argentina como el tercer país con más inflación del mundo después de Zimbabue y Venezuela.