Fuente: La Razon de Chivilcoy ~ Juan Recce, gerente de la empresa Bicontinentar en el Parque Industrial de Chivilcoy, invitó a Héctor Pedro Denezio, de Radio Chivilcoy, en la jornada de puesta en marcha de la sexta línea de producción de zapatillas.
Recordemos que este año, la empresa nacional recibió el predio municipal donde funcionó durante muchos años la brasilera Paquetá, comenzando con medio centenar de empleados y el compromiso –hacia las autoridades municipales- de crecimiento de personal hacia el final del 2021, que se está concretando en forma paulatina.
Recce acompañó a Denezio en la recorrida por la planta en plena tarea de los operarios, donde se pueden observar las 6 líneas de producción en funcionamiento, con un orden de trabajo del primer mundo.
-¿Qué están produciendo?¿Para qué marcas?
-Como siempre calzado deportivo básicamente en tres líneas grandes familias, para entrenamiento, paseo y botines de fútbol para la marca Penalty, Diadora, Hush Puppies, Olimpikus y en breves estaremos produciendo para la marca New Balance.
-¿La fábrica está creciendo en personal y pedidos?
-La fábrica está creciendo, nosotros desde el 1 de mayo que reabrimos las puertas de este lugar, teníamos previsto un crecimiento de tres líneas de montaje y 3.000 pares por día y estamos en noviembre con 6 líneas de montaje, y terminaremos el año con 7 líneas, por lo que más que duplicamos lo que habíamos previsto crecer cuando comenzamos a trabajar. La proyección está duplicada.
Estamos muy contentos, trabajando mucho, poniendo en marcha una fábrica que estuvo inactiva, por suerte la gente viene con mucho conocimiento de lo que está haciendo, conocimiento de las operaciones, conocimiento del ambiente industrial, de las prácticas del sector. Eso nos facilitó mucho el proceso de arranque y nos permitió hacer una devolución favorable para los clientes.
Fuente: La Brújula 24 ~ Ricardo Lemos transitó el camino que lo llevó a transformarse en referente en la venta de calzados. El turismo aventura y sus viajes por el mundo. Y una frase: “Se equivocan los que creen que solo tuve suerte”.
Aquel que emprende asume riesgos, que lo ponen frente a frente con el objetivo planteado ante cada proyecto. Cuando lo logra, disfruta de la satisfacción de haberlo alcanzado. Una de las cualidades que se requieren para acceder al éxito es la visión en perspectiva; también es primordial el rol de liderazgo, una característica innata con la que unos pocos nacen y que no se compra ni con todo el dinero del mundo.
El mérito es aún mayor si –como se suele decir– “se hace desde abajo”. En ese caso, toma mayor preponderancia la construcción ladrillo por ladrillo y desde los cimientos de la empresa que solo existe en la imaginación de quienes se animan a soñar en grande. Sin una palanca ni una abultada cuenta bancaria, se puede lograr ese anhelo; claro que el camino puede ser más extenso, pero la cosecha de lo sembrado tiene un sabor todavía más agradable.
Este es el caso de Ricardo Lemos. Conocido por el común de los habitantes bahienses, a los cuales alguna vez les ha vendido un par de zapatos en sus más de tres décadas como un ícono del rubro del calzado. En una sincera charla dentro de su acogedora oficina céntrica, le entregó unos minutos de calidad a La Brújula 24, para juntos “caminar a paso firme” por cada uno de sus pensamientos, porque la huella que dejó su trayectoria en todos estos años ameritaba no dejar ni un tema sin tocar. about:blank
El oriundo de Bahía Blanca, de 72 años, lanzó un viaje en retrospectiva: “Soy hijo de una familia compuesta por padres españoles. Ambos llegaron a Argentina en pleno desarrollo de la guerra, junto a mi hermana mayor que por entonces tenía 13 años y falleció hace poco tiempo. Tengo otra, la del medio, que reside en la ciudad”.
“Cuando mis papás se instalaron acá comenzaron trabajando en una chacra, ordeñando vacas, luego él se dedicó al reparto de hielo, donde si bien por aquel entonces aún era niño me gustaba acompañarlo. Junto a ellos vino mi tío, que es quien tiempo después se hizo conocido por tener a su cargo la empresa de colectivos Rastreador Fournier”, aclaró marcando la diferencia en relación al parentesco, para dejar en claro su vínculo con otra de las ramas más conocidas del árbol genealógico.
Inmediatamente, se concentró en su infancia, hablando en primera persona: “Mis primeros años de vida los pasé en una casa ubicada en la primera cuadra de Casanova. Comencé la primaria en la Escuela Nº 6 de Caronti, hasta el último año que lo cursé en la Nº 8 porque nos mudamos a calle Piedrabuena. Eran momentos difíciles que hacían imperiosa la necesidad de priorizar el trabajo por sobre el estudio”.
“Mi primer empleo fue como cadete en la farmacia Piqué, allá por 1963. Luego, la misma labor pero en la zapatería Gipsy, que estaba en calle San Martín, en lo que fue mi primer contacto con el rubro. Después pasé al sector de ventas de ese mismo comercio, hasta que llegué al puesto de encargado, momentos en los que la firma cerró y me ofrecen como parte de la indemnización, quedarme con la empresa. Acepté y con un 30% de las acciones comencé esa nueva etapa junto a un socio”, enfatizó, sobre el inicio de un derrotero exitoso en el mundo de los negocios. about:blank
Y lo situó en el lapso entre 1973 y 1980: “A partir de unas diferencias con quien estaba asociado, me abrí por mi propia cuenta. Inauguré mi primer local en calle Alsina 184, manteniendo el mismo nombre de la primera zapatería. Para aquel entonces yo ya estaba separado de mi primera esposa y tenía una nena (Mónica) y un varón (Cristian). Luego formé una nueva pareja y mis dos hijos vinieron a vivir con nosotros, conformando una familia que se completó con el nacimiento de Agustina”.
“Mi ex socio fue cerrando sus 8/9 zapaterías, las cuales fui adquiriendo. Es un rubro que conocía desde muy joven, me manejaba muy bien con las fábricas en Buenos Aires, clave para la venta de zapatos que a mi humilde entender es un oficio. No alcanza con tener plata y abrir un local de este rubro, tenés que conocer de tacos, hormas, colores, entender que lo que se usa en Brasil o Estados Unidos difícilmente se utilice en Argentina”, argumentó, como una de las claves de su suceso empresarial.
En paralelo, Lemos se adentró en la temática específica del rubro: “A nuestro país llegan modas pulidas que se modifican desde que surge en Florencia (Italia) y en Norteamérica, el gusto de la gente del conocido barrio Soho de Nueva York es similar al de acá. Fui abriendo las sucursales individualmente, con una gran ayuda de mi mujer que hasta trabajó como cajera de cada local que se abría”.
“Mi hija mayor terminó el secundario y quedó a cargo del segundo local que abrimos en calle O’Higgins que se llamaba Canela. El tercero fue R Lemos Shoes que coincidió casi con la incorporación a la empresa familiar de mi hijo, mientras que la más chica estudió comercialización y marketing en Buenos Aires tenía ganas de que le abra una zapatería allá, algo que me generaba ciertas dudas, por lo cual terminó regresando para sumarse al trabajo con nosotros”, añadió uno de los comerciantes más renombrados de Bahía.
Consultado respecto a por qué no amplió su imperio fronteras afuera, reconoció: “Pude haber abierto alguna zapatería en el sur del país, más precisamente en Neuquén, pero el tema es la gente que dificulta la situación de sobremanera. No es sencillo confiar en un encargado a tantos kilómetros de distancia de la ciudad en la que vivís. Hoy tengo 16 locales y cada uno con su impronta: hay dos de outlet, distintas franquicias y otros que son más finos, intermedios, con un perfil para gente más joven, de niño y un par exclusivos de hombre, tratando de abarcar todos los perfiles”.
“Actualmente con el tema de la venta online, le compramos a proveedores sin tocar el material, algo impensado tiempo atrás. En las exposiciones veías la horma, metías la mano adentro del calzado y ahora eso se perdió. Me quiero retirar y la pandemia me ayudó a tomar la decisión porque nos endeudamos, tuvimos que tomar créditos importantes para poder hacer frente a las obligaciones”, recordó, con respecto a los tiempos más duros del Covid-19.
En tal sentido, reveló cómo subsistieron: “Estuvimos meses cerrados, con alquileres que pagar más allá de que te hicieran un descuento, abonar salarios de los empleados con la imposibilidad de despedir personal. Solo nos quedaba como recurso la venta online que es tranquila, más aún en nuestro rubro porque los clientes quieren probarse el producto antes de comprarlo”.
“Sarkany vende online en Buenos Aires y hay clientes que vienen a hacer el cambio acá porque el talle depende de múltiples factores como la altura del taco, el tamaño de la horma. He disfrutado mucho de la venta de zapatos y todavía sigo con la misma fuerza que en mis comienzos, viajo a las exposiciones en las que me encuentro con la misma gente que hace 40 años, pero tengo decidido iniciar la retirada. Mientras tanto, estoy en el proceso de dejar todo encaminado”, se esperanzó Lemos, mientras se acomodaba en el sillón de su oficina.
Una de las preguntas más frecuentes es la que busca que el entrevistado grafique de qué modo cree que lo percibe la sociedad: “La gente que no me conoce piensa que soy una persona con suerte, pero a eso hay que acompañarlo con mucho trabajo. Sigo viniendo a mi oficina a las 7:30, cuando el local abre recién a las 9, es una costumbre. Me gusta tomar unos mates temprano, leer las noticias. Hoy Cristian aprendió bien el oficio en lo que respecta a los zapatos, Mónica está a cargo de la compra de carteras y Agustina se dedica a la administración, pago a proveedores, cheques, venta online. Ellos son los que se van a tener que arreglar cuando yo me vaya”.
“No es un trabajo para hacer a medias, son 60 empleados con los que tenés que cumplir y todos los días surge algo nuevo. Formar un equipo no es una tarea sencilla, necesitás un líder y un par que acompañen, pero suele durar poco por distintas contingencias de la vida personal de esas personas o mala relación entre ellos. Si a eso le sumás lo que es lidiar con el sindicato, la ecuación se torna aún más compleja”, destacó Lemos, ingresando en un terreno delicado.
Fue así que advirtió, casi a modo de denuncia: “Me ocurrió con la venta online en pandemia, donde me acusaban de tener muchos empleados en mis locales, cuando en realidad estaba la gente justa y necesaria para dicha modalidad. La gente de Empleados de Comercio vino acá con los bombos, me enfrenté con (Miguel) Aolita. Hasta se acercó la Policía para pedirme documentos, mientras por dentro me preguntaba cuál es mi delito si yo estoy trabajando. Cada vez que pasa algo, se presenta el gremio”.
“Me vienen a ver a mí porque tengo 16 locales, por eso ya decidí no complicarme más la vida. Hoy, el sindicato tiene mayor fuerza que el propio municipio, que debe ser el que regule el tema de la jornada laboral. Con respecto a esto, tener abierto en horario corrido te permite concretar alguna venta más, no es una locura, pero implica incorporar un empleado al comercio”, calculó, retomando cierta calma.
Sobre las bondades de no cerrar a la hora de la siesta y después de coincidir en que se trata de una cuestión cultural, puso un ejemplo: “Hay una fracción de clientes de la zona, familias completas en combis, que vienen a Bahía a hacer sus compras y te dan cierto aire desde el punto de vista de la rentabilidad, lo que demuestra que estando bien el campo, la maquinaria se mueve. La diferencia también se nota cuando los bancos están cerrados, marcando una fuerte caída en la facturación y el movimiento en general”.
“La ciudad está tranquila, considero que (Héctor) Gay es un buen tipo, pero quizás por miedo a perder votos recién ahora empezaron a arreglar la peatonal, tanto sobre O’Higgins como Alsina, después de que le envié un montón de fotos con bancos despintados o baldosas flojas. Un día me tomé el trabajo de captar las imágenes y enviarlas al municipio. A partir de allí la comuna se involucró: cambiaron los cestos de basura, limpiaron alrededor de los árboles, pero siempre falta”, dijo Lemos, algo cansado de la situación.
En simultáneo, analizó un fenómeno que profundizó la crisis de los locales como el suyo: “Los showrooms se convirtieron en un mal que nos viene complicando la existencia desde hace unos pocos años. Son totalmente ilegales, todo el mundo sabe donde están ubicados, pero nadie los saca, ni siquiera la AFIP. Al no contar con tanta financiación se les ha complicado hacerse de un stock para comprar y vender productos importados sin impuestos. Es un negocio redondo porque no tienen control ni del Ministerio de Trabajo, porque hasta contratan empleados. Es parte de una idea instalada de que hay que dejar trabajar a la gente, sea en las condiciones que sea”.
Viajar, su cable a tierra
No todo es trabajo para Ricardo Lemos: “Tiempo atrás teníamos un grupo muy grande, en épocas pre-pandémicas, con el cual hacíamos travesías 4×4 en camionetas. Íbamos mucho al sur a transitar por la nieve, pero hasta el valor del combustible influyó para que esas aventuras se dejen de llevar adelante. También solíamos viajar al norte del país. Llegamos a ser 12 vehículos, todos bahienses, que teníamos como destino final Villa Pehuenia, también visitamos Ushuaia por la ruta chilena para regresar por la 3, y conocimos Malargüe”.
“Tuve la posibilidad de viajar por distintas partes del mundo, pero Argentina no tiene nada que envidiarle al resto de los paisajes, sea el continente que sea. Estados Unidos tiene muy lindos paisajes, es muy amplio en cuanto a su territorio, pero nuestro país cuenta con una impronta que turísticamente está a la altura por el encanto y la belleza de su variedad de climas y atractivos. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo para vivir, elijo Miami. Es el lugar ideal, desde un idioma que resulta amigable porque está habitado en su mayoría por latinos, sumado a las rutas, la conectividad y ni hablar de la seguridad y la legislación que se cumple. Es una cuestión cultural y de respeto”, reflejó.
Otra actividad que lo apasionó, pero que debió abandonar está ligada con la vida rural: “En un momento tuve un campo y me dediqué a administrarlo. Debo admitir que me gustaba mucho, pero tuve que venderlo porque sentía que podía descuidar las zapaterías y el riesgo era muy grande, poniendo en juego todo lo que había logrado hasta entonces”.
“Integro un grupo de Whatsapp con colegas empresarios de rubros afines al mío y solemos comentar las distintas situaciones que atraviesa el comercio, pero no somos muchos. El que tiene un solo local o dos tiene un pensamiento distinto al mío. Quizás tengo más afinidad con los titulares de cadenas de ropa deportiva de la ciudad, con quienes tratamos de ponernos de acuerdo sobre, por ejemplo, abrir o no en determinadas fechas puntuales”, destacó, en el segmento final de la charla.
Para el epílogo y casi emocionado, tuvo palabras elogiosas para su entorno más cercano: “Soy un agradecido de la familia porque he logrado que me acompañen y que cada uno de los miembros cumpla su rol a la perfección, con la tranquilidad de que si mañana tengo que dar un paso al costado, la maquinaria seguirá funcionando”.
La conversación previa, vía Whatsapp, entre entrevistado y periodista había girado en torno a pactar un encuentro que no se extendiera por más de 20 minutos. El diálogo, cordial y amigable, duró una hora y pudo haber sido más extenso…
Fuente: Primera Edición ~ Trabajó en el rubro y aprendió el oficio. Cuando el lugar cerró decidió que podía hacerlo ella misma. Su trabajo es totalmente artesanal y a medida, además de 100% cuero.
El oficio de zapatero era, hace un tiempo atrás, casi exclusivo de varones, no era una regla, pero la mayoría de los que ejercían este oficio eran los hombres. En las últimas décadas, las mujeres vienen rompiendo estos estereotipos asumidos. Es el caso de Evelyn Simon, quien lleva ocho años fabricando y arreglando zapatos en esta ciudad.
En una charla con PRIMERA EDICIÓN, Evelyn contó que “trabajé en mis inicios en una fábrica de zapatos en San Vicente, cuando la fábrica cerró pensé que con los conocimientos que había adquirido podía tener mi propio taller, y así lo hice, acá en Puerto Rico”, dijo.
Hija de esta tierra por opción, Evelyn trabajó duro para ganarse la confianza de los clientes: “Al principio costó mucho ganarse la confianza de los clientes, que vean que los zapatos son de calidad, yo fabrico los zapatos desde cero, al principio los clientes desconfían porque ven que haces las cosas desde cero y creen que la calidad puede que no sea buena, pero una vez que conocen el producto no se arrepienten, estoy orgullosa de mantener a mis tres niños con lo que hago, con este emprendimiento”, contó.
Adaptarse a las circunstancias
Cuando todo comenzaba a marchar bien llegó la pandemia y Evelyn tuvo que adaptarse: “Fueron momento duros, porque pensás qué podés hacer para seguir a flote y con el aliento de mis amigos decidí comenzar a hacer también accesorios, como los cintos que no hacía, yo sólo hacía zapatos, sandalias de damas, para caballeros mocasines y zapatillas y zapatos para niños, escolares, y bueno me lancé con los cintos que hago de distintos colores de cuero, todo costurado a mano que le deja un detalle distintivo”, contó.
Todos los zapatos que hace Evelyn son artesanales, “como maquinaria cuento con la máquina de costura nada más, la prensa y la estufa las hice a medida, son hechas acá, y todo lo demás lo hago a mano, con una pinza y a mano, es un trabajo totalmente artesanal y a medida, porque cada pie es distinto, entonces fabricar un zapato a medida tiene el calce ideal, porque te probás y si hay que ajustar algo se hace”, manifestó.
Contó que la primavera “es una buena estación para la venta de zapatos, a las mujeres nos gusta tener más de una sandalia, que combine con lo que nos vamos a poner, por ejemplo. Las sandalias que hago son 100% cuero y los precios arrancan en 2.500 pesos”.
El cliente puede elegir entre los modelos que Evelyn ya tiene o pedir un diseño, esto hace que el tiempo de elaboración varíe “si es un diseño que ya tengo, tardo tres horas aproximadamente en hacerlo, ahora si tengo que diseñar puedo tardar hasta tres días”, contó.
Las redes sociales son una gran herramienta para vender según contó “con la pandemia hice uso de las redes sociales, recibía y recibo los pedidos por mi cuenta de face Marvel Shoes, uno se va adaptando a los tiempos, incluso con la pandemia comencé a hacer arreglos de zapatos, que antes no hacía, nos vamos adaptando a las situaciones”, expresó.
Fuente: Infobae ~ En el marco del America Business Forum 2021, evento que reúne a figuras de la política, los negocios y el espectáculo en Punta del Este, Uruguay, el reconocido diseñador se refirió a su presente, el profundo dolor por la muerte de su hija y el futuro de su marca
Presentado y entrevistado por Ignacio González (30), fundador y actual presidente del America Business Forum 2021, Ricky Sarkany (61) participó en Punta del Este, Uruguay, del evento que reúne a figuras de la política, los negocios y el espectáculo.
El prestigioso diseñador argentino puntualizó, al comienzo del encuentro, en relación a la importancia de reinventarse: “Hemos perdido nuestra capacidad de asombro, efecto colateral de la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, ya que estamos en una vorágine permanente de acciones. Uno debe siempre reinventarse, además de pensar, hacer y comunicar, sino nada tiene sentido”.
Consultado en relación del impacto de la pandemia en su negocio, reconocida marca de moda con más de 140 locales que lleva su nombre, destacó: “Decidimos abrir antes del coronavirus una plataforma de venta online, que nos sirvió para amortizar el golpe del COVID-19. Nos encontró la pandemia en un momento muy especial, con una base de datos muy importante, una comunicación y logística también muy avanzadas. Sin embargo nos preguntábamos por qué una mujer compraría zapatos sin poder usarlos. Y la realidad nos sorprendió: tuvimos récords de ventas, y tratamos siempre de reinventarnos. Después de atravesar esta pandemia tenemos que ser muchísimo mejores, lo mejor, como siempre decimos, está por venir”.Ignacio González, fundador del America Bussines Forum 2021 con Ricky Sarkany, reconocido diseñador argentino
¿Cómo entender a las nuevas generaciones, a los jóvenes? “Trato de entender las cosas que pasan. Observamos que el consumidor es distinto. Empezamos a hacer publicidades con las modelos tops del momento, luego en nuestras redes sociales con las influencers y ahora vemos una comunidad de gamers, youtubers, gente que hace Twitch, una nueva corriente musical en el trap, una nueva comunidad a la que hay que llegar”, puntualizó el empresario.
Conocimiento, experiencia e innovación
Según Sarkany, el conocimiento, la experiencia y la innovación son los tres grandes valores que tienen que estar presentes en todo emprendedor. “La experiencia es la propia y de terceros, el conocimiento es lo que empezamos a tener expertise y escuchamos a gente que nos puede transmitir su propia experiencia y la innovación es el músculo creativo, el volcar lo máximo que uno tiene en pensar. Hace falta también mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, mucho tiempo, fracasos, etc. Nada es inmediato, faltan muchas veces convencimiento, liderazgo, tiempo, momentos en los que uno se pone a llorar”, precisó.
“Hay que disfrutar cada momento de los que estamos viviendo. Ese es el desafío también y son aprendizajes que pude incorporar con el tiempo”, resaltó el reconocido diseñador, multi premiado a nivel mundial.Antonella Roccuzzo, Ricky Sarkany y Sofía Balbi
Ante la pregunta en relación a su presente por parte del CEO del evento America Bussines Forum, Ricky advirtió: “La vida es la suma de los momentos que uno disfrutó, no es cronológicamente los años vividos”.
“La vida me puso en un momento en donde tuve que aprender la maravillosa genialidad que tienen los hijos, a los cuales uno trata de educar, de hacerles llegar a una vida que uno quisiera que tengan cuando ellos hacen su propia vida como ellos quieren tenerla. Tuve el privilegio de aprender de una de mis hijas y de vivir con ella, disfrutar más de 30 años entendiendo la genialidad que tenía después”, relató.
Al explicar las razones por las cuales decidió estar presente, por tercera vez en este importante foro, relató muy conmocionado, visiblemente conmovido por el fallecimiento de Sofía Sarkany, hija del diseñador a sus 31 años, luego de atravesar una dura enfermedad y a una semana de ser madre: “Nací el 6 de septiembre de 1960 y fallecí un 29 de marzo del 2021, el día en que se murió mi hija Sofía”. “Sofi decía sueños tengo muchos, expectativas prefiero no tener”, resaltó e Ignacio González comentó: “Este este es un momento súper especial, esta debe ser la charla más importante de todas para mí”.Las creaciones de Sarkany marcan tendencia a nivel local, regional e internacional
El presentador y conferencista Ismael Cala es el anfitrión de lujo del America Bussiness Forum.El periodista es quien se encarga de moderar las entrevistas. “Este es uno de los pocos eventos que no se saltó el año. Estuvimos en febrero del 2020. 18 meses más tarde America Business Forum pudo reorganizarse”, empezó hoy diciendo el periodista. Después del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llegó el turno Juan Sebastián Verón, Ícono del fútbol mundial, entre los 100 mejores de la historia según FIFA y también se hizo presente el biólogo Estanislao Bachrach.
Le siguieron más atrapantes charlas de Guillermo Coppola, ex manager de Diego Maradona, Pierpaolo Barbieri, fundador del Unicornio UALA, entre otros. El cierre fue con una gran expectativa: la diva Susana Giménez hizo un repaso por su exitosa carrera, y será premiada como Mujer Ícono de América. Esta entrevista y homenaje marcan el regreso de la presentadora a la escena pública luego de la pandemia del COVID-19.
El encuentro America Bussiness Forum es una instancia única para entender el tiempo presente y proyectar el futuro, anticipando su impacto en las organizaciones y en la evolución de los roles que ocupa el ser humano en el proceso de generación de valor.Sarkany se emocionó profundamente al recordar a su hija Sofía, quien falleció el 29 de marzo último, con 31 años
Nueva colección inspirada en la igualdad
El prestigioso diseñador argentino Ricky Sarkany presentó recientemente sunueva colección, que propone cruzar los límites de los géneros y romper prejuicios sobre qué prendas usan hombres y mujeres. La apuesta es redefinir el concepto de lo femenino y masculino en la moda y, por qué no, lucir unos stilettos fucsias o unas botas bucaneras, un top al cuerpo o una cartera sólo porque nos causan placer, sin importar a lo que estamos acostumbrados. A esta tendencia conceptual a la hora de crear moda, se la llamó genderless, sin género o el nuevo unisex.
En este camino, la imagen que irrumpe en la nueva colección 2022 de Sarkany es la de un modelo con el pelo corto platinado, bailando con un short de cuero y unas botas altísimas de cuero blanco. La reina de la nueva campaña Summer ´22 de Sarkany es Santiago Robledo, un hombre de 26 años.«Afuera he usado botas, tacos, tops, pero en la Argentina no es algo tan común, se ve mucho en el exterior» dijo Santiago Robledo, cara de la nueva colección de Ricky Sarkany (foto Paulo kicyla/Ricky Sarkany)
El genderless es un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender los estereotipos y revolucionar la forma de vestir. Los nuevos consumidores intentan erradicar prejuicios usando prendas de género neutro.
Las marcas ícono del lujo de como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Balenciaga y también otras firmas low cost, ya propusieron este concepto disruptivo en sus pasarelas.
Fuente: Clarín ~ Las ganancias colaterales del arrasador fenómeno de Netflix.
El juego del calamar se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en todo el mundo. Pero el éxito no es solo para la serie surcoreana de Netflix.
Por un lado, hay marcas que, muy rápidas de reflejos, aprovecharon este furor inusitado y lanzaron productos que estuvieran relacionados con su sádica trama.
Estas incorporaciones van desde los videojuegos basados en la competencia de la serie, tarjetas que remiten al código particular de la dinámica de esta ficción y hasta un torneo de Roblox relacionado con esta trama.
Pero, además, el vestuario característico de sus personajes se volvió todo un ícono. En esos looks, no solo prevalecen los conjuntos tipo deportivos de chaqueta y pantalón en verde, las zapatillas blancas tienen un protagonismo estelar. A tal punto que, como cuenta una nota del sitio La Vanguardia, una muy conocida marca de zapatillas está empezando a notar la magnitud del fenómeno.
Se trata de la firma Vans que experimentó un aumento de ventas exagerado sobre un artículo especial. El producto en cuestión son las slip-on blancas de lona y de diseño simple, muy similar, sino el mismo, al que llevan los personajes de la serie.
Según el sitio de compras online Sole Supplier, las ventas de este modelo se incrementaron nada más ni nada menos que en un 7.800 % en tres semanas, justo después del estreno de El Juego del Calamar.
La locura no termina aquí. La nota de La Vanguardia también agrega que, de acuerdo a la información de la plataforma de venta Lyst, las slip-on de Vans son el modelo más buscado en la web. De acuerdo con sus registros, el interés sobre ellas aumentó en un 97% desde la fecha mencionada.
En cuanto a su precio, el valor para Europa publicado en la plataforma Amazon es de 42 euros. Aunque la realidad es que no es posible predecir si habrá stock suficiente en los próximos días o a un mediano plazo.
De qué trata El juego del calamar
Una nota del sitio español La Vanguardia resume que la serie coreana del director Hwang Dong-hyuk gira en torno a un grupo de desconocidos que deben mucho dinero y que se encuentra en un lugar remoto donde tienen que superar pruebas y luchar entre ellos.
El objetivo de ellos es sobrevivir, en este caso, a partir de juegos infantiles. Si logran superar dichas pruebas, recibirán un premio multimillonario que les ayudará a pagar sus deudas.
¿Habrá temporada dos de El Juego del Calamar?
El Juego del Calamar se estrenó en Netflix el pasado 17 de septiembre y abarca nueve capítulos.
Su popularidad resulta tan abrumadora que una empresa proveedora de Internet originaria de Sur corea demandó a esta plataforma de streaming por el enorme aumento en el tráfico de la red.
Sobre la continuación de la historia, Netflix, muy fiel a su estilo cauto sobre las novedades y lanzamientos, no dio una confirmación oficial. Aunque ya se manejan algunas posibilidades al respecto. Según su creador, “una idea sería la historia del Front Man”, el hombre enmascarado que se encarga de supervisar el torneo.
Fuente: Ecos365 ~ Amigos de la juventud y ahora socios, los rosarinos adquirieron la marca junto al taller a inicios del 2020 y apostaron por renovar toda su imagen.
Marcos Ríos y Matías Pendino son dos amigos que decidieron volverse socios de Sealand Argentina, desde donde fabrican y realizan la distribución de zapatillas, principalmente dirigidas al segmento femenino. Los emprendedores adquirieron la marca y el taller que funcionaba en un galpón ubicado en la zona Oeste a principios del 2020, cuando este se encontraba al borde del cierre.
Con inventiva y mucha dedicación apostaron por cambiar toda su imagen para darle una nueva cara al proyecto que hoy apuesta a crecer dentro y fuera de la ciudad. «Conocíamos a su antiguo titular que quería desprenderse de la marca así que Marcos me convenció de adquirirla. El negocio supo tener un buen pasar pero por diversos temas económicos del país empezó a venirse abajo», explicó Pendino a Ecos365.
Desde sus inicios, se abocaron a realizar un restyling de la imagen y otros cambios, pero la pandemia hizo su irrupción, complicando el panorama que los socios tenían por delante. De hecho, el joven de 26 años contó que muchos clientes que le compraban a la marca al por mayor para vender en sus locales cancelaron los pedidos e incluso hubo un porcentaje de estos que debió cerrar definitivamente a lo largo de esos meses.
Sin embargo, lo que al principio parecía una dificultad pronto impulsó a los emprendedores a buscar una solución en otro nicho donde hoy radica la fortaleza de la marca. «Una de las cosas buenas que tenía Sealand era una plataforma web ya armada así que aprovechamos para potenciarla y el e-comerce fue un boom durante la pandemia. Nos mantuvimos con eso y si bien los primeros meses fueron 100% perdida, de a poco nos fuimos recuperando», explicó el emprendedor.
Impulsar las ventas
Los socios contaban con plus de que todas las máquinas funcionaban correctamente en el taller, pero igualmente tuvieron que reorganizar paso a paso el negocio. Las primeras acciones implicaron hacer un inventario de los materiales con los que contaban y los que hacían falta para poder retomar la producción.
«Decidimos diseñar un nuevo catálogo donde se incluyeran modelos que teníamos e incluimos otros nuevos que se nos fueron ocurriendo para ampliar las opciones. Igualmente al principio tuvimos problemas con el ingreso de materia prima por la pandemia, eso nos implicó volver a contactar antiguos proveedores para reconstruir la relación y también salimos a buscar a otros», señaló Pendino.
Una vez que pudieron organizar todos estos ítems y el aislamiento fue dando paso a progresivas aperturas se lanzaron a la calle, empezando a recorrer locales, llevando sus productos puerta por puerta para volver a generar lazos comerciales. En ese momento a los emprendedores se les ocurrió una idea que terminó por sacar el negocio a flote.
Como vieron que había personas que por una cuestión de necesidad o por tener más tiempo libre se lanzó a emprender, los socios comenzaron a vender packs de calzado por redes sociales. Se trata de unos pocos pares de zapatillas a precio económico para que las mismas puedan comprar y revender por su cuenta. Según Pendino, la iniciativa tuvo un buen recibimiento ya que al tratase de un volumen pequeño la gente se animó a comprar.
«Históricamente el calzado se comercializa por curvas, uno tiene que comprar, por ejemplo, del talle 35 al 43, una curva entera que viene atada a un modelo específico. Nosotros empezamos a flexibilizar esas condiciones y creamos ‘La Curva Sealand’,donde vendemos de a seis pares y el cliente puede comprar surtido, el talle y el modelo que quiere. También sumamos el pack emprendedor que viene de a tres pares», contó Pendino.
Durante el año pasado la dupla se inscribió en el programa «Impulsarte: Mi Primer Emprendimiento», dependiente de la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Juventudes. El emprendedor aseguró que la capacitación que recibieron les dio herramientas para seguir adelante con el negocio y fortalecer la imagen en redes sociales.
Las zapatillas Sealand son elaboradas a partir de lona y eco-cuero ecológico y cuestan en promedio unos $2700 al público, un precio más que económico dentro del rubro, mientras que al por mayor su valor baja a los $1400. El plan de los socios es mantenerse dentro del segmento low cost y ampliar los puntos de venta de la marca, dentro y fuera de Rosario.
Fuente: Cronista ~ Fundada en 1883 para producir el calzado que le dio nombre, la compañía fue pionera en el negocio textil. Luego del control brasileño ahora quiere volver a ganar terreno.
Sus más de 100 años de historia la convierten en una de las compañías más representativas de la industria nacional. Comenzaron fabricando un calzado popular entre los pastores vascos, el cual le daría nombre a la firma; y se transformaron en punta de lanza del negocio de textil con marcas reconocidas y asociadas a hitos deportivos. Alpargatas tiene un largo recorrido desde su fundación y actualmente atraviesa un período de transformación tras una gran crisis, aunque, esta vez, de nuevo en manos argentinas.
La unión de dos mentes y su expertise dio inicio a la compañía en 1883. Por un lado estaba el inmigrante vasco Juan Echegaray, quien tenía experiencia en producir calzado de lona con suelda de yute; del otro estaba el escocés Robert Fraser, con conocimiento del área industrial y la ingeniería textil.
Justamente se unieron para fabricar un calzado cómodo, durable y barato: las alpargatas. Este producto tradicional había sido adoptado por los trabajadores por su simpleza y confort para desarrollar tareas. Había sido introducido por la inmigración vasca en Argentina de las décadas pasadas.
Crecimiento textil y nacimiento de Topper
Primero realizaban toda la producción de manera manual, pero dos años más tarde introdujeron una máquina para acelerar el proceso. Al poco tiempo se expandieron a Uruguay y Brasil. En 1890 inauguran su planta fabril en Barracas y después dan inicio al negocio textil con la instalación de los primeros telares para fabricar lonas. Sin embargo, a partir de los 60 se da el gran crecimiento de la empresa con la apertura de varias fábricas.
En 1965 construyen una planta desmotadora de algodón en Chaco tres años después empiezan a fabricar tela tejido Denim – utilizada para los jeans -; en 1972 abren una fábrica en Florencio Varela, en 1977 una de tejidos planos en Catamarca y otra en Corrientes en 1981. El negocio crecía de la mano de la popularidad de sus marcas, como las alpargatas Rueda, la ropa de trabajo Pampero; y los textiles para el hogar Palette
Pero quizá la creación más conocida de Alpargatas fue Topper. Fue lanzada al mercado en 1975 como su alternativa textil deportiva. El nombre, aseguran, estaba inspirado en el nombre del perro de Eduardo Oxenford, por entonces titular de la firma. Si bien tuvo vínculo con varias disciplinas, la marca se volvió insignia en el tenis, en particular por vestir a leyendas como Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.
Crisis verde y amarilla
La compañía pasó a manos brasileñas en 2007. El grupo cementero Camargo Correa, que había adquirido su filial brasileña en los 80, pagó US$ 51,7 millonespara tomar control de Alpargatas en el país. Su nuevo dueño se desprendió de la marca Pampero – se la vendió a una sociedad conformada por los dueños de Cardón y la familia Karagozian – y Palette – comprada por Coteminas – en 2010 y 2012, respectivamente.
A los problemas en el negocio local se le sumaron los escándalos de corrupción en Brasil. Primero Camargo Correa, salpicado por el caso Petrobras, le vendió la empresa al fondo de inversión J&F por US$ 716 millones en 2015. Luego este hizo lo mismo en 2017 luego de quedar envuelto en el Lava jato. Alpargatas pasó a ser controlada por un joint venture entre Itaú Investimentos, el fondo de inversión Cambuhy y Brasil Warrant.
Ventas y reactivación
En 2016, la filial local entró en crisis. A fines de ese año suspendió a todos sus trabajadores durante dos semanas. Desde 2017 hasta 2019 se desprendió de ocho plantas. En julio de 2019 anunció la venta de tres fábricas y una desmotadora de algodón por US$ 14,4 millones. Esta operación marcaba su despedida del negocio textil, en el cual seguía enfocado con la producción de denim y de artículos de limpieza bajo la marca Media Naranja. Se quedó solamente con su planta de calzado en Tucumán.
En tanto, Topper quedó en manos del empresario brasileño Carlos Wizard Martins, número uno del Grupo Sforza, desde 2018. El magnate pagó 260 millones de reales para controlar la totalidad de la marca en diciembre de 2019. Recientemente, Topper anunció un plan de inversión de $ 500 millones para los próximos dos años. Su meta es alcanzar una producción de 4,6 millones de pares de zapatillas para este año.
Por su parte, el negocio textil se dividió entre empresas nacionales. Cladd se quedó con la planta de Florencio Varela y Fibran con la de Catamarca. La desmotadora chaqueña Marfra se hizo con la de Corrientes y Chaco y decidió mantener el nombre Alpargatas Textil, con su look original previo a la toma de control brasileña. Según los nuevos dueños, prevén invertir US$ 20 millones en los próximos tres años para reactivar la firma. Aún mantienen la marca Rueda y esperan cerrar el 2021 con unos 12 millones de metros de tela fabricada.
Fuente: InfoNegocios ~ Panther es una marca cordobesa que fabrica 15.000 pares de zapatos y zapatillas y 120.000 prendas masculinas por año. Los Venencia comenzaron en el rubro hace más de 30 años, pero en el 2003 le compraron la marca a la histórica Rigazzio y desde ahí no dejaron de crecer. Conocé la historia y la proyección de la marca en esta charla de café con Matías Venencia en las oficinas comerciales de GNI en Cardinales Cofico.
Soledad Huespe: Empecemos por la historia de Panther, Mati. Matías Venencia: Arrancamos en el año 2003 con la marca Panther, compramos la marca.
SH: Se la compraron a Rigazzio, una empresa histórica de Córdoba. ¿Es así? MV: Sí, histórica, una empresa muy grande, compramos la marca y fuimos creciendo en unidades, dimos un salto bastante grande a lo que veníamos produciendo en la fábrica y la verdad es que nos abrió un camino de progreso, de proyectos a futuro, nos fuimos agrandando en el año 2008 y llegamos a 1.200 pares por día, solo calzado.
SH: Solo calzado porque claro, antes del 2003 (y para poner en contexto), tu padre ya tenía una fábrica de calzado. MV: Claro, él tenía una fábrica de calzado donde hacía un zapato legítimo, un zapato de suela. En ese momento se vendía mucho ese zapato y se producía la cantidad de pares que se vendían. Gracias a Dios con la marca Panther fuimos incrementando la producción, compramos una nueva planta en Barrio Alta Córdoba, fuimos creciendo y la verdad nos llamó mucho la atención el crecimiento a corto plazo.
SH: Bien, y hoy no solamente hacen calzado, sino que también hacen indumentaria, ¿no? MV: Exacto, hoy tenemos un producto urbano en indumentaria, algo de deporte urbano que se está usando mucho: jogging, buzo y campera. Y a su vez también tenemos noche, camisa, saco, pantalón de vestir, todo acompañado por el calzado. Por ejemplo, la indumentaria deportiva está acompañada de zapatillas deportivas que por la pandemia están muy de moda. Tenemos una colección bastante amplia, para abarcar varios segmentos de la moda.
SH: ¿Tienen una fábrica en Córdoba? ¿Dónde está? ¿Cómo es la fábrica? MV: La fábrica es una empresa que está ubicada en Colectora Circunvalación al lado del Yaguar. La verdad que es un galpón muy amplio, bastante grande, la idea fue en su momento, hacer una inversión para futuros negocios, futuras marcas. Nos mudamos y fuimos creciendo con la producción, a su vez sumamos la producción de indumentaria y bueno, fuimos metiéndonos en un segmento de indumentaria que nosotros no conocíamos, porque éramos todos del calzado. Nosotros no conocíamos nada de indumentaria, mi papá tiene la empresa hace 30 años solo calzado, y ahora con la indumentaria nos está yendo muy bien.
SH: Tuvieron que aprender todo, ¿es unisex? MV: No, es solamente hombre.
SH: ¿Qué cantidad de prendas y calzado fabrican por mes? MV: Por mes fabricamos 15.000 pares y 60.000 prendas por temporada, son 120.000 prendas por año.
SH: ¿Dónde distribuyen cuáles son sus canales de comercialización? MV: Nuestro cliente potencial es el mayorista, es un cliente que ha estado en todos nuestros procesos desde el calzado, y en el camino fuimos agregando indumentaria que fue aceptándose. Hoy tenemos muchos clientes con calzado e indumentaria de Panther. A su vez el año pasado, en abril, en plena pandemia, hicimos una inversión en la web, nos metimos en el canal virtual.
SH: No se pudieron escapar del canal virtual. MV: No, la verdad es que nos sorprendió mucho, tuvimos en invierno el fuerte del borcego de hombre y nos sorprendió, lo poco que nosotros habíamos invertido para arrancar porque no conocíamos ese canal y nos sorprendió. Entonces comenzamos a invertir más, agregamos indumentaria, accesorios y gracias a Dios hoy tenemos un cliente nuevo, que no conocíamos y es la tienda virtual.
SH: ¿La clave ahí es la logística, no? MV: Sí, tenemos un depósito en fábrica que tiene su depósito con indumentaria y calzado exclusivamente para la Web, también nos sumamos a Dafiti y Mercado Libre. Así, tenemos tres tiendas virtuales que hacen que podamos incrementar la producción diaria de fábrica.
SH: ¿Dafiti es otra marca? MV: Es otra tienda virtual, que vende calzado y ropa también donde pueden encontrar nuestros productos. Todo lo que es virtual, nosotros teníamos muy poco conocimiento, buscamos una empresa que nos está asesorando y manejan todo lo que es tiendas virtuales y vamos incrementando prendas…
SH: Mati, con esta incorporación de la tienda virtual, ¿lograron suplantar un poco la caída de la pandemia o los potenció y empezaron a vender más? MV: Nos potenció, empezamos a vender más, incrementamos la producción de ropa y de calzado.
SH: ¿Cuánto incrementaron? MV: Aumentamos la producción un 30%, 40%…
SH: ¿Durante la pandemia? MV: Sí, sí, nos sorprendió mucho.
SH: Hoy tienen la fábrica y además tienen locales propios. MV: Tenemos un local propio en Patio Olmos, en planta baja y tenemos un cliente en 9 de Julio y San Martín, en esa esquina. Además tenemos clientes en todo el país, menos en el Sur.
SH: El local de Patio Olmos y el del centro entonces es venta minorista, y en el resto sería venta mayorista. ¿Así se distribuyen? MV: Así es.
SH: ¿Cuáles son los planes a futuro? MV: Vamos a seguir invirtiendo en la web y apostando ahí, porque es un cliente que no conocíamos. Salir con la marca a que nos conozcan en Córdoba, ser reconocidos en nuestra ciudad y después seguir a nivel país.
SH: ¿En qué provincias son fuertes? MV: Somos fuertes en Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fe, en Buenos Aires estamos en Provincia, no estamos en capital. La idea es seguir apostando y abriendo cuentas nuevas de clientes que conozcan la marca y poder acompañarlos.
SH: Capital Federal es como el cuco siempre… ¿No? ¿Lo dejan para el final? MV: Sí, seguimos caminando por ahí, viendo qué cliente podemos encontrar para que nos siga acompañando en el proceso de dar a conocer la marca.
Fuente: Infobae ~ La empresa actualmente posee seis líneas de calzado y está presente en 1.200 tiendas. Ahora, está iniciando una estrategia de expansión regional
Si hay alguien que conoce a fondo la industria de las zapatillasen Argentina es sin dudas Miguel Ángel Fosati. Este empresario se inició en la década del ’70 vendiendo calzado de distintas fábricas locales a las tiendas departamentales Macy’s de Estados Unidos y fue en esos viajes cuando notó una tendencia muy llamativa: aunque la gente se vestía formal para el trabajo, con uniformes y zapatos, usaban zapatillas para trasladarse hasta la fábrica o la oficina.
«Ese fue el primer detalle que observé afuera. Por esos años había empezado a recorrer lugares donde se producían zapatos, como Alicante, en España, o Milán y Florencia, en Italia, que eran los productores más importantes que había de calzados de vestir y sport, y noté que había muy pocas zapatillas», cuenta Fosati a Iprofesional.
Fue así que en 1980 decidió fundar su propia empresa a la que llamó John Foos. Para buscar un diferencial apostó a las zapatillas vulcanizadas, un proceso de fabricación que utilizaban muy pocas fábricas en el mundo y que consiste en un tratamiento en el cual el calzado se «cocina» en hornos especiales, dándole resistencia, elasticidad y confort.
Miguel Ángel Fosati fundó John Foos en los años ’80
«Tuvimos una experiencia nefasta y muy fallida durante un tiempo hasta lograr el producto que queríamos, no pegábamos una. Luego montamos en Haedo una fábrica moderna y compramos los hornos acordes. Ya en 1982 estábamos en carrera, pero no teníamos marca, entonces no pudimos debutar en las primeras casas de deportes que habían aparecido en esa época», recuerda Fosati sobre aquellos comienzos.
Ante la negativa de las casas de deportes –que sólo buscaban vender marcas de renombre– quienes primero les abrieron las puertas a las zapatillas John Foos fueron las vaquerías y las zapaterías de moda. Desde ahí conquistaron al público local y con los años se ganaron un nombre especialmente entre los jóvenes, que aún son sus principales compradores.
Hoy, con 41 años de historia, John Foos posee seis líneas de calzado con las que tiene presencia en unas 1.200 tiendas y casas de deportes de todo el país, desde Tucumán hasta Puerto Madryn.
En total poseen tres plantas internas en Beccar, donde producen unos 3.000 pares de zapatillas por día. Además, en 2019 lanzaron su propia tienda de e-commerce a través de la cual venden unos 3.500 pares mensuales y hace dos meses se asociaron con Mercado Libre para tener ahí una tienda oficial.
John Foos busca desembarcar directamente en varios países de la región
«Nosotros trabajamos mucho con el B2B en forma directa, y los comerciantes van reponiendo semana a semana lo que les hace falta, sin tener que comprar grandes cantidades. Para eso nos adelantamos en los cortes, los teñidos, los procesos industriales, para dar en el momento la necesidad de la demanda y reponer día a día lo que se vende», explica sobre el proceso de abastecimiento que le permite a la compañía tener presencia en tantos puntos de venta.
Aunque la pandemia fue muy dura para el sector del calzado, Fosati apostó a continuar y hacer crecer a la compañía. En julio de 2020, en pleno momento de restricciones sanitarias, puso a disposición transporte propio para poder llevar y traer a todos sus empleados a Beccar y seguir funcionando con los protocolos necesarios. Además, acaban de incorporar a 70 nuevos trabajadores –ex empleados de la fábrica Suola, proveedora de Nike– para en los próximos meses desembarcar con sus productos en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia.
Si bien la marca John Foos, que ya está registrada en 23 países de América, había llegado a algunos de esos mercados, no lo había hecho de forma directa, sino a través de licenciatarios. Ahora la novedad es que las zapatillas se exportarán directamente desde nuestro país.
«Estaremos desembarcando allí con nuestra propia tienda. A su vez tenemos a los asociados en cada uno de los países con sus tiendas físicas y también los mayoristas, colegas de Argentina que han aceptado ser mayoristas nuestros en estos países con productos importados desde acá. Ya tenemos toda la ingeniería montada, pero estamos esperando por lo temas sanitarios y de la pandemia», finaliza Fosati.
Fuente: Perfil ~ La subsidiaria local de la firma de indumentaria alemana Puma lleva más de 40 años en el país con un modelo de negocio particular en relación a como lo maneja en el resto del mundo. En Argentina mantiene una planta de producción de calzado en la provincia de La Rioja de donde abastece casi el 80% de las ventas de zapatillas en el mercado interno.
Por otra parte, sostiene y agranda su cadena de retail con todos locales propios. Eso la ha llevado a concentrar unos 1000 empleados en el país y en palabras de su General Manager local, Gustavo Marques, les ha permitido crecer en el mercado local hasta lograr el 15% de participación que conocieron recientemente.
Pero el crecimiento en las ventas no se dio aislado, sino que vino de la mano de un plan de inversión de $400 millones de pesos que se definió para este año, y cuya mitad se destinó a abrir nuevos locales y la otra para incrementar la capacidad productiva de la fabrica con 3 nuevas líneas de ensamble. «Veníamos de fabricar 1,5 millón de pares y con las inversiones de este año estaremos llegando a casi 2 millones de pares de producción nacional», explicó Marques en una entrevista con Perfil, en la que también recordó que ese incremento implicó la contratación de 150 personas que se sumaron a la planta entre enero y junio de este año.
El responsable de la marca a nivel local habló de la particularidad que tiene el grupo de trabajar con una fábrica propia en este país, siendo que en el mundo se abastece de terceros, y cómo esto los ayudó a seguir ganando clientes, aún en tiempos enrarecidos como los de la pandemia. Inflación, consumo, recursos humanos e inversión fueron algunos de los temas que abordó el empresario en este mano a mano con Perfil.
Perfil – ¿Cómo es tener la fábrica en Argentina?
Gustavo Marques: Es la única fábrica que Puma tiene propia en el mundo porque la industria se abastece normalmente de fábricas que producen en oriente para todos los mercados; sin embargo desde que la compañía nació en Argentina allá por el año ’77, decidió hacerlo con una planta productiva local. Además, en 2015 se invirtieron 6 millones de dólares para reacondicionarla a las necesidades tecnológicas más actuales. Allí tenemos unos 600 empleados.
– La cadena de retail propia también les implica un tipo de negocio particular…
– Si. Todos los locales que tiene la marca son propios y trabaja personal de la empresa. Incluso este año abrimos una tienda muy relevante de 500 metros cuadrados de salón de venta en CABA (Florida y Córdoba) y otra recientemente en el Alto Palermo, también de casi 500 metros cuadrados donde podemos ofrecer todas las líneas de producto que tiene la marca. Tenemos otros proyectos en retail hacia adelante como la ampliación de los locales outlet en el Distrito Arcos y en Soleil shopping, que son dos proyectos previstos para lo que resta de este año.
– ¿Qué se fabrica en La Rioja?
La fábrica es sólo de zapatillas. A nivel global las zapatillas se producen generalmente en países de Oriente y se exportan a todo el mundo. En nuestro caso, tenemos una combinación de ambas con casi un 80% de zapatillas que se producen localmente y el resto se importan.
– ¿Y cómo es con la indumentaria?
– En el caso de la indumentaria tenemos un 40% de productos que se importan y otro 60% de producto que se fabrica localmente a través de proveedores locales, muy grandes, que trabajan con todas la marcas deportivas, homologados para producir en Argentina.
– Con lo cual, si bien no fabrican directamente, tienen lazos locales….
Si, claro. Además, también en la producción de indumentaria a través de los proveedores, registramos un fuerte crecimiento en el último año. Pasamos prácticamente de 200 mil unidades a 500 mil unidades de producción nacional con lo cual duplicamos con crecer el volumen de indumentaria producida localmente.
– ¿Qué pasa con la demanda local? ¿La pérdida adquisitiva del salario se nota en las ventas?
– Vemos un cambio de hábitos de consumo, que beneficia a la industria de la indumentaria deportiva y del calzado. Sin dudas hay un cambio de tendencia del consumidor que se aceleró durante la pandemia en beneficio de esta industria.
En tema precios, como tenemos un fuerte porcentaje de producción local, hemos podido acompañar los procesos de inflación sin tener que hacer fuertes incrementos. Visto desde ese lado, fuimos una de las marcas que mantuvo sus niveles de precios y por eso también Puma es una marca que está logrando permanentemente crecer por arriba del mercado.
– ¿En qué ayuda tener producción local y cómo lo capitalizan?
– De hecho tener producción local asegura el abastecimiento y que se pueda seguir creciendo. Una de las novedades de este año es que hemos alcanzado 15% de participación del mercado, creciendo bastante por encima de lo que ha crecido el mercado, es decir que nos permite tener un posicionamiento de marca muy interesante.
– ¿Cómo los posiciona ese 15% en el mercado nacional?
– Claramente en esta industria hay tres marcas líderes y nosotros somos una de ellas. Estamos en el top 3 de ventas.
– ¿Cómo los trató la pandemia con sus empleados? ¿Hay una nueva normalidad para la firma a nivel laboral?
– A nivel país somos casi 1000 empleados, 300 de los cuales están en nuestra cadena de retail y unos 600 en planta y luego tenemos otros 120 empleados en la administración central. Claramente la pandemia nos hizo revisar muchas cosas. En la planta debimos hacer una inversión para extender las líneas productivas a fin de asegurar el distanciamiento social. Luego, en la administración central, la gente está trabajando en forma remota desde el inicio de la pandemia desde su casa, y hemos podido operar con total normalidad.
En el caso del retail (de las tiendas) hubo que implementar una serie de protocolos rigurosos como mantener los aforos de visita que iba definidos por el gobierno, control de temperatura para el acceso, el uso de alcoholo en gel, probadores, etc, etc. Con lo cual hubo que readecuar todos los protocolos sanitarios en las tiendas y así seguimos operando hoy en día.
– ¿Cómo manejan la comercialización?
– En este segmento tenemos una novedad importante para destacar porque este mes estaremos lanzando nuestra plataforma de e -commerce, operada 100% por Puma Argentina. Contratamos a un equipo de 6 personas que va a estar lanzando nuestra tienda online a fin de mes.
¿Cómo manejaban antes la comercialización online hasta ahora?
Teníamos y mantenemos el online a través de la páginas de e-commerce de nuestros clientes multimarcas de deportes. El peso del canal en nuestra industria -previo a la pandemia- pasó de ser menos de un 5% y hoy ya está a niveles de entre un 15 y un 20% del total, o sea que en algo más de un año se ha triplicado su participación.
– ¿Cómo vienen las las ventas?
– En relación con el año pasado claro que vemos tasas de crecimiento muy altas porque a esta altura del 2020 muchas de las tiendas estaban cerradas. Pero si comparamos contra 2019, en lo que van del año las ventas están bastante parecidas.
– ¿Qué expectativas tienen para cerrar el año?
– Creemos que el segundo semestre del año debería ser incluso mejor porque entendemos que vamos a tener las tiendas abiertas y vamos a continuar con esta nueva normalidad. Además, tenemos fechas comerciales muy relevantes como el día de la madre, la navidad de diciembre y también suele haber un hot sale en noviembre, con lo cual debería ser mejor. Además, hay un cambio de hábito en el consumo que de alguna manera beneficia mucho a esta industria. Son marcas muy aspiracionales, lo vemos bien y por eso apostamos a estos crecimiento.
– El consumidor cambió, incluso usa las redes sociales para todo ¿Cómo trabajan en ese plano?
Hoy gran parte del presupuesto de marketing está destinado al mundo digital y ahí, obviamente, el poder comunicar a través de embajadores relevantes para el consumidor, es muy significativo. Entre las apuestas que hemos hecho últimamente incorporamos algunos embajadores internacionales como Neymar o la cantante Dua Lipa y a nivel local, tenemos a Lali Espósito como una de nuestras principales embajadoras para la mujer. También es muy importante para una marca deportiva contar con un club de fútbol y nosotros tenemos una muy larga relación con el Club Atlético Independiente que nos da mucho orgullo.
Marques terminó la charla explicando que la compañía también realiza cambios importantes puertas adentro, con sus empleados, para dar mejores oportunidades. En esa línea recordó que por primera vez aplicaron al ranking de “Great place to work” y «finalmente calificamos en el puesto N°15, como la mejor empresa para trabajar en la Argentina con más de 200 empleados”. Entre otras políticas, también enfatizó en la necesidad de trabajar en diversidad e inclusión. “Tenemos muchas políticas de RRHH para facilitar el trabajo de la mujer en la empresa, a tal punto que la mitad de nuestro comité de dirección está compuesto por mujeres”, concluyó el empresario.
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