Exitosa edición de Argentina Fashion Week temporada primavera-verano 2022-2023 

Fuente: Ámbito ~ Del 22 al 26 de agosto se llevó a cabo en el Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires la 59a. edición del ARFW, el principal encuentro de moda del país. 

Organizado por Vidal Rivas Producciones y bajo la dirección de Héctor Vidal Rivas y equipo, se desarrolló una nueva edición de la Argentina Fashion Week en la que más de 15 reconocidos diseñadores argentinos e internacionales presentaron la temporada primavera-verano 2022-2023. Las cinco jornadas del encuentro de moda más importante del país tuvieron lugar en el Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires del 22 al 26 de agosto.

Sobre el evento, Vidal Rivas señaló: “Estoy feliz por haber realizado la 59a edición de ARFW en este espacio mágico, que nos permite trabajar con mucha tranquilidad. Tuvimos diseñadores del interior (de Santiago del Estero, Córdoba, emprendedoras de Jujuy, de Tres Arroyos, Rafaela) y una marca internacional, lo que permitió mostrar la diversidad de las colecciones. Es muy importante darle lugar a la moda argentina y todo lo que representa, sin dejar de lado a la alta costura -que es fundamental para nosotros- ni a los nuevos talentos Es fundamental dar difusión al diseño con identidad argentina aquí y en en el exterior. Vamos por más”.

Asistieron a las jornadas de la ARFW un gran número de personalidades. Entre ellas, Aníbal Pachano, Celeste Muriega, Christian Sancho, Paula Chaves, Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Stephie Demner, Brenda Gandini, Pía Slapka, Fabiana Araujo, Evelyn Sheild y Anamá Ferreira.

Jornada 1 – Apertura

Durante la primera jornada, mostraron sus diseños “Luxury”: Benito Fernández, Marisa Marana, María Pryor y Jorge Rey. Luego, siguieron los desfiles de Verónica de la Canal, Jean Pierre y Camila Romano.

Benito Fernández presentó la colección “Amazónica”, con prendas de géneros que fueron desde gasas, lentejuelas, seda hasta el mix de texturas como encajes y broderie. Hubo estampas con fondos negros, colores tierra y predominaron los colorados, narajas y turquesas. Las estampas fueron variadas: se vieron desde flores hasta animal print.

Marisa Marana presentó la colección “Oro”. El dorado en distintos materiales intervenidos por el negro avanzó en las faldas, se asomó en las enaguas y adornó las espaldas. Las prendas estuvieron compuestas por tules bordados en piedras oro, tafetas y piedras; y los vestidos negros, invadidos por el capricho dorado.

María Pryor presentó la colección “Espíritu de los tiempos”. Siguiendo las huellas de su universo, con libertad fantasía, en su esencia romántica que siempre está.

Jorge Rey presentó la colección “Lapsus”, inspirada en los momentos de lapsus mentales donde queda el tiempo para el error y la falla, lo que vuelve todo más enriquecedor y distinto. Con el clásico volumen que caracteriza a Rey, mostró texturas 3D y cortes cual fallas con dilatación morfológica pronunciada generando puntos de tensión considerables. Rey sorprendió una vez más con colores vibrantes y plenos.

Verónica de la Canal presentó “Persuasión. Que nadie te diga cómo vestirte”. Inspirada en la forma en que los seres humanos transitamos la moda, es una invitación a ser nosotros mismos. Incluyó diseños con personalidad inspirados en una expresión artística en donde cada pieza es única, combinando texturas del hoy con reminiscencias de antaño. Predominaron los colores pasteles como un todo: rosa, celeste, orquídea, amarillo, blanco, verde para identificarnos y diferenciarlo cada personalidad a través de las siluetas. Al bies en algunos casos y con mucho volumen en otras, bordados artesanales, corset. En cada elección de estos diseños se buscó dar seguridad, personalidad y que nadie pueda persuadir a alguien de ser otra persona que no es.

Jean Pierre Joyeros, la firma de origen francés, presentó un anticipo de su colección. Mostró en cinco tendencias las joyas para esta primavera – verano, cada una con nombre propio. Enigma: exquisitos diamantes negros combinados con brillantes blancos, en original contraste para pulseras, anillos y gargantillas con engarce misterioso. Pasión y Fuego: rubíes en originales piezas que realzan las piedras preciosas. Naturaleza: piedras multicolores, explosión de colores rosa, amarillo y celeste en collares cortos y largos, combinados con titanio, rodio y oro negro. Llama la atención la pulsera color coñac y amarillo. Una línea de piedras semipreciosas topacio, citrino y amatista. Capri: colección de piedras duras como malaquita, lapislázuli, cornalina, combinadas con oro y brillantes, la gran moda de esta temporada, y un estilo cargado de pura energía y colores. Street Style: joyas en oro blanco, rosa y amarillo, piezas que transmiten un espíritu independiente, realizadas para la mujer informal, libre, pues le permite combinar piedras para el día a día).

Camila Romano presentó más de 10 creaciones para mujeres independientes, muy femeninas y que saben lo que quieren.

Jornada 2

El día 23 participaron Maribi, de Córdoba; Francisco Ayala; Luis Palacios; Luis Guerra, de Santiago del Estero; Ana Tarrasanta, de Tres Arroyos; y Daniel Herrera.

Maribi presentó dos colecciones: alta costura llamada Valuviem y pret llamada Rainbow. Ambas representan lo más profundo de la marca con explosión de colores y texturas que transmiten el 100% de Maribi. Las prendas transmiten libertad, pasión, esfuerzo, alegría. Cada una de las prendas fueron diseñadas como una obra de arte, combinando las mejores técnicas de bordado e intervención.

Francisco Ayala presentó la colección “Impares”. Con la participación del Ballet Folklórico Nacional y del Estudio de Danzas de Margarita Fernández en la apertura se vio un inmenso vestido llevado por un grupo de cinco bailarinas que exploraron el espacio y el movimiento de esa prenda de dimensiones fuera de lo común. Para esta colección el diseñador rescata las siluetas que elaboró en sus últimos trabajos de vestuario. Tal es el caso de la «Silueta Imperio» del vestido que usó Mariquita Sanchez de Thompson en 1813 cuando se entonaran por primera vez las estrofas del Himno Nacional, recreado para el Museo del Cabildo Nacional. Este vestido, de mangas abullonadas, corte debajo del busto, recto y con muchos pliegues en la espalda en el que utilizó puntillas originales del siglo IXX realizadas en «Encaje Irlandes» es la inspiración para otras versiones más modernas combinadas con pantalones o con recortes que dejan ver mucha piel.

En «Impares» Ayala continúa su alianza con «Manos Andinas», un proyecto que combina el diseño textil y el diseño de moda. Esta colaboración es una excepción en la Industria Nacional y tiene por objetivo revalorizar las fibras naturales autóctonas, proponiendo una moda cien por ciento argentina de triple impacto.

Continúa trabajando junto a la diseñadora Marisa Camargo en la creación de los tafetanes, gasas, gasas modificadas y jacquards de algodón autóctono que utilizó en esta colección. Ayala creó para los hombres prendas veraniegas como remeras de algodón, sacos de hilo, pantalones faldas y faldas envolventes realizadas en telar.

Otro eje es la colaboración con artistas textiles: junto a Susana Larrambebere continúa explorando el mundo de la iconografía prehispánica y en esta oportunidad incorporan una técnica de bordados de la India llamados «Kantha». También se vieron géneros pintados por el artista plástico chaqueño Sergio Falcon que recrean el universo del litoral.

En esta colección también se mostraron trabajos realizados con distintos oficios (Plisados: se pueden ver el traje negro de tafeta de seda natural con falda doble campana plato recubierta de volantes totalmente plisados. Bordados en cristales: que vemos en las guardas de origen mapuche bordadas en plata en un vestido corto negro de shantung de seda.

Bordados en sedas: presentes en el vestido de pétalos grises bordados en seda vegetal. Tocados: inspirados en los peinetones que usaban las damas criollas recrean con crin, puntillas y bordados este accesorio para acompañar las distintas propuestas de trajes de novia realizados por Fabiana Pojatti. Accesorios: los aros, brazaletes y collares fueron creados exclusivamente para cada traje por Maria Byzance).

Luis Guerra: joven y talentoso diseñador que logró instalarse en la sociedad de Santiago del Estero. Su criterio y creación lo llevaron a hacer producciones fuera de la provincia. Se considera elocuente, clásico y a veces atrevido. Se graduó en el Instituto Roberto Piazza en 2007 y desde entonces no paró con su pasión por la costura. Hizo producciones de fotos en Roma, Italia. Pudo hacer sus propios desfiles presentando su colección en Santiago del Estero. También formó parte de revistas como Nubilis y Caras.

Ana Terrasanta presentó la colección “Methanoia”, inspirada en la Virgen de San Nicolás. Con el abrazo de María hacia nosotros una cosa que pide es la conversión, un cambio rotundo de vida, es decir, un cambio de lo oscuro a lo claro, cambios de colores, cambios de volúmenes. Durante el desfile, también hubo capas que representaron el abrazo de María.

Jornada 3

En el tercer día de ARFW presentaron sus diseños Ocantos; Artesanas, de Jujuy; Rosarito; y Vizzano, de Brasil.

Rosarito mostró la colección “Indian Nazar”, con la que propuso viajar al amado mundo de color, brillo y magia que India nos regala. Con sus diseños, invitó a las personas a combinar y divertirse, vistiendo lo que les haga sentir la misma pasión con la que estas prendas fueron creadas. “NAZAR significa visión en India, es adonde nos vemos, esperemos nos acompañen”, indicó.

Vizzano, la marca brasileña de calzado, representada comercialmente en Argentina por Industrias Versato S.A., mostró cómo su ADN fashion y sustentable conquistó consumidores en más de 95 países. Zapatos atrevidos, audaces e imponentes definen el statement del nuevo orden estético que invade la moda. Para la pasarela del ARFW, Vizzano creó una curaduría de tendencias haciéndole match a los productos considerados must-have fashionistas en las redes sociales, además de materiales y texturas exclusivos, formas sofisticadas y colores llamativos.

El catwalk estuvo formado por cinco bloques (Alma Vizzano, con las construcciones consagradas de la marca: scarpin, plataforma, deportivo casual, sandalias minimalistas y una reinterpretación contemporánea del slingback. Sexy is Back fue el momento para los calzados en vinilo y transparencia, ofreciendo más piel a la vista en los looks. Maximalismo, con las double platforms que entregan nuevas dimensiones para las sandalias.

Euphoria de los años 90/2000, ahora con una estética bold, trayendo actualizaciones en los volúmenes, contornos y alturas en los tacones, y acabados sofisticados y contemporáneos, evidenciados por el look satinado y metalizado.

El grand finale fue el momento de Glitzy, con una tendencia que se mueve entre los colores metalizados y un efecto holográfico que dialoga con el futurismo, además de la supernovedad de la textura con estampado gradiente, desarrollada en la exclusiva Napa Satín Berlin, que protagoniza desde los deportivos hasta los célebres scarpins de Vizzano, reverenciando la tecnología óptica y digital.

Jornada 4

El día 25 de agosto la jornada comenzó con una disertación encabezada por Fabián Medina Flores. Luego, fue el momento de los desfiles de Amsoar; Mabby Autino; Carina Spagiari, de Rafaela; y Iara.

Mabby Autino presentó la colección “Dolls Dreams” en pos de mostrar su arte mediante distintos estereotipos. La inspiración fue la belleza, la explosión del color, lo que trasmite cada uno de ellos, las formas y accesorios que hacen que las personas puedan destacar, lucir y expresar a través de su rostro.

Carina Spaggiari presentó “Evolución”, donde se vieron las nuevas tendencias internacionales para la temporada primavera-verano 22-23. Los diseños estuvieron llenos de colores fuertes e intensos, con muchos brillos y telas con mucho volumen. Se trató de prendas con carácter destinadas a la mujer evolucionada que vive el hoy a todo dar.

Jornada 5 – Cierre

El cierre de ARFW estuvo a cargo del diseñador Gustavo Pucheta, quien presentó “Boreal” SS_22_23. La colección se inspiró en el transcurso de una tarde de cosecha de algodón. Partículas de algodón sobrevolando el ambiente, rayos de sol que atraviesan las mismas y desprende un abanico de colores, predominando rojizos, verdes y azules. Esta temporada la marca apuesta a enfatizar en las prendas sastreras y de corsetería, proponiendo un pret a couture sofisticado.

Manteniendo la característica de lo extremo en sus colecciones, en esta oportunidad va desde la mixtura de sacos de siluetas oversize ultra clean en crepes de tonos saturados a sacos de lino natural con apliques de guipur de algodón en texturas tridimensionales, pasando por corset de brillos hasta llegar a conjuntos full color de lentejuelas.

El drama y el maximalismo característicos de la marca, esta vez están explorados desde los opuestos, con colores plenos y estridentes junto a texturas cargadas en géneros naturales, utilizados en sacos, pantalones, camisas y faldas.

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