Creó una marca de zapatillas que fue ícono teen y hoy sigue vendiendo: la historia de John Foos

Fuente: Cronista ~ ( @johnfoosla ) Miguel Ángel Fosati armó su empresa en los 80 y sus zapatillas de lona marcaron una época en la moda adolescente. De dónde surgió el peculiar nombre de la firma.

En los 90 una marca de zapatillas de lona con nombre en inglés se volvió furor entre los adolescentes. Su diseño lo usaban desde músicos hasta las estrellas de la tira juvenil del momento. Sin embargo, a pesar de lo que muchos creían, esta etiqueta tenía origen nacional. John Foos marcó una época en el negocio de calzado y más de cuatro décadas después de su nacimiento aún se mantiene vigente.

Miguel Ángel Fosati hizo de todo. Se ganó la vida limpiando autos, se dedicó a armar flores artificiales e incluso incursionó en el mundo de la radio como locutor. Pero en su juventud ingresó a la industria del calzado a través de un familiar que tenía una fábrica dentro del rubro.

Miguel Ángel Fosati, fundador de John Foos. Creó la marca en 1980.

Luego de ganar experiencia ahí en la parte comercial, él decidió independizarse. En los 70 empezó a juntar la producción de varias fábricas y luego las colocaba en el mercado estadounidense, en particular en la cadena de tiendas Macy’s. Lo que hacía era exportar todos los zapatos a la Isla de Margarita, en el Caribe, desde donde los grandes players de retail se abastecían debido a sus menores costos impositivos.

Nacimiento de John Foos

Pero el Rodrigazo de 1975 lo llevó a tener que reinventarse. Tenía 28 años y tras conseguir u$s 200.000 los invirtió para abrir su propia planta de zapatillas vulcanizadas en un predio que había adquirido en Haedo. «Investigué y había pocas fábricas de zapatillas vulcanizadas en el mundo. Los fondos surgieron de los porcentajes que me pagaban las tiendas en Estados Unidos por conseguirles calzado argentino», detalló Fosati, en diálogo con El Cronista en 2020.

La marca se volvió un hit con su clásica zapatilla de lona.

A la compañía todavía le faltaba una marca y el emprendedor lo encontró en un libro. Entre hojas y hojas apareció un nombre que llamó su atención: John Foos. Se trataba de un militar estadounidense que actuó durante la Guerra de Secesión para el bando sureño. A Fosati le gustó como sonaba e inmediatamente lo patentó.

Ícono adolescente

En cuanto al producto, el rumbo era el indicado. Las zapatillas vulcanizadas (cuya suela de caucho atravesaba un proceso que las hacia elásticas y resistentes) tenían potencial. No obstante, la pata comercial no acompañaba, ya que las casas deportivas solo buscaban marcas reconocidas para tener en sus escaparates. Por eso, al principio, John Foos solo se vendía en vaquerías y zapaterías.

¿Cómo logró convertirse en un ícono de la moda urbana adolescente? La etiqueta se consolidó en los 90 luego de apostar por la publicidad en canales de televisión cuyo core de audiencia correspondían a este target, como MTV y Much Music. Así también consiguió penetrar dentro del mercado regional y la marca se registró en 23 países.

Una marca regional

En 1997 se mudó de Haedo a Beccar, donde hoy cuenta con un predio de 9000 metros cuadrados. Ahí posee tres fábricas: una de armado, otra de caucho y una de aparado. Esta unidad elabora principalmente para el mercado interno. Por su parte, para la región produce todo en fábricas en China e India. Actualmente la presidencia de la marca está compartida con María José Fosati.

Tiene una planta en Beccar desde donde fábrica zapatillas para el mercado argentino.

Durante su pico de ventas llegó a fabricar alrededor de 1 millón de pares de zapatillas por mes. Si bien estos números bajaron, hoy John Foos se mantiene vigente con nuevos productos. Su antiguo slogan lo indica: «Las zapatillas se gastan, las ideas no».

Renaud Pellegrino: conocé al rey de las carteras en Francia

Fuente: Perfil ~ Es uno de los marroquineros franceses más talentosos de su generación. Una entrevista con un clásico que sorprende cada temporada.

Nació en Cannes, en la Costa Azul de Francia. Dado que su familia era muy modesta y no pudo costear sus estudios secundarios a 14 años entro como aprendiz en el atelier de una fábrica de zapatos de Cannes. Por entonces conoció a una estilista armenia que fabricaba calzado de mujer quien lo inicia en la creación. 

Sus carteras siendo muy originales demuestran el saber hacer de este estilista que de muy joven se interesa a la marroquinería, que tuvo y tiene una existencia plena de encuentros y proyectos increíbles, algunos de los cuales han enriquecido su trabajo y su vida. Fue merecedor en 2007 de Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras, galardón que se lo entregó su amiga Catherine Deneuve. 

Carteras Renaud Pellegrino
Pellegrino tuvo una gran amistad y trabajo con Yves Saint Laurent.

-¿Llegaste a París con un objetivo o una meta?
-Para nada, no sabía a qué quería dedicarme; a los 20 años uno se busca constantemente, piensa que hará cosas formidables porque pone mucho entusiasmo en ello, pero al llegar a París no tenía nada decidido. Me gustaba el metier que había aprendido, pero claro no conocía otra cosa.
-¿Sin lugar a dudas el encuentro con María Carita (uno de los salones de zapatería más importante de la ciudad) le cambio la vida? 
-Apenas a dos semanas de haber llegado tuve la suerte de cruzarme con María Carita. Me pregunto cuál era mi metier; hablamos mucho y al final me dijo que no sabía que hacer conmigo pero que como yo era muy buen mozo me veía muy bien recibiendo a las clientas en la boutique de la planta baja de su negocio que pronto abriría sus puertas. 

Carteras Renaud Pellegrino
Modelos clásicos con toques que nunca pasan de moda.

-¿Cómo continuó su carrera después?
-Seguí colaborando con las hermanas Carita pero también trabajé para otras marcas del momento como Dior, Givenchy o Emanuel Ungaro. También una amiga, Hélène Rochas, me presento a Yves Saint Laurent de quien yo era fanático. Este encuentro me permitió presentarme en su atelier con una carpeta de mis creaciones. Fui recibido de manera muy cordial y cuando Yves Saint Laurent me pregunto porque lo había elegido, le conteste porque yo no quería trabajar con nadie más que con él. En ese momento surgió una gran simpatía entre nosotros a lo cual me dijo que en el atelier estaban contentos de conocerme y que era la persona que ellos estaban esperando. En poco tiempo me incorpore a trabajar en el atelier, mi trabajo en Yves Saint Laurent duro 8 años. Fue una experiencia fantástica.
-¿Con los años y con una carrera tan rica sentís alguna dificultad en la creación?
-No, ninguna dificultad, me encanta la novedad, crear cosas distintas, al mismo tiempo que este metier ha evolucionado mucho en las últimas décadas. La técnica, los materiales, hay muchas cosas que hacíamos antes que no se pueden hacer hoy y hay otras formas de abordar las dificultados o los desafíos, ya que la moda cambia todo el tiempo.

“Lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar carteras a gran escala, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal”. 

-¿En tu trabajo sentís mucho la falta de artesanos?
-Lamentablemente cada vez hay menos artesanos, muchos negocios cerraron o desaparecieron proveedores lo que hace que siga aun disminuyendo el trabajo artesanal. A mí lo que me interesa es el trabajo humano. Se pueden fabricar mil o dos mil carteras a gran escala, el producto seguramente será bueno, pero para mí no tienen alma, mi prioridad es el trabajo artesanal. No es un juicio lo que yo hago, sino simplemente uno siente cuando un producto paso por las manos de alguien. 
-¿Qué otra cosa te gustaría diseñar?
-Bijouterie sin lugar a dudas. Me encantan las piedras. En estos momentos trabajo con artesanos italianos que son maravillosos. Lo son también trabajando el cuero por supuesto, en este caso puedo decir que son los maestros de la peletería.

Carteras Renaud Pellegrino
En esta última colección sumó brillo.

-¿Diversificarse no va en contra de su trabajo?
-No al contrario, trato de organizar una especie de tren donde mucha gente interviene con su saber hacer que es mi interés. Mi energía esta puesta en encontrar nuevas ideas para la búsqueda de nuevas creaciones.
-¿Conocés Argentina?
¡Si, estuve en Buenos Aires una vez y me encanto! 

Galería de imágenes

Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino
Creaciones de Renaud Pellegrino

HAVAIANAS, CALZADO DEPORTIVO – MODA y SPONSOREO EN FÚTBOL

Fuente: @grupoblanco.ar ~ Matías Blanco, Presidente y CEO de Grupo Blanco, en reunión con el nuevo Ministro de Producción, Daniel Scioli; presentó el plan de crecimiento previsto por la compañía. En primer lugar, la proyección de un incremento del 80% de Havaianas, una de las marcas que integran el portfolio; en el ensamble de su fábrica local en Pacheco, Buenos Aires. Asimismo; se oficializó el nuevo proyecto en el que trabaja el Grupo en conjunto con la marca Brasileña internacional; para desarrollar una línea de producto que pueda ser exportada a Europa y Estados Unidos, a partir del próximo año. Cabe recordar que la empresa fue la primera en homologar la primera planta de producción de la reconocida marca de ojotas HAVAIANAS fuera de Brasil en 2021, siendo ésta la primera habilitada a nivel mundial fuera de dicho país.

Grupo Blanco continúa apostando al crecimiento con producción local de todas sus marcas, entre las que se encuentran L.A. Gear; Alpine Skate, Diadora y Athix entre otras;  con la incorporación de nuevas líneas de producción, implementación de nuevas tecnologías y generación de nuevos puestos de trabajo.

Grupo Blanco además, retornó al plano del sponsoreo de clubes de fútbol. Su actividad incluye la vestimenta de todos los árbitros AFA y FIFA del fútbol argentino; junto con el auspicio desde comienzos de este año, del C.A. Banfield. Para fines de 2022; la empresa prevé sumar uno o dos clubes más de primera división.

Con más de 40 años de trayectoria en el segmento, Grupo Blanco, con sede en Rosario y oficinas comerciales en Buenos Aires, cuenta con dos plantas propias de más de 1500 m2. En junio de 2021 firmó un acuerdo con Bicontinentar Footwear Technology; con el propósito de duplicar su abastecimiento de producto al mercado con una fuerte apuesta a la producción nacional.

Con una importante red de distribución permite tener una cobertura total de punta a punta en todo el país para sus marcas,  empleando así a más de 500 personas de forma directa e indirecta. Grupo Blanco con marcas propias y licencias de marcas internacionales,  trajo en 2011 la marca italiana Diadora a la Argentina, cumpliéndose casi 12 años de trabajo ininterrumpido con la firma italiana. 


Sarkany, Markova, Cipitria y Lázaro protagonizaron un nuevo Fashion Crawl

Fuente: ON24 ~ El evento contó también con las Muy Monas.

Se llevó adelante la tercera edición del Fashion Crawl, en el marco de la presentación de las nuevas colecciones otoño-invierno 2022 en el Alto Rosario Shopping .

Al igual que el 12 de mayo pasado, también en esta oportunidad, las reconocidas influencers de Muy Mona, Coty Crotto y Maru Gándara, dirán presente con un recorrido por 4 nuevas marcas que se suman al evento.

El cronograma estipulado comenzó a las 18Hs. con Markova para luego continuar con Lázaro y Cipitria, y cerrar en Sarkany con descuentos, tragos y música. Cabe recordar que dos semanas atrás, las marcas protagonistas habían sido Paruolo, Paula Cahen D’Anvers, Tucci, The Bag Belt y Ver.

Desde el shopping, indicaron que “el recorrido por los 5 locales será muy íntimo con Maru y Coty, donde se pudo tener una charla de 20 minutos exclusiva con Coty y Maru sobre las tendencias y las prendas que no pueden faltar esta temporada en el placard”.

Además, remarcaron que el evento fue exclusivo para 40 clientas exclusivas que estén interesadas, por lo que para acceder se deben inscribir a través de la aplicación del shopping (Appa).

Zoo Logic: construyendo identidad de marca para la integración

Fuente: @zoologicarg ~ Zoo Logic comenzó con un solo producto instalable en las computadoras de cada local. Ahora, 28 años después, ofrecemos un conjunto de productos, soluciones, servicios y apicaciones que ayudan a las personas a simplificar las tareas en sus empresas, optimizar procesos, reducir costos y mejorar sus ingresos.

Creamos tecnología en función de la diaria de las personas y sus comercios porque conocemos cómo funcionan sus actividades y qué necesitan. La integración es la próxima evolución de la tecnología para puntos de venta, donde múltiples sistemas, programas y aplicaciones pueden vincularse para solucionar el circuito de acciones que diariamente realizan los encargados de darle vida a los negocios.

Conociendo a Zoo Logic: La empresa que alguna vez fue “los que hacen Lince” Cuando empezamos con este proyecto, definimos que nuestro sistema marcario tendría que capturar la esencia de nuestros productos, servicios y aplicaciones.

Nuestra nueva identidad responde a una mejor oferta de productos y servicios, y a facilitarle a nuestros clientes encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. Somos lo que hacemos, no solo cómo nos vemos.

Hoy nos dimos cuenta de que tenemos muchas soluciones específicas para distintos rubros y estudiarlo nos ayudó a rediseñar nuestra nueva identidad:

Lince: el sistema emblema de la compañía, durante años nuestra empresa fue
conocida gracias a Lince Indumentaria y rápidamente se convirtió en el software
estándar para el punto de venta del rubro. Hoy lo siguen utilizando los locales y
fábricas de todo el país, ya que facilita el trabajo tanto en la producción como en la
comercialización de indumentaria.

Dragonfish: de la evolución natural de Lince, surgió Dragonfish Color y Talle.
Un producto mucho más robusto y potente, con posibilidades de adaptabilidad
ilimitadas, que comenzó a expandirse por el mercado del retail y lo que pensamos que en un principio iba a ser un competidor de Lince, llegó a empresas de otros
rubros lejanos al textil, como librerías, jugueterías, ópticas, casas de repuestos, kioscos, ferreterías, complementos de celulares, dietéticas, etc. Por lo cual, Dragonfish, además de Color y Talle, obtuvo sus versiones Pymes, para empresas de otros rubros y su adaptación para Franquicias, Mobile con soluciones a través de aplicaciones de celulares y una modalidad Cloud, para trabajar de forma remota.

Pantera: el sistema de gestión 100% web para controlar el stock, emitir facturas, registrar la caja, facturar las ventas de mercado libre y obtener informes integrales de gestión. Específico para micropymes, emprendedores, profesionales y negocios web, Pantera Comercios nace en 2021 para atender las necesidades específicas de los negocios en pleno crecimiento. Y además, los softwares de Zoo Logic están apoyados por la solución cloud zNube, qu aporta funcionalidades e integraciones con aplicativos como Business Intelligence, Tiendanube, WooCommerce, Mercado Libre, Magento, SAP, Mercado Pago, Prisma, etc. Y la lista continua, ya que gracias a funcionar con tecnología REST API, todos nuestros sistemas tienen la posibilidad de vincularse con cualquier tipo de solución, lo que los vuelve tan versátiles como poderosos y resuelven cualquier problemática que tenga cada cliente en particular.

Nuestra motivación

“En este momento, nuestra marca está tan ligada a uno o dos productos, que no alcanza a mostrar todo lo que estamos haciendo hoy. Y mucho menos, lo que tenemos planeado para el futuro. La necesidad de un cambio de identidad apoya a todos los proyectos que estamos construyendo”, comenta Fernando Frenkel, presidente de Zoo Logic, quien, junto a Diego Frenkel, vicepresidente, crearon la empresa allá por 1993.

Desde 2021, comenzamos el viaje de desarrollar una marca que resulte más clara y que comunique este mensaje a las personas cuando se conectan con nosotros, ya sea usando uno de nuestros productos, se comunican a través de nuestras redes, navegan nuestra página web o concretan una reunión con unos de nuestros ejecutivos de venta. Ahora, con una nueva imagen, podemos representar simplemente nuestra búsqueda: estar cerca de nuestros clientes.

Nuestro futuro

Estamos convencidos por el proceso que arrancamos y entusiasmados por lo que vendrá, ya que esta construcción recién comienza y nos inspira a proponernos nuevos proyectos.

Nueva empresa fabricará en la Ex Paquetá y suman 50 puestos de trabajo

Fuente: La Razón de Chivilcoy ~ La diputada nacional Constanza Alonso visitó ayer la empresa Bicontinentar SA. y mantuvo una reunión con los responsables de la firma y la empresa Under Armour Argentina, que iniciará la producción de calzado deportivo en la ex Paquetá en el mes próximo. “Es una gran noticia, se crean 50 nuevos puestos de trabajo formales”, destacó la diputada.

“Son excelentes noticias para Chivilcoy. La empresa Bicontinentar SA, (Ex Paquetá) continúa creciendo en líneas de producción y eso implica que se sigue generando empleo formal y de calidad, en tiempos en donde recuperar el trabajo es recuperar el mejor ordenador de la vida de las familias y dinamizar el comercio local”.

La diputada nacional mantuvo una reunión con los responsables del Grupo Baysur responsables de la marca en Argentina.

Luego del encuentro, agregó que “Under Armour empieza a producir en Chivilcoy el mes próximo, es una de las marcas más importantes de indumentaria deportiva a nivel global que iniciará la producción de calzado en Bicontinentar y compartimos la alegría por esta industria que sigue recuperando su potencial”.

Puntualizó que Bicontinentar incorporará otros 50 empleados para atender la primera línea de 20.000 pares/mes, exclusiva para la marca, “llegando ya a 500 puestos de trabajo recuperados desde el cierre de la fábrica durante la gestión macrista”.

Sobre la empresa, Alonso destacó que “Under Armour tiene estándares de producción muy exigentes y sus productos son exponentes de la más alta tecnología aplicada”.

La desconocida historia de Bowen, la marca de ropa que duplicará su facturación y llegará a otros países

Fuente: Cronista ~ La reconocida etiqueta de ropa para hombres que nació hace casi 30 años invertirá $ 100 millones para aumentar su producción. Para el año que viene ya hay planes de llegar a otros países.

Tras dos años con casi nueve meses de locales completamente cerrados, la reconocida marca de indumentaria masculina Bowen comenzó al recuperación y ya está trabajando en un plan de expansión que, en una primera etapa, contempla la digitalización de la firma y el aumento de la producción en un 45% con una inversión de $ 100 millones. Y el resultado de esta apuesta será duplicar la facturación que se estima en $ 2000 millones para este año.

«El 2018 y 2019 fueron años en los que las marcas de indumentaria fuimos a pérdida y después vino la pandemia. Hoy, ya recuperamos los volúmenes de esos años e incluso tenemos una demanda insatisfecha ya que la planificación se hace con un año de anticipación», explica Pedro Chirou, uno de los fundadores, junto a Martín Stok, de la etiqueta que, en sus inicios hace 30 años, tuvo varios socios, entre ellos, a Federico Álvarez Castillo, quien más tarde fundó Etiqueta Negra.

De ahí, que la inversión de $ 100 millones se destinará a la digitalización de la empresa, que hoy emplea a 120 personas y al aumento de producción, este año, en un 45% y en 2023, en un 30%, con el objetivo de llegar a las 500.000 prendas al año.

«Durante la pandemia fue esencial digitalizar la operación, además de lanzar nuestra plataforma de e-commerce que hoy representa el 10% de las ventas», señala Chirou, quien cree que el aumento en la demanda se debe a varios motivos: «una demanda contenida pos pandemia, a que la gente viaja menos al exterior y a que los pesos queman, la gente gasta lo que tiene».

Bowen  tienen planes de llegar a Uruguay en 2023

La regionalización de la marca Bowen

En los planes también está llevar a Bowen a toda la región. El primer destino, con el cual ya se está hablando con contactos locales es Uruguay. Sin embargo, sigue la lista con Paraguay y, en una segunda etapa, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

El modelo con el cual plantarán bandera en otros países aún está en análisis. «Cada país es distinto aunque nos gustaría tener un socio local», explica el empresario textil que comenzó fabricando camperas de cuero para las marcas más reconocidas de ese momento.

Hoy, Bowen tiene 11 locales propios, 12 franquicias, cuatro outlets y presencia en 65 tiendas multimarcas en todo el país. Con el aumento de producción se abastecerá la demanda insatisfecha de esta gran red local ya que este año no hay planes de aperturas de nuevas tiendas.

La marca, que tiene presencia en los principales shoppings, se posiciona en un segmento alto con un precio promedio por prenda de entre $12.000 y $ 13.000 y un ticket promedio por en los locales de dos prendas, unos $ 25.000 de cualquiera de sus líneas: la más fashion; la casual con los básicos; la roquera y la nueva, nacida en pandemia, relax, con ropa versátil para estar en casa.

Al hablar sobre el tema precios, Chirou, que aumentó sus prendas entre un 65 y un 70%, asegura que el hecho de que la indumentaria haya sido uno de los rubros que más aumentó en los últimos meses y multicausal: «los commodities aumentaron muchísimo. El algodón, por ejemplo, nuestro insumo básico, aumentó un 80%. Además, los salarios industriales venían muy atrasados y ahora se están recomponiendo».

«La infalción es un tema que nos preocupa y ocupa», asegura Chirou

El empresario aclara que, durante 2016 y 2020, los precios de la indumentaria fueron los que menos crecieron. «Entonces no eran noticia», señala.

Para adelantarse a esta situación, que según Chirou ya sabían que iba a llegar, 70 etiquetas locales reunidas en al Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) lanzaron ‘Acción Moda’, una iniciativa por la cual estas marcas ponen 15 prendas a precios rebajados. «Claramente no vamos a solucionar el problema de la inflación, pero es un gesto», reconoce.

Chirou, además, señala «que hay un gran cuello de botella en al producción». «La principal causa es la falta de mano de obra especializada», asegura.

John Foos, una marca que se acerca a sus consumidores

Una estrategia de comunicación que está en constante crecimiento

Con más de 42 años de trayectoria ininterrumpida, John Foos continúa liderando el mercado argentino de zapatillas urbanas. La marca juvenil trabaja constantemente para mantenerse cercana a sus públicos y es por eso que su estrategia de comunicación abarca 360°, y se encuentra en constante expansión.

Con más de un lanzamiento mensual, John Foos realiza de manera constante producciones fotográficas con el objetivo de transmitir la identidad de una marca urbana, atrevida y disruptiva. Dicho material se utiliza para nutrir desde sus plataformas digitales hasta sus ubicaciones de publicidad en vía pública.

Asimismo, la marca continúa destinando su inversión en comunicación a las emisoras radiales. Actualmente auspicia un ranking musical en Club del Moro en La 100 y es el sponsor oficial de “Modo Finde” en Radio Disney, Argentina y Regional, además de participar en acciones especiales.

Ocupando refugios transiluminados y mobiliarios digitales en recorridos, avenidas y paseos, John Foos busca acompañar a su público en sus caminos diarios y apuesta por la recordación de marca.

La incorporación más reciente a su estrategia de comunicación son las obras de teatro. Por primera vez, John Foos formará parte de Disney On Ice, el espectáculo más importante del país para toda la familia. Asimismo, la marca planea para lo que resta del año seguir sorprendiendo a sus consumidores y clientes con sponsoreos de shows, concursos, eventos y activaciones especiales. De esta manera refuerza su presencia en el mercado y su posicionamiento en el top of mind de los argentinos.

La marca continuará trabajando con los canales tradicionales y digitales de comunicación para acercarse a sus públicos. Los mismos pueden encontrarla en su página web www.johnfoos.com y en todas sus redes sociales.

“Comme Il Faut”, Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango

Fuente: La Nación ~ Alicia Muñiz rememora, con lujo de detalles, la primera vez que asistió a una clase de tango en el barrio de Avellaneda. Tenía apenas treinta años y fue a partir de la iniciativa de una amiga. “Ella hacía varios meses que estaba aprendiendo a bailar y me insistió para que la acompañe. Te va a encantar, me dijo”, relata Muñiz. Aquella noche Alicia llegó puntual, sin embargo su compañera tuvo un imprevisto personal y no logró asistir al encuentro. Ella tomó coraje y tras escuchar atentamente al profesor se dejó llevar. Al instante se sintió protagonista. En una de las pistas conoció al amor de su vida, Fernando, y también a Raquel Coltrinari, quien con el tiempo se convertiría en su socia. “Me fascinó, me enloqueció. En ese momento comencé a perfeccionarme y asistir a todas las milongas de la ciudad. Hasta que en una oportunidad se me ocurrió arrancar a diseñar mis propios zapatos de tango. Es que los que había me parecían anticuados, básicos, cerrados y casi todos iguales de color negro. Me aburrían”, confiesa, entre risas, detrás del escritorio de su boutique “Comme Il Faut”, ubicada en el bellísimo pasaje “Rue des Artisans” (ruta de los artesanos) en la calle Arenales 1239 en el coqueto barrio de Recoleta. Lo que comenzó como un hobbie se transformó en un emprendimiento exitoso: sus exclusivos modelos son los preferidos de las bailarinas y los exporta a Europa, Estados Unidos y Asia.

La marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en el local de Recoleta.
La marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en el local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

2001: una mañana en plena crisis

Fue una mañana, en plena crisis del 2001, cuando Muñiz descubrió un aviso que le llamó la atención en el diario. “Aprenda a diseñar sus propios zapatos”, decía como anticipo del curso. Ella sintió una corazonada y, sin dudarlo, se anotó. “Quería hacerme modelos para mí. Me encargué del diseño, de cortar cada pieza y elegir los materiales. Fue muy divertido. Estuve más de dos años probando diferentes hormas y tacos para que quedaran bien confortables. Y empecé a hacer un calzado de tango diferente al que había: antes eran todos cerrados y yo propuse hacerlos abiertos. También le cambié el estilo de las suelas ya que antes eran todas negras. Así le di un toque más moderno y de diseño”, cuenta. Su primer modelo fue uno de color cobre con un taco de 10 centímetros de altura. Luego, incursionó con otro de cavallino blanco con pintas negras. Cuando se sintió confiada con sus creaciones, los lució en una de las milongas y sus amigas quedaron maravilladas. “¿Dónde los conseguiste?”, me preguntaron. No me creyeron cuando les conté la historia”, confiesa, entre risas. Al tiempo sus colegas le encargaron un par y con el boca a boca, los modelos de Alicia de colores vivos y llamativos; con dedos abiertos, encaje, terciopelo, satén y hasta animal print conquistaron las pistas de baile.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

“Bailarinas extranjeras me pedían de 6 a 8 pares”

El emprendimiento comenzó con un showroom pequeñito en su departamento. Al principio era muy secreto y de “culto”, al que únicamente llegabas por recomendación. Poco a poco empezó a crecer por toda la ciudad de Buenos Aires y traspasó fronteras. “Una tarde se llenó de bailarinas extranjeras. Todas querían llevarse su modelo, me pedían de a 6 y hasta 8 pares”, detalla Alicia y cuenta cómo se inspiró con el nombre del emprendimiento.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Nespolo

“Comme Il Faut, es muy significativo. Por un lado, es el nombre de un tango clásico, que me encanta, de Eduardo Arolas. Por el otro, en francés significa “como debe ser”. Considero que hago un producto genuino y de calidad. Zapatos como deben ser”, revela la creadora.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

Una tarde, mientras caminaba para entregarle un exclusivo diseño a una clienta encontró un cartel de “alquiler” en un local del pasaje “Rue des Artisans”. “Cuando subí la escalerita y descubrí el lugar me pareció mágico. Además, tiene un aire parisino alucinante y mantiene la misma mística de estar escondido. No quería que fuera un local a la calle”, admite mientras recorre el salón con gigantescos espejos antiguos, sillones y cómodos taburetes. De fondo, suena un tango de la década del 50, uno de los preferidos de la anfitriona.

La marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en el local de Recoleta.
La marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en el local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

Los estantes están repletos de cajas de color blancas con distintos modelos y tamaños de taco (desde los 6 hasta los 10 centímetros de altura). Hay de color nude; fucsia con amarillo, azul eléctrico, de leopardo, rojos, de terciopelo, plateados, combinados y hasta a rayas, entre muchísimos más. Muñiz, cuenta que de cada modelo no confecciona más de cien pares. “Por eso, digo que son como mini colecciones cápsulas”, agrega y comienza a explicarnos el minucioso proceso de producción artesanal de cada uno. “Primero armo el diseño (que es la parte que más disfruto) y después elijo los materiales”, detalla y se acerca al pequeño ambiente repleto de cueros, gamuzas, terciopelo, entre otros, de distintas gamas de colores.

La marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en el local de Recoleta.
La marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en el local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

Cómodos y resistentes

En su mesa de trabajo, Luis Verón, de 48 años, se encuentra cortando un forro (revestimiento interior del calzado). A su lado, tiene curiosas herramientas: lima triángulo, fleje de acero y una piedra de color negra de gran tamaño. En otras cajitas apiladas guarda las escalas y moldes para cada talle. “Arranqué en este oficio a los 15 años.

La marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en el local de Recoleta.
La marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en el local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

Viene de familia, mi padre siempre trabajó de armador”, confiesa, mientras le da forma, con movimientos rápidos y precisos, a un cuero para un calzado de charol negro con pulsera de color plateada. Tras pasar por el sector de cortado, las piezas se dirigen a otro taller artesanal de aparado y armado. Allí también le colocan su taco correspondiente. Cuentan que cada par tiene un proceso de producción entre cuatro a cinco días. “El zapato tiene que ser anatómico y envolver el pie. Además, de cómodos y resistentes para el baile de varias horas”, admite la experta.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Nespolo

Varias jovencitas se acercan en busca de su primer par. Carina, una de las empleadas, cuenta cómo se encargan de asesorarlas. “Primero les preguntamos el talle y la gama de colores que les gustan. Luego, les vamos trayendo varios modelos (entre 20 y 30 cajas). Hay un calzado ideal para cada una”, dice. Encontrar al indicado no es tarea sencilla: en promedio cada cliente tarda aproximadamente dos horas en la elección. “Para la bailarina es como elegir un auto, el zapato la acompaña a todos lados. Ahora están saliendo mucho los de color piel”, afirma Carina, mientras acomoda en cajas algunos diseños que están en el suelo.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Néspolo – LA NACION

Alicia se enorgullece cuando oye que el tango como danza vive un gran auge a nivel mundial. “Muchos bailarines empezaron a viajar y los contrataron para ir a dar clases por el mundo. Creo que gran parte de este renacimiento se lo debemos al espectáculo Tango Argentino”, considera. Muchas de sus creaciones lucen en los pies de bailarinas por Europa, Estados Unidos, China, Japón, entre otros. Entre ellas, Claudia Codega, Graciela González, Milena Plebs y Geraldin Rojas, por tan solo mencionar algunas. Por su boutique también han pasado Rania de Jordania y la diseñadora de moda Carolina Herrera.

Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, "Comme  II Faut" en su local de Recoleta.
Alicia la creadora y propietaria de la marca de zapatos de tango, «Comme II Faut» en su local de Recoleta.Rodrigo Nespolo

Cuando se celebra el Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires a Muñiz le fascina ir como espectadora. “Siempre me emociona”, confiesa. De vez en cuando, con Fernando, su compañero en la vida y la pista, bailan en las milongas porteñas algunos éxitos de Juan D’arienzo, Carlos Di Sarli y Ricardo Tanturi. “En una época íbamos muy seguido”, admite, quien en su hogar tiene un closet repleto de zapatos. “Tengo muchísimos, imposible poder contarlos. Los que más me gustan son los de taco alto, te parás de otra manera”, dice. Uno con perlas en el taco fue su última incorporación a la colección. Su escritorio está repleto de accesorios y objetos con figuras de tacones: cinta, llaveros, anotadores, cuadernos y cajas. “Soy fanática. ¿Se nota? “, remata, risueña. A su lado, colgada en una de las paredes, se encuentra un cuadrito con la partitura original de “Comme Il Faut’’, tango sentimental para piano por Eduardo Arolas; que inspiró el nombre de sus zapatos.

Un grupo de amigos fabrica zapatillas con neumáticos descartados: son un éxito

Fuente: iProfesional ~ En el mes del reciclaje, emprendimientos como Xinca demuestran el valor económico que tiene poder aprovechar todo tipo de materias primas.

Ser la misma persona en el trabajo y en la vida personal. Ese afán de muchos, sobre todo los jóvenes, es una realidad para los tres fundadores de Xinca, que logran transformar algunos desechos industriales en un producto que se exporta y atrae dólares al país. En un contexto en el que la tendencia del reciclaje se impone en Argentina y el mundo, esta historia cobra más importancia: desde Mendoza, estos amigos quitan del medio ambiente residuos peligrosos (como neumáticos que se dejan de usar), hacen zapatillas que van desde $6.000 a $8.000 y vienen creciendo un 50% cada año.

«En 2013, nos encontramos en la misma situación en nuestras vidas: buscando un lugar donde poder ser la misma persona todo el tiempo. No queríamos elegir entre las opciones que teníamos: ganar plata para vivir o hacer lo que elegíamos hacer en nuestro tiempo libre, que era ayudar a los demás. Nos impulsaba el deseo de hacer las cosas de un modo diferente, crear una empresa a nuestra medida, un negocio que enriqueciera nuestras vidas y las de los demás», describe Alejandro Malgor, cofundador de Xinca.

¿Cuál fue el plan de estos amigos? Hacer calzados con materiales reciclados, como neumáticos fuera de uso (que representan una gran amenaza ambiental cuando terminan su uso primario) y residuos de la industria de la moda. «A través de nuestro desarrollo ayudamos a reciclar y reutilizar miles de kilogramos de basura que de otra forma irían a parar a vertederos, ríos o serían prendidos fuego o enterrados», cuenta Malgor.

«Creamos un calzado con una menor huella ecológica, un producto que demanda menos materia prima a la naturaleza que uno tradicional. Y con el que ya llegamos a todo el país, a Chile y a Uruguay, todo a través de nuestra TiendaNube que nos abrió la opción del ecommerce», define este emprendedor. Zapatillas accesibles y con materiales reciclados, la clave para exportar y ganar dólares.

Transformar la basura en dólares

Para estos emprendedores la clave de su éxito no solo está en transformar la basura en dólares, sino que también sostienen que el derribar mitos es uno de sus valores agregados. Es así que el primero que se propusieron bajar es el de que «la sustentabilidad es algo para pocos, para los que tienen plata».

«El plan es hacer muchas zapatillas y reciclar aún más, por eso estamos en un rango medio de precios. Las zapatillas son accesibles, cuestan entre $6.000 y $8.000 pesos, que es bastante menos que las marcas líderes», indica Malgor.

A esto hay que agregar que su línea se posiciona en una filosofía antimoda, dándole batalla a lafast fashion, que nace de esa idea que sostiene que la ropa se compra y a los tres meses es vieja, por lo que debe ser reemplazada por otro modelo.

«Intentamos que las zapatillas sean lo más duraderas posible, contrario a cómo se produce ahora, lo que se llama obsolescencia programada, en la que se proyecta el fin de la vida útil de un producto que al poco tiempo se empieza a romper o se desgasta. Lo que hacemos es el mejor producto posible a partir de residuos. Las suelas duran un montón, las cosemos para que no se despeguen. Consideramos que es muy importante la calidad, demostrar que con la basura se pueden hacer productos buenos», afirma el socio de Xinca. No elegir entre calidad y sustentabilidad, uno de los mitos que derribó Xinca

Zapatillas, reciclaje y negocio de triple impacto

Malgor y sus socios fueron claros en cómo querían desarrollarse. Su plan fue unir la mirada de las ONG que se basan en su impacto social, pero sin dejar de lado el plan económico que tienen las compañías. Por eso fueron una de las primeras empresas en certificar B en la Argentina, en 2014, y hoy están en proceso de recertificar.

Parte de esta mirada social se plasmó quiénes hoy están involucrados en la producción de las zapatillas. «Queríamos generar oportunidades de trabajo para personas excluidas del sistema o que no tuvieron la misma suerte que nosotros. Por eso, hemos capacitado a más de 80 internos en el penal San Felipe, donde se encuentra el taller de calzado», relata el emprendedor.

«Lo que buscamos es demostrar que se puede hacer productos de calidad de esta manera. El objetivo es que los internos aprendan la importancia del trabajo y ayudar a bajar los índices de reincidencia por delito, que consideramos que es un problema de toda la sociedad: si una persona sale de la cárcel y no consigue trabajo, a veces no le queda otra que seguir delinquiendo, por eso estamos trabajando para que, a futuro, cuando salgan de la cárcel, tomen mejores decisiones», concluye Malgor.